Таблиця лідерів

заварить

Нашел вконтаке, точность подсчетов не проверял, переводить на рус. впадлу, читайте так: Дивіться, яка цікава арифметика виходить! У 2012 році українці спожили 4,2 мільйона тонн дизельного палива і 3,28 мільйона тонн бензину. Кому захочеться підрахувати в літрах - розділіть на щільність бензину і дизельного палива (0,7 і 0,85 відповідно). Підрахувавши загальні обсяги реалізованого в Україні палива, виходить, що за рік тільки «паливні» податки дають до бюджету 33 400 000 000 гривень. З продажі нових машин в Україні бюджет збирає близько 7 млрд гривень, плюс - 2-3 млрд збирає митниця на ввезених в країну автомобілях. Разом, не рахуючи, податків з реалізації запчастин, б / у автомобілів та інших «автодрібниць», з кишень водіїв збирається кругленька сума - понад 43 млрд гривень. Тобто, 4,053 мільярда євро. Якщо ми, як платники податків, змінимо уряд, і наймемо замість ненависного "Автодору" німців, то вони в рік зможуть побудувати на ці гроші (при вартості будівництва 6-смугового автобану в 2,6 мільйона євро за кілометр) 1558,84 кілометра дороги. Якщо ж найняти китайців (а дороги вони будувати вміють: ті, хто був у Піднебесній - бачив), то будівництво 6-смугового автобану у них обійдеться в 800 тисяч за кілометр. Отже - можна отримати 5066,25 кілометра дороги. Для наочності нагадаю, що зі сходу на захід України приблизно 1350 кілометрів (через Харків і Ужгород). Від Чернігова до Сімферополя - 950 кілометрів. Тобто, раз на рік можна оновлювати ВСІ дороги державного значення. Якщо, звичайно, не красти.

Сегодня приехал на СТО установили мне сего красавца 073 Сразу вспомнился тег с рекламы : I машина як вiтер!

Спасибо всем за поздравления! Приятно. Спасибо Жене за фотошоп, прикольно)) Вчера приходили ребята, в основном коллеги и старые коллеги и кумы, пили пиво и сардельки на костре жарили и курей запеченых кушали, 17 литров пива как не было :beer: :beer: Подарили от такую штуку.

ДА втом то и дело, что не лучше. Почему 20-летнее? Астра за 5,5 это есесно неадекват, от 6 начинаются омеги. За 5,5 спокойно взять нормальное ино не старше 10 лет и ТАЗ тут и рядом не валялся с ним. Это все наследие совка "лучше купить дерьмо, потому что я знаю, как его ремонтирвать". Просто не надо брать то, что у нас читается пафосом - за это берут неадекватные деньги. Вот опять же, за 6 тысяч можно взять Саманд годов 2005-2006, офиенная машина за свои деньги (у меня дядя брал в салоне новую): салон огромный и приятно сделан, двиг 1,8, все прелести фарша и т.д. Но менталитет у нас такой - фу, это же пежо 405, и подут с муками выбрать полудохлую омегу или ланос, чо уж.

Правильно говорит. При складывании балки от нагрузки приходится убирать пластины, а иногда, чтобы продлить жизнь подвески то и подтачивать ось верхнего рычага. А вот чтобы пластин много подкладывать, то должно быть хорошо - есть запас на развал. Разве что машину юзом не засадили когда-то в бордюр или сильно вмяли по центру снизу балку - тогда будет такая бяка с регулировкой . Кувалдой балку бить не надо - она же женского рода . Если есть распора - то ей. А вообще необходимо две винтовые или гидравлические распорки - такие как на сто при вытяжке кузовов. Можно использовать уазовский винтовой домкрат или его аналог, удлинив распор брусом. В балке важно не только общее расстояние, но и передний и задний параметр - иначе угол наклона не получиться сделать (не путать с углом развала). Параметры можно найти в старых книгах по москвичу. При вытяжке делать на 3-4 мм больше расстояние - когда отпустишь немного сойдётся. Желательно после этого проварить где возможно точечно шов балки - придаст жёсткости растянутому металлу и изменит точки напряжения, чтобы балка быстро не сложилась на прежнее место (до отпускания распорок). А рычаги после выпрессовки сайлентблоков необходимо проверять на соосность отверстий. Я обычно это делаю фальшвалом (болванка по диаметру отверстия и длиной чуть больше ширины рычага на 10 см, чтобы в тиски зажимать). Если нет соосности, то зажимаешь в тиски фальшвал, одеваешь рычаг и выгибаешь на нём, пока чётко не будет с двух сторон. А при запрессовке и сборке обязательно следишь, чтобы не согнуть обратно проушины, учитывая, что после затяжки гаек уши могут сойтись и не будет соосности. Сайлентблоки при запрессовке устанавливать с одинаковой глубиной входа в рычаг. Если вдруг проблема с осью или распорной втулкой нижнего рычага, то при необходимости подкладываются шайбы (при креплении на балку нижней оси распорная втулка не должна болтаться). После сборки при отпущенных гайках машину опустив хорошо раскачиваешь почти до отбойников, а после того как внутренние втулки сайлентблоков займут среднее положение на оси не поднимая автомобиль затянуть их. Если это не сделать то из-за малого хода растяжения резины при большем ходе от нейтрали сайлентблоки порвёт. Аналогичный результат будет и если не сделать чёткую соосность отверстий рычагов под сайлентблоки. Если ко всему подходить не абы как, то не нужны будут псевдо сто, которым в основном насрать на клиента. Хочешь сделать хорошо - сделай сам (народная мудрость) .

Для кого-то малолитражка с полным фаршем а как по мне так все они вагонетки с дерьмом Москвич The Best