Таблиця лідерів

купить ровные родные запчасти и поставить в мотор. и все будет ходить. а тут доморощенные ижЫнеры фигачат статьи как надо жить. я уже с поршневыми долбался. размеры. зазоры. овальности. а на хим анализ кусок поршня отдали а там хрень якась которой ваще в материале для поршей быть не должно. ото их на навале греет излишне расширает и тянет в высоту. и не факт что следующая партия буит такаяже. мож буит норм а мож не тянуть будет, а дырки прогорать начнут. а мы тутсобираем. масла подбираем. обкатываем. переживаем. а оно мертворожденное ибо пластилиновое. и даже у дидов в горажах теже коромысла или поршневые или другие запчасти скорее всего из выбраковки. и не факт что будет жить. ибо шо получше всегде шло на конвейер. а шо похуже - на запчасти. поэтому многие подобные статьи - почти что медитации философа не сильно привязанные к реальной жизни. не уверен что такое будет возможно при нормальной давке масла.

И так кто осчущает вибрацию во время движения и хочет от неё избавится вэлком... 80% успеха в лечении вибрации - это её обнаружение - поставить диагноз! ВО! Крошки теории: Вибрация возникает при вращении не сбалансированных масс. То есть, у каждого тела есть центр масс и ось вращения. Если ось вращения совпадает с центром масс - то вибрации не будет не зависимо от формы и веса тела. Расстояние между центром масс и осью вращения называется - экстрасистет (сложное слово под вечер), балансировка - это процедура именно по уменьшению этого расстояния. Для не сбалансированного тела экстрасистет - не меняется, поэтому вибрация не исчезает и не появляется в зависимости от скорости вращения, от скорости вращения зависит частота, а от величины экстрасистета амплитуда. Допустим ситуация: не сбалансирован кардан, у человека проблема - он обращается на форум "У меня вибрация начинается на 60 и кончается на 90", ему обычно отвечают по своему жизненому опыту... И частенько бывают не правы... И так вспомним хотя бы школьную физику. Любое тело имеет собственную частоту колебаний - если к телу приложена вибрация с такой же частотой возникает - резонанс - явление резкого увлечения амплитуды. Резонанс - обладает поразительной разрушающей силой! Разлетаются подшипники, лопаются хвостовики - выскакивают карданы, разбивает крестовины и расшатывает зубы... То есть частота колебаний на 60 начинает подходить к резонансу, де-то на 75 пик, а потом частота начинает уходить выше... И так если мы сделаем балансировку и экстрасистет - подгоним максимально к "0", значит и амплитуда будет возле "0" - даже если оно войдёт в резонанс - мы его не почувствуем потому как даже умножена амплитуда на резонанс - будет ничтожно мала. (на ноль наверно все умеют умножать в голове). Менять собственную частоту тела бесполезно - на эту тему написано не один десяток диссертаций и есчо напишут... Теперь практика! И так у нас есть вибрация при движении на какой то скорости... Ходить по форумам, соседям по гаражам и по авто-проффесорам в гандэлыках - БЕСПОЛЕЗНО! Если Вам всё таки удалось устранить вибрацию при помощи чужого совета или опыта - это не более чем просто удача. Так же как показала практика и теория - скорость на которой проявляется вибрация - никогда не укажет Вам на место вибрации, это всё очень индивидуально. Собстна возникает вопрос, а шож тада делать? га? Надо искать... И так вибрацию вызывают тела которые вращаются и они тяжелые. К ним относятся: колёса, полу-оси если они кривые, кардан и маховик+колено+корзина. исчем: - заводим машину, КПП на нейтраль - газуем на весь тахометр - если вибрация не проявилась - маховик+колено+корзина - не виновны. (Очень редко у кого они становятся причиной вибраций, астате - если у вас появилась вибрация - поглядите может там двигун колбасится шо дурной). - вам сосед сказал "Я, это, колёса балансировал вибрация пропала!" - не спешите бежать на шино монтаж и тратить там кровные за балансировку колёс. И так подозреваем колёса... Если у вас вибрация на руле - подтяните рулевой редутор(масло есчо туда иногда лить нужно) и сошку, проверите состояние шаровых и рулевых наконечников. Вибрация на руле или под задницей осталась. Переставите колёса перед-зад (это вообщето нужно делать регулярно для равномерного износа шин - смотри мануал). Если вибрация слезла с руля под задницу и наоборот - таки да, сосед был прав. Балансируйте! Колёса могут быть частой причиной вибрации по скольку грузики иногда отлетают. (Кстате у кого глубокий протектор, например, резина зимняя новая - достаточно отковыривать камешки и жевачки, камешек весом в 10 гр на 85-й резине равносилен грузику в 20 гр на диске.) и так колёса прошли... - кардан... И так тяжёлый и вращается со скоростью в 4 раза быстрее чем колёса. Именно кардан является самым вероятным источником сильно вибрации. К кардану подходить после рулевого и колёс... Поскольку это самый сложный девайс. И так подозреваем кардан, но на 100% мы не уверены - ведь есть есчо полу-оси и чулок моста (моё имхо: чулок моста не может являтся причиной вибрации - он скорее убъёт редутор и полуоси). Для проверки этой группы надо вывесить мост и покрутить - здесь главное безопасность. Я сначала искал яму, но можна и без неё. И так поднимаем жопу снимаем колёса и тормозные барабаны (мы есчо не знаем причину вибрации - а без колеса кривая полуось может превратить барабан в снаряд который снесёт голову и дальше полетит) и если чо - на полуосях далеко не уедет. Я подставил под стремянки (рессоры) нарезана квадратиками доску - 5 шт. (я их специально не резал - остались после ремонта) На подставки подставите с обоих сторон. Под мост сунте колёса которые поснимали, не в коем случае не оставлять на домкрате! И так залазим в машину заводим. Включаем скорость и набираем скорость, на которой проявятся вибрация, подсосом - так чтоб вибрация была максимальна. Вылазим, глядим под машину - трогать ничо не нада - вы всё сразу увидите , у меня само сорвалось с языка - "Ух них...яж ж себе!". Если вы не увидели ничего сакрального, начинаем аккуратно трогать ладонью правые и левые участки чулка, если вы осщущаете вибрации с одной стороны сильнее чем с другой - полуось, я надеюсь догадаетесь какая (веротность того что полуоси обе кривые очень низкая, не спешите сразу куплять полуоси - поменяйте их местами - если вибрация не переместилась вместе с полуосью - кривой чулок). Потом трогаем КПП. Всё делаем ОЧЕНЬ АКУРАТНО! НЕ ЗАБЫВАЕМ ШО ТАМ КРУТИТСЯ ДВИГАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 60 кВт, ШОБ ЧЕЛОВЕКУ ОТОРВАТЬ РУКУ ДОСТАТОЧНО 5 кВТ Ну у меня лично мост не вибрировал, а кардан телепался с такой силой, шо мне страшно стало, очень сильно бил в районе подвесного... Причину мы установили, теперь лечение... Снимаем кардан меняем подвесной, крестовины (про это не в этой теме). Собираем в зад - опять смотрим - вибрация есть! И так есть два пути - отнести кардан на балансировку за 400 грн или купить новый кардан за 500 грн... Но я парень жлобкуватый который на своём кардане сменил крестовины и подвесной - покупка нового исключена, ну и 400 грн - тоже жаба давила да есчо с этим девайсом в метро ездить не спортивно. Нашол третий способ-в течении трёх дня в гугле на каком то мёртвом форуме тазоводов один добрый человек выложил способ крепление грузиков к кардану без сварки и за очень не дорого - предел мечтаний. В общем способ - нада купить штук 5 хомутов большого диаметра (не помню диаметра кардана) как кардан. Хомуты выбирайте добротные, не совсем кетайские - шоб они хоть выглядили качественно. И так берём в руки мелок (или как я кусок красного кирпича, можно и штукатурки). Опять заводим, доводим до максимальной вибрации, лезим под машину и несём наш мелок к кардану там де он телепается сильнее всего - до касания (будет дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь). Глушим тачку. Включаем нейтраль. Залазим под машину и одеваем хомут - так штобы замок с болтиком был на 180 град от точек который оставил ваш мелок. Лишний торчащий кусок хомута - отрезать ножницами. Опять лезим в машину - вы сразу почувствуете как изменится вибрация! ТЕПЕРЬ ВТЫКАЕМ 5-Ю И ГАЗ В ПОЛ - нам нужно испытать подцепленый хомут, шоб через пару минут не получить им по лбу (повторять процедуру с каждым хомутом). Снижаем обороты до максимальной вибрации и опять с несём мелок к кардану - и так до победного конца. Получается вот так: У меня ущло 3 хомута - пробег где-то 500 км - хомуты не слетели, вибрации нет . ЗЫ: спрашивайте, писал максимально разжовуя...

Интересен к покупке Москвич 2140 с минимальным пробегом, в идеале до 20 тысяч километров. Главное условие - родная краска без изъянов, а также полное отсутствие коррозии. Бюджет хороший, предлагайте варианты, услуги посредников готов оплатить если наведете на хороший экземпляр.

Это сайт автопродаж! На нём и у москвичей 7 по городу

Нахрен этот саманд, оно ущербное За такой салон надо владельца привязывать к дивану в квартире Леонтьева

Охренеть конечно! (простите за мой французский) Но у торгового, например, нет этих полтора года, и у любого другого тоже. Даже полторы недели. Еще на работу-обратно можно поездить месяцок на маршрутке, а если машина работает 24/7/365, какой нафиг француз за 400 у.е., не смешно даже )) Москвич с этим заданием и то справится лучше.

Резиновый семяпровод, подводящий воздух от жаровни до карбюратора, на открытом капоте при работе мотора нагревается на ощупь уже до 30-35 градусов после трех минут работы на ПХХ

У кого-то Кукурузер растёт ...

Позавчора трапилася поломка невелика - пропала зарядка. Вчора виявив причину, відбувся легким переляком - розвалився провід від генератора до стартера, той що "плюс". Провід зробив новий з нового, обжав клемки, замінив - все працює. Хлопці питали мене - як же так сталося, ти ж проводку недавно всю доводив до ладу? Пояснюю - все це через раззвіздяйство і недбалість, чи лінь може. Була в мене одна пригода, може я й писав про неї, влітку, десь мабуть в липні. Їхали ми моїм москвичем ,5 чоловік нас було,Охтирскькі клубні, в Дергачі дивитись одноклубнику машину. На ходу завоняло паленим і пропала зарядка. Стали, відкрили капот, і така картина - лежав у мене на "телевізорі" ключик на 12мм( ну бува вожу там коли запалення кручу, та там багато чого вожу) так от він на ямах випав у підкапотку, і впав між блоком і плюсовим виходом з генератора, звісно сталося КЗ, а так як струм там великий, то він приварився. Ну і вишелектричне коло , що замкнуло плюс і мінус акумулятора, а найтоншим в ноьму і вийшов той провід од генератора до стартера. провід там був досить товстий, обжатий, ну все як треба, але віе не витримав, згоріла повністю ізоляція і переплавився сам провід. Тоді ми просто взяли проводи, шо йдуть на лампу підсвітки на капоті, і з них Саньок (спец по робоах голими руками з гарячими деталями в жарких середовищах) зробив преремичку на скрутках, і поїхали далі. Отак на скрутках я і їздив. провід новий товстий був куплений місяців 3 тому, та так все і було. І от позавчороа на скрутках воно й розвалилося, все окислене було і страшне. А ото якби не полінився та вчасно все зробив, роботи там на 15 хвилин , то не було б поломок. І отот ще питання в мене буде до спільноти - генератор вазівський 10шний, підключений через лампочку, вонаодночасно і дає заглушити мотор, і є індикатором зарядки, тобто якшо зарядки нема то лампа світиться. Ну стандартна схема. І от в мене та лампа зарядки потроху жевріла, потім сильніше і сильніше, а потім раптово загорілася коли зовсім пропав контакт на проводі зарядки. Вчора я провід новий поставив, все ОК, нове, зачищене і як треба. І лампа гасне коли мотор заводиться, І я думав шо лампа і жевріти перестане, але вона таки жевріє, менше але жевріє, коли мигають повороти то дужче жевріе. Мабутьдесьще неконтакт, куди дивитись? З самого початку вона не жевріла, це почалось пару місяців тому Ну і так як я позавчора їхав з роботи вже, коли пропала зарядка, і було вже зовсім поночі, ще й туманчик, то проїхав кілометрів 15 за містом з включеним світлом, деякий час здуру навіть не вимикав пічку , протитуманки і майфун, а потім ще 10 км по місту, тут вже вийняв запобіжник з правої фари, і місцями їхав лише на габаритах, то акумулятор висадив дуже сильно, повороти вже не мигали, фари світла майже не давали, і габарити жевріли як свічечки. Мотор до речі працював, та на стоянках я його не глушив. Звечора я акумулятор не чіпав, зранку він показав десь 11,7Волта, поставив на зарядку.Оце вже добу заряджаю, починалося із струму 2А, до вечора впало до 1А, с ьогодні вгараж ще не ходив, думаю все буде ОК. А вчора трохи проїав на заклеєному акумі, все працює І ще вчора помазав моторчик пічки і усуеув у ньому осьовий люфт, замінив зламане кріплення протитуманки, поприкручував деякі пластмаски під капотом, словом трохи поковирявся. А так все нормально, москвич в строю, як завжди. москвич форева) До речі про чудне - пару днів тому мені влаштувалитехкомісію)) - на роботу їду в село 25 км, іноді підвожу попутників, іду зазвичай швидко і активно, так от тоді двоє хлопців не повірили шо в мене москвичовський мотор, довелось одкривать капот , показувать )).