Установка правильного масло-манометра в штатное место, феншуй-подсветка приборки

[dimka]

    Отчет получился достаточно объемный, поэтому пришлось разделить  его на части, а фотографии выложить в отдельный альбом на Яндекс фото.

Первая часть  посвящается уже изрядно поднадоевшему всем вопросу по датчику давления масла.  Здесь не будем давать больших пояснений по его неработоспособности - и так все  ясно. Отмечу только, что его недоразвитость из-за принципа работы, который положен  в основу данной системы. Все из-за того, что применяется термоэлектрическая схема,  параметры которой достаточно сильно зависят от многих внешних факторов. Кроме того, система имеет такую инерционность, что стрелка перемещается с черепашьей  скоростью, а это изрядно напрягает. Также меня смущала разметка делений самого показометра,  и спецэффект падения стрелки на 0, когда давление ниже 1,2 атм. Как определить  призрачные 0,8, для меня до сих пор осталось загадкой.

Итак, толчком для переделки приборки было желание сделать  надежную и достоверную систему индикации давления масла.

Сначала мысль решить вопрос в лоб, т.е. установить  механический манометр. Но возник ряд вопросов:

•   Куда крепить новый манометр? (Чисто эстетический вопрос)
  

•   Что делать со старым? (тоже эстетика страдает, блин)
  
•   Надо тянуть шланг в салон, сверлить дырку в перегородке.
  
•   Если шланг разгерметизируется, то будет совсем не весело.
  
•   Хотелось лампочку
  

     

Ну, про лампочку, оно почти и не вопрос, но все же.

Короче при внутренней стычке, электрик победил во мне  механика, и было решено сделать электрическую систему измерения давления масла.  По вышеописанным причинам, термоэлектрические датчики нас сразу не устраивают, так что будем искать резистивный. Было рассмотрено много разных вариантов, и,  если опустить очень сложные а также окончательно утопические, то процесс  думания протекал примерно так:

• Первой была идея поставить датчик фирмы HoneyWell С резьбой 1/4", а штатный показометр дополнить микроконтроллером, который бы согласовывал с ним датчик. Достоинства данного метода в том, что эти датчики ОЧЕНЬ точны и надежны. Я бы даже сказал, почти вечны. Недостатки – надо писать прошивку, и второе –  цена датчика. Поглядев прайсы, увидел, что она стартует от $50 пер штука, поэтому я решил, что нам оно не надо.
  

• Была идея поставить датчик от иномарки. Полазив по каталогам, понял, что там в основном, стоят датчики на  лампочку, а для показометров почти ничего нет или сложно доставаемые/дорогие.
  
• Далее была хорошая мысль поставить систему от ВАЗа. Даже датчик купил. Но кое-что смущало, а именно  показометр, который по отношению к нашему «вверх ногами», а также резьба на датчике – закрутить то  можно, но все равно не то. Хотелось более приближенный к заводскому вариант.
  
• Который, таки вскоре был найден: самый простой и изящный, и в то же время, дубовый как табуретка -  установка ГАЗовской родной системы указания давления масла, которая применяется на ГАЗ-51, ГАЗ-52 и др.  куче грузовиков.
  

Так что, пришлось возвращать  датчик от ВАЗа взад (ну, т.е. в магазин).

У меня уже давно крутиться в  голове мысля о схожести нашего двига и волгомоторов, и она, я считаю, не безосновательна. Датчик в 21й волге по принципу работы такой же как и наш, они  даже взаимозаменяемы. Соответственно, и проблемы у них одинаковые. Кроме того,  на ГАЗомоторах, резьбы маслоканалов, а, соответственно и датчиков – К1/4",  т.е. такие, как у 412 мотора. Наверное, есть какой-то отраслевой стандарт или ГОСТ по ним, про это я не в курсе.

В общем, пошарившись по форумам,  посвященным 21й Волге, была раскопана интересная и необходимая инфра. Нашел  очень полезную для меня книжку «Автомобильные датчики, реле и переключатели».  Там нашел все, что меня интересовало по отечественным датчикам.

На 1м из форумов предлагался  вариант сращивания ГАЗовского датчика ММ358 (резистивный) с родным термоэлектрическим показометром 21й Волги. Опять таки, показометр по принципу  как наш. Сама идея может и не плохая, но она не решает проблему разметки  показометра и скорости его движения. Также страдает точность показаний. Вот ссылка,  по которой можно посмотреть:

http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=2867&mode=threaded

Итак, приходим к мысли о том, что  нужно ставить ГАЗовский датчик и ГАЗовский показометр, который, как впоследствии  оказалось, отлично вписывается в нашу приборку))))

Датчик был куплен в том же  магазе, где и жигулевский. Цена вопроса датчика – 65грн. Каталожный номер: ММ358-3829010.  Показометр стоил 140 грн (охренели!!!), поэтому, он был куплен на барахолке за  30 =) Внутри был как новый.

Далее собственно, сама установка.

По установке датчика, я думаю  ясно – вкрутил и радуйся. С показометром пришлось немного повозиться, но оно  того стоило!!! Для наглядности дела, предоставляю полный фотоотчет по установке  этого показометра в нашу приборку, думаю, без коментов будет все понятно, если  что, можно спросить у меня J (смотреть по порядку):

http://fotki.yandex.ru/users/dmitriy607/view/476168?page=0

Если без особых подробностей, то  см. прикрепленные картинки.

Если захотите сделать лампочку,  то просто идем в магазин, покупаем тройник от все того же ГАЗа (НЕ от Жигулей!!!) , а также датчик ММ120 (0,2-0,6 атм.) от М-2141 (не понятно только  почему резьба жигулячая, мож очипятка) или ММ111 (0,4-0,8 атм) с резьбой 1/4 на  конус. Затем протягиваем еще 1 провод от этого датчика до лампочки, на цоколь  подаем +Uпит. который  подается на остальные приборы при вкл. зажигания, и подключаем к ней этот  провод.

На этом, официальная часть 1й  части, извините за плохой каламбур, закончена. Дальнейшее повествование, по усовершенствованию системы будет посвящена таким «маньякам» как я, которые  очень любят все заводское электрооборудование усовершенствовать и переделывать.  Так что, если вы таковым не являетесь, то можете сразу переходить к части 2…

А можете поглядеть – дело ваше)))

[dimka]

Итак, часть 1.1. Дополнение части 1

Короче говоря, лично я не мог почемуто пойти обычным человеческим путем установки лампочки, поэтому еще немного доработал показометр ) )

с чем это связано? - Во первых, как бы это странно не звучало, я не хотел тянуть отдельный провод на лампочку. Во вторых, ну ладно, с низким давлением, допустим разобрались. А как на счет высокого? Я например, на тот манометр не так уж часто смотрю, хотелось бы, чтобы лампочка и высокое показывала. И третий момент это момент обрыва провода от датчика или его закорачивание на кузов. Случай очень редкий, но все же. Т.е. хотелось обеспечить надежность и самодиагностику моей системы.

Не долго раздумывая, была разработана схема электрическая, устройства, которое будет следить за тем, чтобы показания датчиков находились в нужных пределах, а также, следить за целосностью провода.

Не вдаваясь в дебри электроники, на простом языке, схема позволяет подключить датчик аварийного давления масла и датчик для показометра на 1 провод и по нему передать данные. Т.е. доп. провод на лампочкуц не понадобиться)))

Светодиод, подключенный к схеме загорается в 4х случаях:

1. При отлючении датчика (от ее входа)

2. При срабатывании аварийного датчика давления масла

3. При давлении масла, превышающим 6 атм.

4. При замыкании провода от датчика до схемы на массу.

Кроме того, схема выполняет еще 1 мегаполезную функцию:

При повышении давления выше 6 атм, она автоматически отключает стрелку показометра (чтобы не перегревать его катушку) и устанавливает ее на 0, зажигает светодиод. Далее, наблюдение за показаниями не прекращаются и стрелка автоматически подключается, когда давление масла упадет ниже 5 атм. Таким образом обеспечивается гистерезис.

Звучит сложно, но работает очень просто. Скоро будет видео, где все наглядно будет показано.

Кароче, на разработку схемы и печ. платы ушло 2е суток, на ее изготовление - 30 минут. На настройку - 1 полный рабочий день

Размером она получилась небольшая, поэтому была прикреплена под уже установленным показометром ГАЗ.

Фото прилагаются

P.S. Если кому-нибудь понадобяться файлы печ. плат и схема - пишите, кину на мыло.

[dimka]

Часть 2. Установка стекол и подсветка приборки.

Начнем с того, что было:

На подсветку ушла львиная доля времени. Во первых, были перекрашены все стрелки приборов  в ярко красный цвет. Это сделало их гораздо более привлекательными и красивыми Я очень доволен этой переделкой!!

Красили с сетрой, ее лаком для ногтей. Стрелку спидометра пришлось аккуратно отломать, но потом она без пролем плотно садилась обратно. На всякий случай закрепил супер клеем:

Затем встал вопрос по стеклам. Родные стекла, по сравнению с тем, что стало, были вообще не прозрачными

Стекла были вырезаны за 10мин. и стоили мне 6 грн В общем, пошел в мастерскую и попросил вырезать 2 стекла диаметром 100мм, одно разрезать на 4 части. Двойки у них не было, поэтому резали из тройки, получилось отлично! Стеклышки подошли как родные, клеил на силикон. В нашей приборке так классно сделано, что туда новые стекла прямо просятся - достаточно лишь выломать старые пласмаски (крепко, кстати, держатся, я даже порезался) и посрезать штифты, которые служили заклепками. Все. Там даже для силикона канавка есть, чтобы ему было куда вымещаться при установке стекла, и буртик вполне достаточный, чтобы обеспечить площадь склеивания .Здесь, если уж давать советы, то скажу, что  главное - чистота; и не перборщить с силиконом, т.к. то, что вылезет и засохнет на стекле очень трудно отодрать, не повредив само стекло, поэтому, надо клеить так, чтобы сразу его не залпачкать. Этому уделил наибольшее внимание. Ну,и, естевственно, прижим. Я его обеспечил при помощи бутылки с водой и стаканов Посмотреть процесс поклейки и результаты можно здесь:

http://fotki.yandex.ru/users/dmitriy607/view/476220/?page=0

Кароче стекла это просто БОМБА!!! Делать обязательно, т.к. они подчеркнут наши дальнейшие доработки

[chaika]

Еще писать что- то будешь или нет?

Скажи как закончишь, надо потом будет перенести в "Как это делается".

[ZIL]

Да Димка , если раздражает амперметр , что дёргаеться можно взять Камазовский он менее чуствительный чем наш , не так скачет, я себе на Зила поставил как родной накрылся тазом , а Зиловский только с комбинацией продавался.

[dimka]

Да елки, ZIL, ну может быть у вас оно работает, я не агитирую всем делать как я. Просто мне еще не попадалось, значит, рабочих датчиков. Про ту надпись и калибровку, поверьте, я в курсе. У меня 1 датчик вообще, с самого начала еще новый сразу 2 атм. показывал, как только включал зажигание. Так что, вам повезло, значит с качественным. Кроме того, я ж говорю, самая бяка в той разметке галимой!

Я вам скажу, когда подключил все, то было столько радости, потому что этот газоновский врем максимум на 0,15 атм по сравнению с механическим. И то, в области 4 атм. А в остальном показания очень классные. Самое главное, вы, мне, можете не верить, но динамику от 0 до 1 атм этот показометр вообще показывает ЧЕТКО. Я сам был в шоке Реально, 0,6 атм можно увидеть и понять, что это именно 0,6, а не 0,2 или 1. Так же само 0,8. Т.е. низкие давления показывает очень классно. И отклик мгновенный у него. Тоже очень радует!!!

Что касается температуры, то там у меня тоже закраилась уже мысля, и все-таки, температура не такой быстроменяющийся параметр, как давление. Температура двигателя за 0,3 сек не подниметься с 87*С до запредельных 115. А вот давление да. И чем раньше мы будем об этом знать, тем лучше.

Ну да ладно, не буду забегать наперед, а то неинтересно получиться) Еще есть куча фоток конечного рез-та)))))

[dimka]

2 ZIL:

Не, амперметр не скачет, нормально все. Но за совет спасибо, буду знать. Было немного, что он на ХХ прыгал, но совсем чутку, и, кроме того, это с геной связано - мало тока гена дает на ХХ. Этот вопрос будет также решен, но посже.

2 chaika:

Да, еще кое-что напишу. Дайте плз, еще завтра день, чтобы закончить, потом можно будет перенести.

2 All:

Если есть замечания по стилю изложения, то говорите, не стесняйтесь, подправим

[grygoriy]

Автор пиши еще! 

[dimka]

Продолжаем-с)))

Основной акцент хотел бы сделать на непосредственно, посветке приборной панели, т.к. на ее "настройку" и оформление у меня ушла целая неделя - хотел получить как можно более равномерную засветку и красивый эффект. Светодиоды имеют достаточно узкую диграмму направленности и это создает некоторые трудности. А колхозить не хотелось... ох как не хотелось

Для организации подсветки была куплена такая светодиодная лента:

Цена вопроса - 70 грн/метр. Бывает еще в силиконе - водонепроницаемая, она по 80, но чуть тусклее светит из-за силикона. В моей 60 светодиодов на метр. Бывет еще с бОльшим количествомм светодиодов или светодиоды с линзой. Бывают RGB (можно любой цвет делать).  Кароче, на любой вкус и цвет.

Первым делом, этот девайс был немного изучен В общем, ничего примечательного, обычная гибкая печатная плата, на которой реализовано последовательно-паралельное включения СД. Режется кратно по 3 штуки. Т.е. 3 светика - резистор - метка для отреза и пара контактов для пайки. Вот и вся конструкция.

-=Следующий абзац содержит много теоретической информации, это для интересующихся, поэтому если что-то не понятно, то это вполне нормально, можно пропустить=-

*Расчитана на 12В постоянки. Подключил четко 12В, потребление порядка 40мА/1 кластер (кластером я называю 1 ячейку 3 светодиода+ резистор). Очевидно, СД двухкристальные, т.к. типичное предельно допустимое значение тока для светодиода - 20мА/кристалл. Взял увел. стекло - точно. Идет люминофор и в него 2 проволочки втыкаются. Катод это подложка и 2 анода торчат. Получается, что уже при 12В питающего, они уже работают почти на пределе своих параметров! Кроме того, когда ток через кристалл достигает некоторого значения, то прирост светоотдачи с увеличением тока не такой значитаельный, как его разогрев. Т.е. сильно уменьшается КПД СД и ускоряются процессы старения. При чем, с ростом температуры, очень быстро. О 10 000 часов работы в таком режиме можно напрочь забыть. Есть, кстати, отличный сайт, где по СД все расжевано от и до и даже есть калькулятор того, сколько они будут жить при определенном режиме эксплуатации: http://declight.ru/cal_deg.php

*Конец абзаца

Таким образом, вывод из этого очень прост: нельзя увеличивать напряжение питания ленты выше 12В. Кроме того, надо сгладить пульсации, т.к. светики достаточно чуствительны к перепадам. Частые перепады могу их подпортить.

Да, еще забыл сказать, светодиод это прибор, который питается ТОКОМ, а не напряжением. Это связано с нелинейностью ВАХ светодиодов, описано подробно в интернете и здесь:

http://cxem.net/beginner/beginner54.php

Ну, и вообще, классный сайт и форум по электронике

Поэтому ограничения по току в виде резисторов обязательны. Также я очень хотел предусмотреть регулировку яркости СД. Но регулировать яркость при помощи "просто перемнного резистора" в последовательно-паралельной цепи с разным количеством СД не получиться - законы Кирхгофа еще никто не отменял, поэтому при таком раскладе, распределение токов в ветвях цепи прийдется долго и нудно подбирать (если вообще получиться обеспечить равномерность изменения яркости в разных участках такой цепи). Было решено сделать регулятор напряжения. Опытным путем установил, что моя Лента начинает еле светиться при 7В. При 11 она уже выходит на очень хорошую яркость, и, до 12В яркость свечения практически не меняетсЯ, но нагрев становиться ощутимо больше. Так что решено - делать регулятор напряжения от 7 до 11В.

Задача простая и элементарная. Берем микросхему-регулятор типа LM317BT или LM317AT или LM317T, но у нее температурный диапазо от 0*С. При минусе может глючить. Отечественный аналог - дубовая КР142ЕН12А, которая валялась у меня без дела, про нее особо хорошего сказать не могу. Температурный диапазон -10...+80*С (ни рыба ни мясо). Проблема в том, что у нее зарегламентировано минимльное падение 3,5В, что дофига. Может получиться вариант, что при заглушенном моторе на полной яркости наша подсветка будет светить чуть тусклее, т.к. 12,5-3,5=10В. т.е., если настроено на макс. (11В), то 11 может не получиться, а будет только 10В. При заведенном моторе, ессно, все будет ок, законные 11 получатся.

Ну, 3,5В это максимально возможное значение. Реальное меньше, по крайней мере, у меня просадки не наблюдается, но лучше перестраховаться и взять импортную.

Документацию на микросхему реглятор можно скачать здесь:

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/128028/ONSEMI/LM317T.html

Описание отечественного аналога тоже бывает

Кроме того, нам понадобиться небольшой радиатор для микросхемы и пара радиодеталек:

Конденсаторы:

C1=10uF*50v (1 микрофарад, 50Вольт или более) электролитический

C2=0,1uF керамический

C3=25uF*25v(или больше) тоже электролит

Также нужны резисторы, их брать комплетом. Т.е. берем или комплект №1,  или комплект №2. Для начала советую покупать потенциометр (R3), т.к. если не найдете на 500 Ом, то берите на 1 КилоОм, соответственно, тогда нужно брать комплект резисторов под №2.. Мощьность рассеивания для всех резисторов - 0,125 или 0,25 Вт. Больше можно, просто будут место занимать большее.

Итак Комплект №1:

R1=150R (просто R это значит Ом, если в конце k значит КИЛО Ом)

R2=750R

R3=500R (этот нужен перемнный или еще называется потенциометр. Нужен моно на 0,25 Вт)

Соответственно, если R3 на 500 Ом не было, то покупаем на килоОм и берем к нему чуть другие R1 и R2:

R1=300R

R2=1,5k

R3=1k

Рассматривая эти 2 группы, не трудно догадатся, увеличение сопротивления должно быть пропорциональным. Т.е. если нет R3 на 1к, а есть на 2к, то можно и его применить, но, надо еще вдвое (по отношению к варианту с 1к) увеличить значение сопротивления остальных 2х резиторов.

Берем наши детальки и паяем по следующей схеме:

У меня получилась вот такая конструкция:

Саму микросхему-регулятор нужно изолировать от радиатора, иначе, при монтаже может коротнуть - на крепежный фланец этой МС подается выходное напряжение. Для изоляции я использовал термопроводящую прокладку и пластиковую шайбочку (прокладка и шайба были выковыряны из нерабочего БП компа, там таких штучек хватает).

Компоновка деталей продумана была заранее, чтобы можно было установить Аллюминиевый кожух:

http://s48.radikal.ru/i122/1103/b2/625c3e892da7.jpg[/img]

После сборки, загнул выступающие края, расположенные с тыльной стороны, и получил достаточно прикольную конструкцию.

Продолжение далее)))

[chaika]

товарищ купил себеленту в которой 120 шт\м. В силиконе, силиком сделан линзой, диаграмма 120 градусов. Светит просто пипец! Меряли ток который потребляет, точно не помню, но мизер. Две полоски сантиметров по 7 в плафоне освещения салона на потолке в его шестерке освещают салон как днем, почти.

[dimka]

да, эта лента вещь хорошая

[ZIL]

У нас на авторынке есть плафон со светодиодов стоит 70 грн,

[Bris]

Респект автору темы. Будем ждать окончания статьи.

[dimka]

В заключение расскажу непосредственно об экспериментах с подсветкой 

Должен отметить, что приобретенная мной лента достаточно яркая штука. Снимал при полной темноте в комнате и без вспышки:

Изначально я хотел каждый прибор подсветить сверху. Но мне не понравился этот вариант - немного колхозный. Наверное, из-за того, что видно где расположены диоды. Не феншуй...

Поэтому я решил использовать отраженный свет, т.е. разместить куски ленты за приборами. В отраженном свете, выглядит неплохо, но также имеются траблы:

• Амперметр расположен дальше от стекла, в отличии от остальных приборов.
  
• Указатель уровня топлива, спидометр и указатель температуры напротив, близко расположены к стеклу, поэтому слабо освещаются и не равномерно освещаются.
  
• Крепления всех датчиков разные, сложность в равномерном размещении СД.
  
• Освещенность приборов у основания стрелки, меньше, чем самих цифр. Опять таки, не феншуй.
  
• Не получается достичь достаточной яркости
  
• Приборка внутри зеленого цвета, поэтому и свет получается зеленым.
  

Для устранения последнего недостатка, девайс был изнутри выкрашен серебристой краской:

http://i045.radikal.ru/1103/cb/d51781147bb3.jpg[/img]

Это улучшило положение дел, но вопросы по размещению подсветки остались.

Тогда я принялся экспериментировать с лентой. Поэкспериментировав, придумал, как мне правильно подсветить спидометр. Решил утвердить этот вариант, и далее отталкиваться от него. Также был опробован вариант подсветки цифр одометра, который мне понравился. Для цифр отрезал 2 кластера: 1 поставил снизу почти впритык к цифрам, второй - сверху, но уже подальше. Если сильно присматриваться, то можно увидеть, что сверху чуть меньше подсвечивается, чем снизу, но иначе никак.

Для закрепления подсветки спидометра, вырезал полоску жести. Сверху и снизу спидометр лежит на ступеньке, поэтому поклеить эту жестяную полосу "по кругу" не получается - делал 2 полукольца. Кстати, резал так, чтобы буртик коробки попал на край полосы - получается своеобразный замок при монтаже, это упрощает задачу и улучшает жесткость. В общем, вырезал 2 полукольца, подогнал к той ступеньке, наклеил ленту. Вокруг спидометра как раз поместилось 6 или 7 кластеров. Как по заказу Дальше просто приклеил с тыльной стороны эту жестяную полосу к табло.

Для подсветки цифр одометра, тоже понадобилось сделать крепления - 2 полоски вот такого: _/ профиля. Эти полоски и еще некоторые крепления, вырезал из аллюминия. Аллюминий клеил составом Done Deal DD6573. Он предназначен для метталов и сплавов. Быстро схватывается и затвердевает. Держит мертво Правда для температурно нагруженных деталей не советую: как-то раз пытался залепить блок от протечки фриза, там не долго держалось, быстро пошла течь. Наверное, связанно с разностью коэфициентов линейного расширения клея и металла.

Дальше начались эксперименты с подсветкой датчиков, пробовал по разному размещать СД по отношеню к табло, в результате, пришел к такому виду:

Как видно из фото, светодиоды, расположенные между датчиками приклеены к аллюминиевой подложке, а сама подложка клеется в основанию. Также, при экспериментах, было выяснено, что для датчика давления масла, нужно использовать бОльшее количство светиков, первый слева мне немного мешал - стрелка бликовала и света многовато было, поэтому его я заклеил, чтобы не мешал:

Как видите, для датчика давления масла тоже была вырезана подложка, т.к. если ее не сделать, то по углам будет чуть видно внутренности приборки.

Дальше возникли немного непредвиденные грабли: передняя панель не хотела одеваться, потому что стекла упирались в крепления ленты, которые между датчиками.

Опускать светодиоды ниже не представлялось возможным, поэтому я придумал простой выход из положения - для того, чтобы стекла не задевали СД, я проклеил провод в разъем передней панели и самой приборки, чтобы чуть из раздвинуть:

При установке приборки на место, увеличенный вылет передней панели, будет компенсирован подкладкой шайб соответствующей толщины между ушами приборки и плоскостью ее крепления.

Из-за того, что панель стала чуть выше, увеличилась визуальная глубина колодцев, что мне очень понравилось Особенно прикольно стал выглядеть спидометр. Кроме того, когда панель сидела глубоко, то кантик спидометра, чуть прикрывал СД, и спидометр освещался не так классно, как после увеличения вылета передней панели.

Правда, если глянуть сбоку, то стало видно СД, подсветки спидометра, но я как-то не сильно парюсь по этому поводу))) Главное, что классно светиться

Фото окончательная примерки:

Вот фото конечного результата (фотик, не передет реального положения вещей, вообще прикольнее смотриться ). Ну, примерно, +/- так:

http://s49.radikal.ru/i125/1103/07/9ab0327f65e0.jpg[/img]

http://i055.radikal.ru/1103/46/d4b216c179dd.jpg[/img]

http://s011.radikal.ru/i318/1103/1a/97c966c91564.jpg[/img]

Также вот есть видео, как работает регулятор:

MVI 7299

[dimka]

P.S. Показывал сие чудо своему другу и соседу, он он себе тоже такое замутил, правда уже в ВАЗ 2106...

Получилось тоже зачетно, но надо регулятор спаять, а то очень ярко светит)))

P.P.S. Еще забыл добавить про способ отбеливания шкал. Отбеливает не очень сильно, но заметно.В общем, для того, чтобы они стали белее, нужно их (усиленно, но без фанатизма) потереть обычным Этиловым спиртом. Он немного снимает верхний слой краски и цыфры выглядят свежее.

[dimka]

Последнее, что хотелось бы добавить, это видео с тем, как работает схема, контролирующая датчик давления масла. Сразу дам пояснения по ней, чтобы было гораздо понятнее смотреть))

Подключал дома, поэтому точность продемонстрировать не получается (ну нету у меня дома насоса и манометра  ), вместо датчика подключил переменный резистор, который выполнял его функции.

под понятем "датчик давления" понимается резистивный датчик давления масла, который прденазначен для работы с данным показометром. Под термином "датчик на лампочку" понимается датчик, который срабатывает, только когда давление в масляной системе крафне низкое. Этот датчик работает по принципу концевика, т.е. при низком давлении просто замыкает подходящий к нему провод на массу.

Процесс тестирования проистекал так:

- Изначально приборка включена как есть, т.е. в первоначальном положении, когда стрелка под 0, датчик (т.е. в нашем случае, резистор) отключен от входа схемы. Напрядение питания подается и светодиод показывает, что есть какя-то проблема (в данном случае проблема с проводкой, допустим)

- далее я подключил "датчик давления", но симулировал срабатывание датчика на лампочку, т.е. замкнул провод входа показометра на массу (что, также равносильно замыканию провода на массу при его перетирании и неиспраностях в проводке). Стрелка стновиться на поз.0, светодиод светится и показывает, что что-то не так.

- разомкнул подводящий провод и минус питания, т.е. теперь у нас просто подключен датчик давления. Схема "увидела" датчик и отключила светодиод. Т.е. с этого момента все работает от нашего датчика давления масла и управляется исключительно им.

- поигрался немного, чтобы показать, как перемещается указатель. Шустро перемещается, ничего и говорить)))

- при зашкаливании стрелки за 6 атм. (примерно 6,2-6,4 атм), в некоторый момент срабатывает отсечка, которая отключает стрелку прибора от показометра и включает светодиод.

- После срабатывания защиты, стрелка подключается только после того, как давление падает ниже 5 атм (примерно 4,6-4,8 атм.)

Таким образом, реализуется алгоритм сообщения о неисправности в случае, если давление очень низкое, слишком высокое или когда есть неполадки в проводке авто.

MVI 7297

[dimka]

))))

Вот теперь все!

Если чета поделаю еще, постараюсь написать)

[@rulja@]

Дим,молодец зачетная вещ получилась!

[dimka]

спасибо, чесно говоря не думал, что так много будет текста Ндо было сокращать)))

[@rulja@]

"где мало слов,там вес они имеют"-В. Шекспир.

Но не в нашем случае. У нас чем больше слов,там более понятно.

Статья отличная получилас,осталось ее почистить и перенести в раздел "как это делается".

[dimka]

да, думаю, кто-то из модераторов это сделает 

[leon]

dimka, я вот как то сюда не добирался, сейчас только просмотрел, сделано хорошо, как далее - уже реализовано на машине? От меня еще есть предложение по доработке, считаю необходимо перенести индикатор (красный диод, лампочка) аварийного давления в левый угол шкалы, там ему место, а в правом добавить индикацию когда превышает максм давление, как такой вариант возможен?

[dimka]

))) На машине уже стоит, подключал - смотрится просто абалденно! Машина правда сейчас еще не на ходу, так что проверить в эксплуатации пока не удалось, но я уверен, что все будет лучше, чем зашибись, т.к. у моего друга подсветка работает на ура на 2106. Регулятор работает у него ЧЕТКО, скачков в подсветке при изменении оборотов не выявлено

Что касается индикатора, то можно конечно поставить где удобно. Ну, мне понравилось там, вот я его и нацепил))

Поставить 2 индикатора тоже легко - надо сделать отвод на печ. плате для второго СД. Если кто будет собирать, то расскажу как, там ничего сложного.

[jew_zp.ua]

Отлично сделано.... :D

По свободе, летом попробую и себе нечто подобное соорудить.....

благо в гараже есть "лишняя" приборка -и мастерить можно  и машина на ходу....

[dimka]

если по накатаной делать, то за выходные можно управится, при имении соответствующих навыков, ессно