21406 Lisa Oxidada

[D.Vader]

Продолжим потихоньку

Я совсем забыл проверить привод ГРМ, в последний раз когда заводил, чего-то цепь болталась, судя по звуку. Буду заводить после установки карбюратора - проверю. Это скоро

А пока пробуем сделать приборку мечты

Это значит, что нам нужно впихнуть тахометр и три указателя (бензин, давление масла и температура ОЖ) в штатную конфигурацию, и чтобы показывало точно, и чтобы контрольных ламп было достаточно

Про контрольные лампы скажу отдельным постом, там будет интересно. Тахометр (забегу наперед) будет вместо амперметра. Указатели давления масла и температуры поменяются местами, и, снова забегая наперед, скорее всего указатель давления масла будет от W124. Пока не знаю, приборка от @slava2140 лежит вымытая, и мне очень не хочется ее курочить - мерседес все же. Указатель бензина сток с электроемкостным успокоителем

И вот сейчас хочу рассказать про датчик и указатель температуры

Почему-то многие думают, что этот тип (термоимпульсный) датчиков и указателей очень неточный и всё время показывает непонятно что. Ну, если честно, у большинства машин с возрастом 30+ это так и есть. Причина простая - изменение характеристик биметаллических пластин что в датчике, что в указателе. Плюс мне немного непонятно, почему давление масла тоже было использовано термоимпульсное - скорость реакции там довольно маленькая, около 10 секунд реагирует на мгновенный сброс давления в ноль

Кстати, пока не начал писать про свои доработки, расскажу про шкалы. Большинство людей сильно ошибаются, когда думают, что циферки над шкалой обозначают точное значение параметра (температура или давление). Если посмотреть внимательнее, то становится ясно, что цифры нанесены на шкалу равномерно - для эстетики:

То есть если стрелка давления масла смотрит на циферку 2, то на самом деле давление не 2. А сколько? А почти единица. Потому что вот:

То есть шкалы на указателях сделаны максимально грамотно - растянуты в области рабочей температуры и давления на холостых. Вопрос в том, насколько точно это работает

И вот теперь про точность. Как я писал выше, указатель давления будет скорее всего от W124, потому что меня не устраивает быстродействие термоимпульсной системы (важно остлеживать давления масла мгновенно). Казалось бы, у меня же есть (и будет на новой приборке) лампа низкого давления масла, но я хочу максимальное быстродействие. Плюс отсутствие рабочих датчиков в наличии, я не хочу играться с развальцовкой корпуса и подгибанием пластин, плюс из-за размещения тройника на два датчика давления (на лампу и стрелку) разместить ММ-9 вертикально, как указано на корпусе, вряд ли получится

А с температурой проще. Наличие некоего запаса датчиков ТМ-101, а также его безотказная работа в течение 35 лет с даты выпуска авто, меня устраивают полностью. Следовательно, для полного счастья нам надо откалибровать указатель температуры и понять вообще его возможности. Этим и займемся

Для этого собираю нехитрый макет в виде блока питания 12 В (от железной дороги), указателя, датчика, цифрового термометра и электрочайника:

Ой, тут что-то не так на этом фото. Не видите? Стрелка термометра смотрит вверх, а не вниз. Секрет прост - я взял лежащий без дела указатель с приборки 408 и переставил шкалы (на 408 круглая и если ставить в комбинацию КП-213, то там остаются незакрытыми углы окошка под указатель)

Датчики погружены в воду, но не полностью, чтобы провода не замыкались водой. Кстати, в процессе калибровки вода, попавшая на контакты ТМ-101, привела к полному искажению показаний:

Как я калибровал: засунул датчики в воду комнатной температуры, закипятил чайник и держал его кипящим минуты две, чтобы оба датчика прогрелись полностью. Затем выключил чайник и уже по остывающей воде наносил метки с температурой на шкалу:

И как видно, по заново размеченной шкале можно отследить даже 5 градусов. Это конечный результат, мне пришлось немного подправить указатель настроечными рычажками, чтобы он показывал так, как я хочу

Как это сделать? Смотрим на указатель внутри. УК-254 (температура) и УК-255 внутри абсолютно одинаковы:

Правый на фото рычажок регулирует стартовую позицию стрелки, а левый, который прицеплен к биметаллической полоске, регулирует чувствительность. К сожалению, если меняешь положение одного рычажка, приходится корректировать и второй, так как они механически связаны. Но я игрался недолго и в итоге получил то, что хотел

Теперь осталось по этим меткам нарисовать шкалу в кореле и распечатать, а затем наклеить на сам указатель. Вопреки расхожему мнению, поверхность указателя нагревается на 10 градусов от комнатной температуры, не больше

Ремарка №1: я так протестировал пару ТМ-106 + УК-193 (2106). В итоге на кипящей воде эта срань показала температуру на полмиллиметра больше отметки 90 градусов. То ли датчик херовый, то ли указатель глюкавый. Я сначала его хотел поставить, но попробовал откалибровать (а у 2106 нет регулировочного сопротивления) и забил на это дело. Внезапно штатная система тоже точная

Ремарка №2: датчики ТМ-101 бывают разной длины. Мой заводской был очень длинным и при его выкручивании я обнаружил, что его баллон смят по всей длине. Но показывал точно. Второй датчик ТМ-101 с коротким баллоном я повредил - пытался вкрутить во впускной коллектор вместо штуцера и помял баллон. В итоге датчик нерабочий

Ремарка №3. Термоуказатели применялись до недавнего времени на иномарках. В частности, Opel Omega A, Audi 80 B3/B4, Audi A4 B5, Audi 100 C3/C4, Volvo 240/340/760 (на 760 с приборками старого образца без подсветки на просвет). Но только указатели. Работают там они в связке с резистивными датчиками, а чтобы показания не плавали от изменения напряжения в бортсети, на приборках стоят стабилизаторы на 10 В типа LM7810. Я бы с удовольствием заменил электромагнитный указатель уровня топлива на термобиметаллический - чтобы стрелка не прыгала, но это надо подбирать сопротивление реостата в баке и ставить стабилизатор. Поэтому нет. От:

 

Это 80 В3. Внезапно такая же П-образная пластина с обмоточкой. Какой кошмар, а у нас все плюются на эту конструкцию. А ее сами гирмантцы используют, авди же ш. И бээнвэ тоже кстати

Отакот. Дальше больше, но медленно

[slava2140]

6 часов назад, D.Vader сказал:

Продолжим потихоньку

Я совсем забыл проверить привод ГРМ, в последний раз когда заводил, чего-то цепь болталась, судя по звуку. Буду заводить после установки карбюратора - проверю. Это скоро

А пока пробуем сделать приборку мечты

Это значит, что нам нужно впихнуть тахометр и три указателя (бензин, давление масла и температура ОЖ) в штатную конфигурацию, и чтобы показывало точно, и чтобы контрольных ламп было достаточно

Про контрольные лампы скажу отдельным постом, там будет интересно. Тахометр (забегу наперед) будет вместо амперметра. Указатели давления масла и температуры поменяются местами, и, снова забегая наперед, скорее всего указатель давления масла будет от W124. Пока не знаю, приборка от @slava2140 лежит вымытая, и мне очень не хочется ее курочить - мерседес все же. Указатель бензина сток с электроемкостным успокоителем

И вот сейчас хочу рассказать про датчик и указатель температуры

Почему-то многие думают, что этот тип (термоимпульсный) датчиков и указателей очень неточный и всё время показывает непонятно что. Ну, если честно, у большинства машин с возрастом 30+ это так и есть. Причина простая - изменение характеристик биметаллических пластин что в датчике, что в указателе. Плюс мне немного непонятно, почему давление масла тоже было использовано термоимпульсное - скорость реакции там довольно маленькая, около 10 секунд реагирует на мгновенный сброс давления в ноль

Кстати, пока не начал писать про свои доработки, расскажу про шкалы. Большинство людей сильно ошибаются, когда думают, что циферки над шкалой обозначают точное значение параметра (температура или давление). Если посмотреть внимательнее, то становится ясно, что цифры нанесены на шкалу равномерно - для эстетики:

То есть если стрелка давления масла смотрит на циферку 2, то на самом деле давление не 2. А сколько? А почти единица. Потому что вот:

То есть шкалы на указателях сделаны максимально грамотно - растянуты в области рабочей температуры и давления на холостых. Вопрос в том, насколько точно это работает

И вот теперь про точность. Как я писал выше, указатель давления будет скорее всего от W124, потому что меня не устраивает быстродействие термоимпульсной системы (важно остлеживать давления масла мгновенно). Казалось бы, у меня же есть (и будет на новой приборке) лампа низкого давления масла, но я хочу максимальное быстродействие. Плюс отсутствие рабочих датчиков в наличии, я не хочу играться с развальцовкой корпуса и подгибанием пластин, плюс из-за размещения тройника на два датчика давления (на лампу и стрелку) разместить ММ-9 вертикально, как указано на корпусе, вряд ли получится

А с температурой проще. Наличие некоего запаса датчиков ТМ-101, а также его безотказная работа в течение 35 лет с даты выпуска авто, меня устраивают полностью. Следовательно, для полного счастья нам надо откалибровать указатель температуры и понять вообще его возможности. Этим и займемся

Для этого собираю нехитрый макет в виде блока питания 12 В (от железной дороги), указателя, датчика, цифрового термометра и электрочайника:

Ой, тут что-то не так на этом фото. Не видите? Стрелка термометра смотрит вверх, а не вниз. Секрет прост - я взял лежащий без дела указатель с приборки 408 и переставил шкалы (на 408 круглая и если ставить в комбинацию КП-213, то там остаются незакрытыми углы окошка под указатель)

Датчики погружены в воду, но не полностью, чтобы провода не замыкались водой. Кстати, в процессе калибровки вода, попавшая на контакты ТМ-101, привела к полному искажению показаний:

Как я калибровал: засунул датчики в воду комнатной температуры, закипятил чайник и держал его кипящим минуты две, чтобы оба датчика прогрелись полностью. Затем выключил чайник и уже по остывающей воде наносил метки с температурой на шкалу:

И как видно, по заново размеченной шкале можно отследить даже 5 градусов. Это конечный результат, мне пришлось немного подправить указатель настроечными рычажками, чтобы он показывал так, как я хочу

Как это сделать? Смотрим на указатель внутри. УК-254 (температура) и УК-255 внутри абсолютно одинаковы:

Правый на фото рычажок регулирует стартовую позицию стрелки, а левый, который прицеплен к биметаллической полоске, регулирует чувствительность. К сожалению, если меняешь положение одного рычажка, приходится корректировать и второй, так как они механически связаны. Но я игрался недолго и в итоге получил то, что хотел

Теперь осталось по этим меткам нарисовать шкалу в кореле и распечатать, а затем наклеить на сам указатель. Вопреки расхожему мнению, поверхность указателя нагревается на 10 градусов от комнатной температуры, не больше

Ремарка №1: я так протестировал пару ТМ-106 + УК-193 (2106). В итоге на кипящей воде эта срань показала температуру на полмиллиметра больше отметки 90 градусов. То ли датчик херовый, то ли указатель глюкавый. Я сначала его хотел поставить, но попробовал откалибровать (а у 2106 нет регулировочного сопротивления) и забил на это дело. Внезапно штатная система тоже точная

Ремарка №2: датчики ТМ-101 бывают разной длины. Мой заводской был очень длинным и при его выкручивании я обнаружил, что его баллон смят по всей длине. Но показывал точно. Второй датчик ТМ-101 с коротким баллоном я повредил - пытался вкрутить во впускной коллектор вместо штуцера и помял баллон. В итоге датчик нерабочий

Ремарка №3. Термоуказатели применялись до недавнего времени на иномарках. В частности, Opel Omega A, Audi 80 B3/B4, Audi A4 B5, Audi 100 C3/C4, Volvo 240/340/760 (на 760 с приборками старого образца без подсветки на просвет). Но только указатели. Работают там они в связке с резистивными датчиками, а чтобы показания не плавали от изменения напряжения в бортсети, на приборках стоят стабилизаторы на 10 В типа LM7810. Я бы с удовольствием заменил электромагнитный указатель уровня топлива на термобиметаллический - чтобы стрелка не прыгала, но это надо подбирать сопротивление реостата в баке и ставить стабилизатор. Поэтому нет. От:

 

Это 80 В3. Внезапно такая же П-образная пластина с обмоточкой. Какой кошмар, а у нас все плюются на эту конструкцию. А ее сами гирмантцы используют, авди же ш. И бээнвэ тоже кстати

Отакот. Дальше больше, но медленно

Еле дочитал.

У меня лежит приборка от 2240 с тахометром от ВАЗ 2106. Установил на место где стоит Амперметр и ... Может когда-то установлю её.

[OGON]

В 04.05.2021 в 02:03, D.Vader сказал:

Термоуказатели применялись до недавнего времени на иномарках.

1. А что сейчас применяют в иномарках за типы указателей и датчиков?

2. И как думаешь, как термоуказатель меняет свои показания при разной температуре окружающей среды? Например, зимой замороженное авто до минус 15 и летом прожаренная на солнце приборка +50?

[D.Vader]

3 часа назад, OGON сказал:

И как думаешь, как термоуказатель меняет свои показания при разной температуре окружающей среды?

Важна не абсолютная температура пластины, а разница температур между нагретой и ненагретой частью. Именно поэтому пластина имеет П-образную форму и обмотка идет только на одну часть. Это для компенсации температуры наружного воздуха

Там же закреплена одна ножка на корпусе, а вторая на стрелке. То есть перемычка П висит в воздухе. Это и дает компенсацию наружной температуры. Я вот сейчас разобранный подкинул к 9 вольт от кроны, загибается только полоса с обмоткой в сторону центра указателя, нижняя часть стоит на месте

[D.Vader]

Я трошки упоролся и продолжаю

Это всего лишь для включения габариток и подсветки приборов

Вроде бы как пора уже таблетки пить, ну там галоперидольчик, но пока подождем

А если без ха-ха - блочок будет аналогом блока LCM от Е39 на релейной логике плюс запитка салонной бортсети через предохранители плюс блок салонного освещения. Решил развести еще цепи, так как нагрузка на них будет значительной

Дальше больше, больше проводов, еще больше!

[did-uxim9]

Тут не таблетки нужно пить,а схемы рисовать в нескольких экземплярах.С сохранением на все существующие виды накопителей.А то с таким подходом,будущий владелец авто точно галоперпидол будет пить в перерывах между поисками неисправностей)

А какой принцип работы данного нововведения?

[KSV]

1 час назад, D.Vader сказал:

блочок будет аналогом блока LCM от Е39

Родион, я поражаюсь Вашему упорству! Легче 39-тую купить (про пробеги, хобби итд знаю - писать не надо!). Я уже задумываюсь 28-ю продать, но в том состоянии, "как есть" - она никому не нужна, а за копейки не продам!

[D.Vader]

2 часа назад, did-uxim9 сказал:

схемы рисовать в нескольких экземплярах

В тетрадке

2 часа назад, did-uxim9 сказал:

будущий владелец авто

Это я и мои дети, скорее всего. Продаваться не будет

2 часа назад, did-uxim9 сказал:

А какой принцип работы данного нововведения?

Сейчас опишу

Блок LCM (Light Control Module):
1. Предназначен для использования с трехпозиционными слаботочными выключателями наружного освещения (ланос/нексия/авео/тойота/прочее):
- Позиция выкл
- Позиция "Габаритное освещение" - включены только габаритки
- Позиция "Фары" - включены габаритки, подсветка приборов, фары
2. Особенности режимов
- Фары включаются только при включенном зажигании
- Подсветку приборов можно включить отдельно от наружного освещения
- Поддержка многорежимных стояночных фонарей, которые можно включить отдельно от габариток, стояночные фонари светят всегда, если габаритки включены с подрулевого переключателя
- Скандинавский свет - автоматическое включение габариток (без стояночных огней) и фар при включении зажигания. При включении габариток подрулевым скандинавский свет выключается. Скандинавский свет не включает автоматически подсветку приборов. Функция выполнена для езды в зимнее время за городом согласно ПДД Украины в светлое время суток
- Освещение зоны посадки-высадки - при открытии любой двери вместе с салонным освещением включаются стояночные фонари. Функция является аналогом фонарей в торце двери
- Задние противотуманные фонари. Включаются вместе с габаритками отдельным выключателем
- Блок также предусматривает управление салонным освещением с помощью внешнего модуля. У меня используется модуль таймера от Мондео 1. Задержка выключения салонного освещения 12 секунд, вместе с салонным освещением задержка влияет и на стояночные фонари в режиме освещения зоны посадки-высадки
3. Особенности электросхемы:
- Раздельные цепи на передние габаритки, задние габаритки и задние дополнительные габаритки (всего три предохранителя)
- Отдельная цепь на стояночные фонари и освещение салона
- Отдельная цепь на управление светом по клемме 15 (замок зажигания в положении "Зажигание")
- Отдельная цепь на подсветку приборов
- Отдельная цепь на силовые реле зажигания (разгрузка клеммы 15) замка зажигания
- Отдельная цепь на слабо- и среднеточные потребители (часы, магнитола с навигацией)
- Три дополнительных предохарнителя цепей 30, INT и 15 для возможной доустановки дополнительного оборудования (центральный замок, ЭСП, обогрев заднего стекла), а также для питания управляющих цепей стеклоочистителя и климат-установки
- Для обеспечения работы габаритного освещения в случае отказа основного реле сделана возможность включить габаритки, вставив предохранитель 10 А в пустое гнездо
- Звуковая сигнализация про невыключенные габаритки, стояночные фонари или подсветку приборов при открытии водительской двери (на основе модуля таймера Мондео 1)
4. Органы управления наружным и внутренним освещением (текущая конфигурация):
- подрулевой переключатель ланос без кольца противотуманок
- два блока бмв е28 для управления противотуманками и освещением, назначение клавиш в них нестандартное

Как-то так

1 час назад, KSV сказал:

я поражаюсь Вашему упорству!

Устал, я реально устал. Но я доведу до конца задуманное

1 час назад, KSV сказал:

в том состоянии, "как есть" - она никому не нужна, а за копейки не продам!

Это понятно, это машина вечная, как и москвич. Она никому не нужна уже

Хотя она едет интереснее и плавнее новых бнв. Про дизайн я даже говорить не буду

Я б взял, если бы были деньги

Взял бы. И немного переделал по приборке, наружному освещению 

А вообще я тупанул и надо было тупо брать ВСЮ проводку с какого-нибудь иноведра и подгонять по кузову. Но да ладно уже, уже как есть

[Gagai]

Электро маньяку таблетки не помогут, это хроническое . Скоро вес электропроводки превысит грузоподъёмность москвича. Зато такой будет только у него и даже у Майкла Джексона такого не было.

[OGON]

18 минут назад, Gagai сказал:

вес электропроводки превысит грузоподъёмность москвича

Нормальный медно-валютный резерв получится в наше не стабильное время. Медь ведь всегда в цене

[D.Vader]

Здрассссе

Мы начинаем продолжать и в общем мда

Блок салонных предохранителей готов:

И временно прикручен на свое место:

Исходя из этого размещения, закрепил жгуты проводки, это покажу попозже

Также снова поставил модуль звуковой сигнализации от ланоса. Работает при включенном зажигании, дублирует звуком срабатывание ламп неисправности. Всего четыре канала - низкое давление масла, два тормоза (уровень жидкости и СУ) и перегрев мотора:

Чтобы не морочить голову с пайкой, собрал диодную развязку на клеммниках. Каждый провод и вывод диодов зажаты в наконечники для клеммников, винты перед закручиванием окунал в цапон-лак, чтобы не откручивались

Поставил вот сюда:

Причем в бортовую проводку уже добавлено подключение звукового модуля, модуля центрального таймера и блока салонных предохранителей

Заодно форсировал мотор до 350 л.с., КРАСНЕНЬКАЕЕЕЕЕЕ:

Хотел оранжевое, но такой термостойкой краски не нашел в продаже

И таки завел. Восемь месяцев простоя (с января). Мотор даже кривым не крутил все это время. Я просто подкачал бензин и взвел карбюратор на запуск:

https://photos.app.goo.gl/nwBNJyKzBmKxaQ8N6

Вообще не ожидал такого, если честно. Что значит нормальный карбюратор, да?

Такое пока. А мы будем дальше продолжать начинать наши переделки. И впереди будет интересное про стеклоочиститель и омыватель. Так что не переключайтесь, приключения продолжаются

[D.Vader]

Итак, под новогот выкатываю полезную и нужную переделку, думаю, для многих она будет полезной

Штатный МЭ-14А перестал нормально тягать щетки. Еле тянет. Снял трапецию, всё смазал - не помогло. Сделал ревизию моторчика - прочистил коллектор, зашкурил, смазал. Не помогло. Ок, думаю, в проводке какая-то лажа (хотя я сам лично всё прокладывал от предохранителей мимо замка зажигания), кинул питание напрямую от аккумулятора - не помогло. Ладно, беру самодельное ЗУ, ставлю на нем ручную регулировку напряжения в 14 вольт (ток само подстраивает, до 10 А держит), подсоединяю напрямую к мотору мимо термопредохранителя и механизма автостопа - фиг там

Окей:

Куплен новый мотор, перебран, коллектор зашкурен, прочищены его ламели, чтобы между соседними не замыкало, смазано внутри мотора моторным маслом, а снаружи 158-й, покрашено. Заинсталлено:

Не помогло

Kurwa mac! Берем разборку евроблях spolshy и с психов покупаем за 100 грн (!!!) моторчик от сиерры:

И начинаем мудрить, как его присрать к штатной трапеции. И вот тут начинается рецепт

Я очень (очень!!!!) ненавижу, когда выкладывают какой-то постик на драйве или в бортжурнале на форумах, пишут - та тут на глаз сделано, по фото всё понятно. Фотки сделаны по ходу на китайский калькулятор безлунной ночью в пещере горных троллей, то есть не видно нихера, еще и ракурс всратый, будто через междуножье фоткали раком

Поэтому вот вам подробный рецепт:

Конкретно этот мотор (партнумбер видно на прошлом фото) нужно прикрутить к трапеции с обратной стороны. Для этого нам нужно усадить его на 22-23 мм в пластину трапеции. Так как крепления у него высокие, то их надо попилить на эти самые 22 мм. Можно больше, до 24 мм. Размечаем:

Также все наклонные ребра жесткости тоже будут убраны, чтобы получить центральную часть диаметром 22-24 мм. Этот диаметр некритичен и зависит только от того, какая фреза есть в наличии. У меня была фреза диаметром 22 мм. Отпиливаем вручную ножовкой и обрабатываем напильником:

 

Штатное крепление - резьбовое отверстие. Так как я их спилил, то  пришлось просверлить отверстия дырки и нарезать в них резьбу. Корпус редуктора алюминиевый, поэтому во избежание срыва резьбы я туда повкручивал шпильки, как видно на фото. Косо-криво, но особо не суть важно

Далее фрезой дырявим трапецию. Отцентроват очень просто - нужно прикрутить корпус штатного редуктора без начинки и через отверстие для вала накернить:

Термопредохранитель и механизм самоостанова выбрасываются нахрен, само собой:

А затем начинаем прикладывать мотор и вспоминать, что как стоит в салоне. У меня вышло как-то так:

Как показала дальнейшая процедура засовывания, я тупо угадал _на_глаз_. Если мотор развернуть выше, он упрется в вертикальную поперечину под приборкой. Если ниже, он упрется в корпус печки. ВНИМАНИЕ! Такая позиция мотора не подойдет на 2140 со штатной системой приточной вентиляции салона! У меня эта вентиляция убрана, поэтому мотор встал типа нормально. Если же разместить мотор так же, как и штатный (горизонтально), то придетяс сначала гнуть саму трапецию, чтобы он залез на место, а затем гнуть её взад, чтобы она приняла прежнюю форму. И то не до конца выйдет, мотор толстый. Под эту выбранную позицию размечаем и сверлим отверстия для шпилек

Штатный кривошип никуда не девается, просто рассверливается чем угодно (камушком или конусным сверлом) под конус диаметром 9 мм. Именно под конус, это важно

Затем моторедуктор через шайбы прикручивается к трапеции:

Так как обработка отпиленных частей у меня вышла кривовата, то пришлось подкладывать пакет шайб под каждую шпильку:

Колхозно, но держится. На кривость мне было уже всё равно, должно стоять нормально. Как будет - посмотрим, если что, вторую трапецию (есть запасная) сделаю более ровно

Затем надо выставить моторедуктор в положение парковки. Для этого соединяем контакты 1 и 4 (если смотреть со стороны крышки редуктора), на контакт 3 подаем +12, на контакт 5 вешаем массу:

После чего подсоединяем напрямую и с помощью нордически-тевтонской магии (моторчик-то бош) эта вся конструкция тормозится (подчеркиваю - тормозится) именно в положении парковки. Затем ставим тяги в положение "щетки максимально внизу":

Прикручиваем кривошип:

И подсоединяем к аккумулятору, чтобы убедиться, что ни кривошип, ни тяги не цепляют за гайку редуктора и все крутится как надо. Крутится, я хочу так сказать, как надо даже на севшем аккумуляторе. Особенно впечатлила вторая космическая, первая похожа на штатную вторую. Затем несем трапецию в салон и пытаемся вставить на место:

Видно, что она перекрывает собой воздуховод вентиляции. И возможно упрется в бардачок, но бардачок будет потом (пока не знаю, меня УЖЕ не волнует, если что, выпилю там дырку)

И так как печка у меня сделана из палок наподобие фигвама, то придется избавиться от этой недоделки колхозной и вернуться к штатному отопителю:

Электрическую часть рассмотрим попозжее

Пока так

[D.Vader]

А вот и тест установленного узла

Условия - сухое стекло, двигатель подключен напрямую от подсевшего аккумулятора. Быстрая скорость, медленная и автостоп:

https://photos.app.goo.gl/i7Jefs4PuD2jmn7Z8

Честно говоря, я так и не понял, зачем нужна большая скорость. Вот такая большая

Надо поджать гайки крепления к кузову (я их затянул от руки и затем на полтора оборота каждую) и поменять поводки на вазовские, бо штатные уже всё, болтаются и люфтят страшно. Может тогда скорость поменьше будет

Но зато обнаружил другое. Трапеция аж скручивается даже на малой скорости. На большой вообще колбасит дико:

https://photos.app.goo.gl/ePcRXTWMdSU9qJrg7

Если присмотреться, видно, что край мотора ходит туда-сюда

Я вообще сомневаюсь, что даже в дичайший ливень понадобится такая огромная скорость, поэтому пока над электросхемой подумаю. Потому что хочется регулировку паузы, убрать редко используемые режимы на какой-нибудь отдельный выключатель или что-то подобное. Два центральных узла электрики - подрулевой переключатель от ланоса и модуль таймера от мондео - покажу попозже немного

[Gagai]

А останавливаются вроде не там где нужно. Только в конце видео стали на место. Во время паузы они останавливаются по центру стекла или мне показалось?

[D.Vader]

В 06.01.2022 в 16:28, Gagai сказал:

Во время паузы они останавливаются по центру стекла или мне показалось?

Подключал без автостопа тупо двумя проводами к аккумулятору. То не пауза, то я проводки от клемм убирал

[D.Vader]

Давно не обновлял

Пока напишу впечатление по стеклоочистителю. Собрал временную схему на реле лануса, два режима - прерывисто и непрерывно. Попал в относительно неплохой дождик, непрерывного режима достаточно в принципе. Болтание трапеции решил затягиванием гаек на осях поводков, которые крепят трапецию к кузову. Штатная пауза ланус слишком короткая, не регулируется. Сами щетки херня. Мотор работает негромко

Переделка себя оправдала

 

[Lancer90]

Оооо, болтание трапеции)))

То что я откладываю как могу))))