Таблиця лідерів

Слишком часто начал видел слова что зажигание нуна настраивать "по звону пальцев", "на слух", "по жопометру" и т.д. Тут я вам попробую поведать о загадашных пружинках в трамблёре, вреде жопометра, и может быть ещё что-то не менее увлекательное. Итак. Начинаем с трамблёра. На нём стоят 2 регулятора опережения зажигания ЦРОЗ(центробежный регулятор зажигания) и ВРОЗ (ваккумный регулятор опережения зажигания). От их настройки зависит очень многое. но, дабы уяснить физику процесса, нам надо знать, что: ЦРОЗ включается в работу от оборотов, не зависимо от положения газульки. ВРОЗ в бОльшей степени работает на переходных режимах, при достаточно высоком разрежении в коллекторе. (когда на газульку давим не сильно) Мы с вами плотно рассмотрим работу и регулировку ЦРОЗ. Ибо ВРОЗ нужно проверять при помощи вакуометра, да и поняв принцип работы ЦРОЗ, ВРОЗ настроить будет не сложно. Лирика: Регулируем зажигание стробоскопом. Обычные сервисники устанавливают зажигания на ХХ, по умолчанию считая, что всё остальное отсроено идеально. Смотрим на проверочную ситуацию из книги. 50км/ч, 4я передача, резко даём газу, должны немного прослушать цокотенье пальцев. (с учётом всего правильно настроенного) Правда жизни: 4я передача 50км/ч, газу до отказу, процокотели пальцы. Мы счастливы. Начинаем ехать быстрее, начинается постоянный звон. Проклинаем стробоскоп, и лезем крутить трамблёр в позднее, она перестаёт ехать на низких, мы крутим опять в раннее, начинаем хорошо крутить мотор, почти сходу ловим перегрев... тут мы видим, что реалии жизни часто идут в разрез с общественным мнением среднестатистического работника СТО. В этом может таиться как минимум 4 причины: 1) неправильно настроен карбюратор. Он "беднит" в некоторых режимах, отчего появляется звон. (привет людям которые рьяно экономят топливо) 2) неправильно настроен ЦРОЗ. (частный случай когда ещё свою подлянку проявляет и ВРОЗ на переходных режимах, загоняя зажигание в слишком раннее для этого режима) 3) банально у вас фиговый бензин. 4) неведомая фигня которая иногда случается с москвичём Звон - это детонация. Детонация - это смерть поршневой (клапанам тоже не сладко приходится) Новодельные поршневые детонация стопудова сожрёт за 3-5 тыщ. такого вот пробега. Переходим к самому процессу регулировки. Нам нужен москвич с тахометром, стробоскоп который не боится оборотов, кусочек мела, помощник, мануал по мотору, и светлая голова. Находим в книге табличку со значениями ЦРОЗ. будет что-то типа Смотрим и придумываем контрольные точки, например 1; 1.5; 2; 2.5; 3 тыщи оборотов. (ну или по вашему желанию, дабы получить полную картину работы ЦРОЗ) Дальше сопоставляем с этими оборотами градусы опережения. Меряем диаметр шкива, и при помощи несложных формул школьного курса геометрии, смотрим какие расстояния нужно отложить на шкиве, чтоб поставить нужные метки. лично я, для этих целей, сделал бумажную линейку с нужными отметками, и потом приложил к шкиву, и мелом поотмечал точки. Потом, собсна, начинаем махинации с трамблёром. 1) снимаем его 2) разбираем, чтоб добраться до заветных пружинок. 3) достали вал с ЦРОЗ на нём, и дальше у нас 2 варианта. 3.1 я делал так, чтоб первая пружинка сразу вступала в работу, а вторая подлкючалась на 1/2 хода регулятора. 3.2 народ делал вариант другой, первая пружинка сразу, вторая подключалась на 2/3 хода регулятора. 4) собираем трамблёр до кучи. 5) меликом расчерчиваем шкив под нашу линейку 6) ставим трамблёр, греем мотор 7) выставляем начальный уровень зажигания на ХХ. (не забывая отключить трубочку ВРОЗ) 8) садим помощника, и начинаем проверку соответствия меток на тех оборотах, по которым вы создали метки. 9) если что не совпадает, разбираем трамблёр, натягиваем или отпускаем пружинки, добиваясь табличного результата. 10) если на 1500 оборотов на БСЗшном трамблёре опережение почти максимальное - это значит, с вероятностью 99%, что у вас волговский трамблёр. У них более слабые пружики. Нужно лечить только заменой пружин, никакая подтяжка там скорее всего не поможет. Если есть вакуометр, можно подобными расчерчиваниями проверить и ВРОЗ. Только при замерах обороты должны быть максимально близки к ХХ(чтоб не включался в работу ЦРОЗ), а при помощи какого-то прибора создавать разрежение на ВРОЗ, и проверяя его, сопоставлять с метками на шкиве. Уменьшить опережение можно попросту вмяв выступающую часть молотком.(созадите более высокий натяг пружины) увеличить - надо будет купить ВРОЗ другого типа на рынке, или поизвращаться с имеющимся. Я данных действий не производил, поэтому описывать их не буду. Были варианты со старыми полуразборными ВРОЗ с классических моделей жигулей, но нам оно помойму не подходит, могу с уверенностью сказать, что на БСЗ однозначно эти регуляторы не подходят. Если вы всё сделали верно, а оно всё-равно звенит, меняйте заправку, курите карб. или может уже подкрадывается пушной зверёк мотору.... при этом не забывайте, что вы могли сделать что то не верно. зы. в природе существуют люди у которых имеются стенды для настройки обоих регуляторов, но я находил таких только в Москве...

Неудовлетворительное состояние украинских дорог стало главной проблемой на повестке дня. Премьер-министр Николай Азаров поставил ультиматум руководству «Укравтодора»: ликвидировать ямы на всех дорогах общего пользования. Уже 4 марта Государственное агентство автомобильных дорог сообщило, что ямочность ликвидирована на 97% дорог общего пользования государственного значения. Рассказать о том, как удается выдерживать столь высокий темп работ в наших непростых условиях согласился заместитель пресс-секретаря «Укравтодора» Роман Шебень. - При катастрофическом отсутствии средств, сложных погодных условиях, и нереальных сроках, мы приняли единственно правильное решение — рассказал чиновник — Поскольку залатать ямы на всех дорогах не удалось, мы решили сократить количество дорог. По сообщению пресс-службы «Укравтодора», в феврале-марте статуса «дорога общего пользования» лишились 90% проблемных дорог. Из них 60% получили статус «дорога не общего пользования», 20% — «дорога не для пользования» и наконец, 10% — «не дорога». Благодаря таким изменениям, ямочность на дорогах общего пользования, которые остались, уменьшилась на 98%

бляха! ложишь на картонку родной коллектор флянцами вниз, плоскости флянцев намазаны солидолом, картонка чистая. Приложил, придавил, убрал. Вырезал в картонке отверстия под каналы, под шпильки, острым канцелярским ножем или скальпелем. Дырку под канал ОЖ между 3 и 4 цилиндрами и под бензонасос вырезать не надо. там будет заглушено. Дальше рассказывать? Расскажу. прикладываем вульвоколлектор к полученно бумажке так чтоб совпали отверстия каналов. Приложили и сквозь ухи крепления вольвоколлектора намечаем отверстия для вольвоколлектора. Дальше не понятно что делать? Обьясняю. По высоте картонку обрезаем так чтоб была примерно как флянцы родного коллектора, может чуть выше, там где бензонаос делаем выше. Все станет понятно если картонку с вырезанными отверстиями надеть на шпильки головки, и обрезать где нужно картонку поразмеру, чтоб и не выступало сильно и все закрыто было. Все, шаблон для плиты готов. Прикладываем шаблон на заготовку пластины переходной, то ли люминь у вас будет, то ли жылизяка, а может эбонит или текстолит или хз что, что подойдет. И потом обводим маркером, чертилкой, карандашем контуры картонки, отверстий. Можно задуть краской с баллона поверху или заквацать поролоновым тампоном в краске, тоже останутся контуры, будет видно что вырезать и что оставить. Что нужно то вырезать и посверлить, под болты для крепления коллектора со стороны головки сделать углубления. В конце самая главная и точная работа - тщательно бработать напильником. все просто и легко. Можно и с чертежем, но его нету уменя. если гуглить то пример пластины вот тут http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,21481.0.html или http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,21481.0.html ну и еще http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=51367 если хочется то можно взять отсюда чертеж за основу http://moskvich.net/topic/5527-впускной-коллектор-для-узам-инжектор/ и в нем добавить отверстия для крепления к пластине коллектора, убрав там отверстия для бмв коллектора.

Переходная система и забор разрежения у всех в одном месте реализован, основные отличия наблюдаются только у солексов 8-й серии из-за специфики зубильных моторов и они в верхней крышке карба, нижная часть индентичная у всех, кроме размера диффузоров, конечно. Из того, что нельзя поменять, например, сечение воздушного жиклера ХХ в крышке, жиклера эконостата. Потому крайне не рекомендуестся нахлобучивать крышки от 8-го семейства на "породольные" карбы типа 053, 073. Большая степень сжатия 331 мотора не требует каких-то изменений карбюратора, как один и тот же карбик ставился на 412-й форсированный и дефорсированый, завихрители в каналах влияют на наполнение цилиндров уже готовой смесью, потому каких-то особых требований к карбюратору, опять же, нету и быть не может. Разница в кривых зажигания и характеристике смеси на разных режимах, а это решается при помощи ГТЖ и ГВЖ. В литературе, понятное дело, не будет никаких указаний о том что солекс применяется на 412 мотор, потому как надо просто вспомнить когда был снят с производства 2140 с 412-м мотором и когда начали ставить солексы на 2141

Про систему охлаждения: Еще один день траха в подкапотном Дракона и наконец-то в моторе залито охлаждайка - синего цвета под именем собственным "ТОСОЛ-А-40" , т.к. лучшего в нашем поселке нет. После вного численных попыток выгонки пробки перетосовывания патрубков от печки удалось выгнать пробку из СО. Но под конец дня, мотор отказался вообще работать, на газу никак, на бензе заводится и нет ХХ, на повышенных оборотах попердывает (плавает) и резким рывком тянет. Вообщем устал я от выкидонов Дракона, ну ничего мы его одолеем. Это скорее всего при заливке и выгонке пробки из СО, на электронику попала вода да и еще пошел дождь, а капот поднят был. Про систему смазки - из мотора было слито 2.5л при этом на щупе уровень показывало уровень по середке между мин-макс. Заменил масло и фильтрСейчас влил 4.5л и выставил на щупе по метке макс. опустив упор вверху, после работы мотора когда вся система смазки прокачалась показывает чуть ниже макс на 4 мм. останется долить 300 гр. в мотор чтобы было как по букварю 4.8л в системе смазки. Дракоша мне наверно так решил покапризничать из-за покупки нового авто, надо его чем-то ублажить купить что-нибудь новенькое и ему, может поможет. А вообще он мне нравится и не скучно.

Пускай экспертизу устанавливают! Интересно что больше загрезняет атмосферу? Наши малолитражки или ихние 6-8литровичи???? Азарова на кол!!!!!!!!!!!!!!! Преза пъятировать!

Не ручаюсь за точность изложения, но если не ошибаюсь, когда-то давно в журнале "За рулём" по этому поводу писали, что можно установить переднее сиденье на дополнительные салазки с некоторым смещением для обеспечения большего диапазона перемещения вперёд, при этом для того что бы сиденье не болталось дополнительые салазки нужно ставить "зеркально" основным т.е. рукоятки перемещения вперёд/назад должны быть с обоих сторон сиденья... для сборки всей этой конструкции нужны небольшие дистанционные (опорные) втулки под салазки в качестве дополнительных можно использовать обычные Москвичёвские В этом варианте несколько увеличивается высота установки передних сидений, но это, по мнению авторов той статьи, не должно вызывать заметного дискомфорта Удачи! и доброго сна....

У меня на Рено-21 такой же мотор, только в объёме 1.7 (серия F2), пробег уже 248 тыс., а он как новенький: и тяга, и компрессия, и давка масла -- всё в норме. И ещё один нюанс: эти моторы боятся обрыва ремня ГРМ. Так что на всякий случай купи новый и обязательно оригинал -- тыс. на 60 его хватит, а там опять замена.