Yurok

Подскажите толкового автоэлектрика в Донецке, который знаком с М2141

21 сообщение в этой теме

Всем привет!

После смерти отца у меня остался в пользовании Москвич 2141 1988г.в. с двигателем ВАЗ 2106.

Машина на ходу, но есть проблема с зарядкой аккумулятора.

После нескольких коротких поездок по городу в среднем на 50-60км, аккумулятор разряжается и перестает крутить стартер.

Сначала заменил аккумулятор на новый, но проблема осталась.

Затем поставил другой стартер, новый замок зажигания, но проблема осталась.

Затем заменил генератор на новый от 2109, но проблема осталась.

Один из автоэлектриков сказал, что проблема в блоке предохранителей, поскольку ток возбуждения генератора то появляется, то исчезает. Этот автоэлектрик кинул плюс на возбуждение генератора напрямую от ЭПХХ через  диод.

Но проблема все равно осталась – несколько коротких поездок, и стартер не крутит.

Приходится каждую неделю подзаряжать аккумулятор зарядным устройством.

Когда у меня были 21412 и 214122 с уфимскими моторами, я вообще не знал, что бывают проблемы с зарядкой аккумулятора.

А тут такой «полтергейст» с вазмотором.

Самое интересное, что других проблем и глюков с электрооборудованием в этом автомобиле нет.

Остается заменить блок предохранителей на вазовский типа 173.3722-01М. Хотя я не уверен на 100%, что проблема именно в блоке предохранителей.

 

Ищу толкового автоэлектрика в Донецке, который сможет разобраться с проблемой, и при необходимости заменить блок предохранителей на вазовский.

 

Заранее спасибо, если подскажите контактный телефон или адрес автоэлектрика.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А зачем вам менять целый блок если если нужно всего-то проверить цепи питания генератора находящиеся на этом блоке? Может просто где контакт плохой? Хотя если подключали напрямую...

Ещё уточню что генератор 412 выдает до 14.6 в сеть - а это быстрая зарядка. А вот Жигулёвксий генератор даёт где-то 13.6 - 13.8 и заряжает естественно не так быстро. А если короткие поездки допустим на небольших оборотах - может это норма работы Жигогенератора? Сам я Жигуля не пользовал и сказать по этому поводу ничего не могу. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может стоит проверить какой вообще ток заряда выдаёт генератор.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Во вторник был у автоэлектрика. Он проверил генератор и аккумулятор - по приборам все в норме. Генератор выдает напряжение 14,0-14,5В в зависимости от нагрузки.

Аккумулятор - во всех банках плотность электролита - 1,30.

Для контроля перебоев с зарядкой в салон поставили цифровой электронный вольтметр, который запитали напрямую от аккумулятора. Автоэлектрик сказал, что нужно поездить пару недель, понаблюдать, и если перебоев с зарядкой от генератора нет, то проблема скорее всего в аккумуляторе, который по приборам вроде бы исправный, но почему-то не хочет заряжаться на 100%. Вобщем, поезжу понаблюдаю за показаниями цифрового вольметра, а там будет видно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Масса на кузове отгнила. Или от мотора, или от аккумулятора, а то и всё сразу

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

косяк может быть плавающий, сегодня нет завтра есть, проверяй все соединения, купи очиститель контактов в балоне, пробрызкай все колодки, почисть силовые клемы, массу мотора и кузова проверь, а лучше продублируй толстыми проводами с аккума прямо на мотор и на кузов. Если что набирай 071379двадевятьдваадин, Антон, буден район

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В воскресенье был у другого автоэлектрика. Он сделал несколько каких-то замеров мультиметром в разных режимах, в том числе в режиме запуска двигателя и сказал, что у меня недостаточное сечение провода, идущего на массу двигателя. По этой причине у меня большое падение напряжения в момент включения стартера, и в определенный момент аккумулятор не может его провернуть.

Я съездил на рынок, купил самый толстый сварочный многожильный медный провод и мощные медные клеммы.

Автоэлектрик обжал мощный провод и поставил его на массу двигателя. А старый провод кинул под гайку крепления стойки как дополнительный провод массы кузова. Вобщем, поезжу и посмотрю, ушел ли глюк с заводом автомобиля.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 03.05.2019 в 22:40, Yurok сказал:

Во вторник был у автоэлектрика. Он проверил генератор и аккумулятор - по приборам все в норме. Генератор выдает напряжение 14,0-14,5В в зависимости от нагрузки.

Аккумулятор - во всех банках плотность электролита - 1,30.

Для контроля перебоев с зарядкой в салон поставили цифровой электронный вольтметр, который запитали напрямую от аккумулятора. Автоэлектрик сказал, что нужно поездить пару недель, понаблюдать, и если перебоев с зарядкой от генератора нет, то проблема скорее всего в аккумуляторе, который по приборам вроде бы исправный, но почему-то не хочет заряжаться на 100%. Вобщем, поезжу понаблюдаю за показаниями цифрового вольметра, а там будет видно.

Так генератор и не должен заряжать аккумулятор на 100 процентов. Но даже заряженный наполовину аккумулятор должен крутить стартер. Вот из интернета -

Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Yurok сказал:

В воскресенье был у другого автоэлектрика. Он сделал несколько каких-то замеров мультиметром в разных режимах, в том числе в режиме запуска двигателя и сказал, что у меня недостаточное сечение провода, идущего на массу двигателя. По этой причине у меня большое падение напряжения в момент включения стартера, и в определенный момент аккумулятор не может его провернуть.

Я съездил на рынок, купил самый толстый сварочный многожильный медный провод и мощные медные клеммы.

Автоэлектрик обжал мощный провод и поставил его на массу двигателя. А старый провод кинул под гайку крепления стойки как дополнительный провод массы кузова. Вобщем, поезжу и посмотрю, ушел ли глюк с заводом автомобиля.

почти все замеры описаны на форуме в профильной теме...

если сильно плавающая проблема - то возможно и беда в ЧЯ... по сути проводок тот если прям уж такой тонкий, должен был сгореть нафик.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем доброго вечера! Поездил полтора месяца на машине. Езжу редко, в основном по выходным. После того, как последний автоэлектрик заменил провод, идущий на массу двигателя, на провод с большим сечением, глюк с быстрым разрядом аккумуляторной батареи исчез. Аккумулятор крутит стартер без проблем без дополнительных подзарядок. Зарядки от генератора пока хватает. Ни одного случая, чтобы аккумулятор не прокрутил стартер, за это время не было. УРА! Один глюк в этом автомобиле удалось победить. Есть ещё толковые автоэлектрики в Донецке! Если кому-то понадобится, то СТО находится в Кировском районе по ул. Державная, рядом с продуктовым магазином.

Остался ещё один глюк, который связан либо с системой зажигания, либо с карбюратором, либо с качеством бензина. Он связан с запуском двигателя на горячую после небольшого простоя. На холодную двигатель запускается мгновенно - за 1-2 секунды прокручивания стартером. На горячую, если заводить почти сразу после остановки, за 3-4 секунды. А вот если на горячую постоять 20-30 минут, то крутить стартером приходится до 10 секунд, при этом приходится нажимать на педаль газа. По другому ни с подсосом, ни без подсоса заводиться не хочет. Карбюратор Солекс 21053, главные жиклеры не родные. Во время езды никаких глюков (рывков, провалов) с карбюратором нет. Расход топлива отличный - 8,5-9л по городу. Бензонасос ПЕКАР новый, поставил 2 недели назад. Вобщем в ближайшее время буду искать причину данной проблемы. Думаю начать с замены свечей и бронепроводов. Потом уже буду искать толкового карбюраторщика  :)))

 

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего проблема в бензонасосе, если нет обратки в бак. При движении бензин поступает с бака более менее охлаждённый. При остановке и стоянке начинает закипать и образовывать паровую пробку. И Пекаровские подвержены такому более, в виду меньшего объема бензина в нем. У меня было подобное. Обратки в бак всё решила. Теперь, при каксани рукой, бензонасос на порядок холоднее, чем голова двигателя, а раньше были примерно одинаковые. ИМХО....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень интересная идея... Возможно в этом и есть проблема. В этой машине есть обратка карбюратора, но она идет не в бак, а через тройник подключена к бензошлангу перед бензонасосом (через какой-то клапан). Бензонасос на жигулевском моторе стоит внизу. Возможно его перекрывает паровая пробка из обратки. Нужно попробовать отключить эту обратку. На УЗАМах с Солексом такой обратки вообще не было, и нормально мотор заводился. Спасибо за идею!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отключать не нужно, так хоть какая-то циркуляция. Так делали раньше на ВАЗах 08-09. Нужно или тянуть обратку в бак, или ставить электробензонасос. На обратку можно взять родную топливную трубку. Она стает рядом с топливной и ни чего не надо выгибать.. Если брать на разборке и ставить самому, то получается дешевле, чем электробензонасос. А что бы не сверлить бак, штуцер я поставил в сам датчик...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 7/12/2019 в 21:14, Yurok сказал:

Остался ещё один глюк, который связан либо с системой зажигания, либо с карбюратором, либо с качеством бензина. Он связан с запуском двигателя на горячую после небольшого простоя. На холодную двигатель запускается мгновенно - за 1-2 секунды прокручивания стартером. На горячую, если заводить почти сразу после остановки, за 3-4 секунды. А вот если на горячую постоять 20-30 минут, то крутить стартером приходится до 10 секунд, при этом приходится нажимать на педаль газа. По другому ни с подсосом, ни без подсоса заводиться не хочет. Карбюратор Солекс 21053, главные жиклеры не родные. Во время езды никаких глюков (рывков, провалов) с карбюратором нет. Расход топлива отличный - 8,5-9л по городу. Бензонасос ПЕКАР новый, поставил 2 недели назад. Вобщем в ближайшее время буду искать причину данной проблемы. Думаю начать с замены свечей и бронепроводов. Потом уже буду искать толкового карбюраторщика  :)))

бенз у нас говно. он в жару с рук испаряется почти как растворитель. пробуй сразу газ в пол заводить да и все. обратку поидее можно и заглушить. 

возможен вариант с регулировкой толкателя бензонасоса. причем тестить по производитедьности. ибо на новодельных насосах книжные значения вылета толкателя зачастую нифига нк работают.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прокладку между карбюратором и коллектором всунуть и всё. И отсоединить подогрев дросселя, если есть

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На прошлых выходных убрал обратку карбюратора (штуцер заглушил). Это ничего не дало. После 20-30 минутной стоянки заводится также плохо.

Вчера отсоединил блок подогрева карбюратора (выкрутил винт, отодвинул блок в сторону и зафиксировал его проволокой к переключателю "зима/лето").

Попробую в жару поездить без подогрева карбюратора. Вдруг будет лучше заводиться.

Между карбюратором и впускным коллектором сейчас стоит черная текстолитовая прокладка толщиной 4мм.

Может, попробовать поставить более толстую прокладку? Но возникает вопрос: не будет ли черепаха упираться в капот?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Глушение обратки карбюратора , если она предусмотрена, приводит к повышению расхода топлива. Проведи ее в бак через датчик уровня или через тройник в воздушную трубку бака. Можно перед насосом поставить обратный клапан. Кстати моя рабочая газель с инжекторным движком , на гарячую сейчас тоже заводится дольше чем на холодную , и требует нажатия педали до пола. А утром на холодную заводится с пол оборота не трогая педали. Так что дело скорее в топливе ( заправляюсь на ОККО 95 евро) . Кстати 92 намного лучше себя ведет , но договор на 95 ... Так что в карб лезть не стоит, если устраивает расход и динамика. А то еще испортится что-то...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, lexx2next сказал:

Глушение обратки карбюратора , если она предусмотрена, приводит к повышению расхода топлива

???????????

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, D.Vader сказал:

???????????

У меня лично на карбюраторном Соболе при глушении обратки расход увеличивался на 3-5 литров/100 км. При восстановлении обратки все возвращалось в норму. Также было и у товарища . Причем машина еще и тупила серьезно...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, lexx2next сказал:

Причем машина еще и тупила серьезно

Наверное стоило бы посмотреть иголку в карбюраторе, чтобы не хлюпало

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, lexx2next сказал:

У меня лично на карбюраторном Соболе при глушении обратки расход увеличивался на 3-5 литров/100 км. При восстановлении обратки все возвращалось в норму. Также было и у товарища . Причем машина еще и тупила серьезно...

обратка не может влиять на расход. это последствия - иголка в карбе или неправильная регулировка бензонасоса

и вообще что в карбе сложного?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас