М-2140 Второе Рождение

[jew_zp.ua]

Вообще то специально никакой дополнительной герметизации не делал...

Все штатные прокладки стоят на своих местах и проконтролировано, что бы нигде не заминались, а были ровненько прижаты, рассеиватели без трещин... дополнительные отверстия для проводов очень небольшие и провода в них плотно "сидят"

Посмотрим сколько диоды проживут...

Если есть идеи по усовершенствоанию - буду рад послушать....

[Nikolya99]

мда неплохо) я так понял верхний и нижний ряды яркие диоды. а средние простые. а какие резисторы брал? как все подключено, с маркировкой резисторов пожалуста

[D.mon]

Чё спрашиваю, потому что не раз было замечено, что уплотнители стоят, ничего не замято, хорошо всё прижато, а вода там сволочь собирается. Я себе поставил всё на герметик , не практично конечно, но хоть вода попадать не будет я надеюсь)))))

[jew_zp.ua]

... так понял верхний и нижний ряды яркие диоды. а средние простые. а какие резисторы брал? как все подключено, с маркировкой резисторов пожалуста

нет средние (те что в сборке 15шт) как раз очень яркие (еще поярче верхних и нижних)

просто оказалось что просветить насквозь под нашим катафотом (световозвращателем) задача не из легких....

я когда это все придумывал предполагал "родные" стопы в туманки переназначить, а как раз эти светодиоды как основной стоп-сигнал использовать.... а оказалось как дополнение к стопам - хорошо, а для основного слабовато, вот тогда и появилась идея зменить лампочку габаритов на двухнитевую...

сейчас мне так да же больше нравится...

что касается резисторов они около 250-300 Ом подключены от "плюса" все диоды разбиты группами по 3шт к одному резистору. Точный номинал резистора не помню т.к. подбирал "на глаз" по яркости свечения увеличивал потихоньку что бы и ток слегка снизить (дольше диоды проживут) и яркость была достаточная.... слишком ярко то же не хорошо -зачам задних слепить....

...поставил всё на герметик , не практично конечно, но хоть вода попадать не будет я надеюсь)))))

герметик простой селиконовый? да же не знаю... хуже, думаю точно не будет...

но мне как-то не охота.....

[D.mon]

ну да силиконовый... минус в том что если нужно менять лампочку будет, то придется всё выдрать и заново герметизировать))) В общем эксплуатация покажет. С весны начну помаленьку двигаться и там видно будет)))

[Nikolya99]

просто я насколько сталкивалса то прозрачные сильнее свет чем в какомто цвете.

[D.mon]

просто я насколько сталкивалса то прозрачные сильнее свет чем в какомто цвете.

У тех светодиодов что с цветным корпусом кристалл меньше, по этому и света меньше. Они предназначены для всяческих индикаторов, а вот те что с прозрачными корпусами суперяркие. Кристалл там где то в районе 1 мм, а это не мало и ток потребления соответственно в разы больше. 

[jew_zp.ua]

Давным - давно...

удивлял меня такой элемент на торпедо М-2140 "фонарь,сигнализирующий о непристегнутых ремнях безопасности" - безусловно крайне важный, т.к. вынесен в самй центр панели, да и размерчик ничего так себе.... одако до настоящего времени даже на электросхемах, а не то что бы на "живой" машине этого фонаря красного цвета ни разу я не видел...

Однако место на панели, центральное, чем то заполнять нужно, природа как известно пустоты не терпит.... вот и появилась придумка поставить туда сигнализацию о включении туманок (задних и передних) а т.к. и после установки двух пар светодиодов - два красных - задние туманки, два желтых - передние, места осталось много в центр были установлены еще 5 зеленых - горят все 5 -обогреватель заднего стекла в "эконом"-режиме, горят только 3 центральных - "турбо"-режим....

для того чтобы ночью вся эта "цветомузыка" не слепила в окошко пластиковой накладки поставил коричневое "стеклышко" от электронных часов, светодиоды купил - прямоугольные с матовым свечением (они не луч дают, а как бы сами себя подсвечивают), 9 светиков плотно прижатые друг к другу оказались по ширине точно в размер окошка...

что и требовалось

вот фото, как это выглядит в разных вариантах включения...

если у кого есть еще другие идеи, как рационально использовать эту "черную дыру" на панели - буду рад узнать Ваш вариант....

[jew_zp.ua]

У меня на машине установлена БСЗ, ставил сам уже в процессе последнего ремонта....

Сначала нашел в И-нете действительно ХОРОШУЮ "инструкцию" по установке

за что отдельное спасибо автору - Mikenat

Вот эта инструкция...

БСЗ - бесконтактная система зажигания, которая состоит из бесконтактного трамблера с датчиком холла (выдает импульс при прохождении магнита вблизи датчика), коммутатора, который преобразует импульсы с трамблера в запускающие импульсы катушки для формирования искры и, собственно, сама катушка зажигания.

Основные преимущества:

- отсутсвие контактов в трамблере, которые необходимо регулировать;

- более мощная искра;

- очень устойчивая работа двигателя, что особо заметно на холостых оборотах;

- прирост в динамике автомобиля;

- завод с полоборота в минусовую температуру.

В комплект БСЗ на двигатель УЗАМ-412 (331...) входит следующее:

1. бесконтактный трамблер москвичевский №5406.3706 Описание можно скачать тут.

Сразу стоит обратить внимание, что есть еще волговская модификация данного трамблера №5406.3706-05, но он имеет другие характеристики угла опережения зажигания.

2. Коммутатор от ваз 2108. (Индекс специально не пишу, можно применять практически любой. В основном это 76.3734, 0529.3734, могут быть и коммутаторы BOSCH)

3. Катушка зажиганя для ваз 2108. Сразу предупреждаю вопросы - именно она, а не родная, т.к. приспособлена для больших напряжений.

4. Набор высоковольтных проводов. (Желательно, но не обязательно)

5. Набор соединительных проводов для трамблера и коммутатора.

Как советуют ребята с Киевского форума, еще можно использовать для выставления зажигания приборчик под названием "мгновенная диагностика":

http://keep4u.ru/img...dfafd607629.jpg

Но я ставил без этой приблуды.

Теперь непосредственно установка.

1.Выставляем 10° опережение первым поршнем ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого снимаем крышку со старого трамблера и крутим ручкой коленвал, пока не поймаем на шкиве первую метку, при этом бегунок на трамблере должен смотреть на радиатор. Если он смотрит в другую сторону - делаем еще один оборот и ловим метку.

2. Вынимам старый трамблер. Здесь внимание, один важный момент. Есть 2 типа крепления трамблера - старого и нового образца. Крепление старого образца осуществляется при помощи пластины со шклой, закрепленной на трамблере (октан-корректора), привод нового образца выполнен в виде хомута на приводе трамблера без всяких пластин, который зажимает "хвост" трамблера. Если привод старого образца, тогда необходимо дополнительно купить вот такую пластину крепления трамблера:

http://keep4u.ru/img...f9aceaa13ec.jpg

Она силуминовая и зажимать ее сильно нельзя, иначе сломается. Второй момент - паз в ней - не подходит на шпильку, поэтому необходимо или просверлить отверстие или пропилить паз рядом. Как вариант, можно просто купить привод трамблера нового типа.

3. Вынимаем привод трамблера из двигателя, правильно и полностью вставляем вставляем в него новый трамблер (паз зацепления в приводе трамблера - ассиметричный), предварительно с трамблера сняв крышку и поворачиваем бегунок так, чтобы он показывал ровно на разъем свечного провода, рядом с которым написано "1". В этом полжении аккуратно, чтобы не провернуть шестерню привода вынимаем трамблер и хвостовик в этомположении вставляем на место. Чтобы шестерня села на место, надо взять плоскую отвертку, вставить в паз хвостовика и с небольшими движениями вправо-влево посадить привод на место.

Разьем проводов должен смотреть на радиатор.

4. Вставляем трамблер в привод и закрепляем его.

5. Устанавливаем коммутатор на ровной поверхности, так чтобы был хороший теплоотвод.

6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным. Но опыт эксплуатации многими говорит о том, что в таком варианте возникают проблемы при заводке в определенных случаях. Поэтому можно иногда и не изолировать, а так же подключить тоже к клемме "Б". Но только тогда, когда мотор нормально не заводится, пока ключ не отпустишь. Провод с "Б" старой катушки прикрутить на клемму "Б" новой. На клемму "К" старой катушки шел провод с трамблера, теперь его нет, клемма "К" новой катушки подключаеться к коммутатору согласно схеме.

7. Подключаем провода, согласно прилагаемой схеме. На всякий случай вот схема подключения:

http://keep4u.ru/img...bd871167190.jpg

Внимание! Провода, которые идут на "массу" должны иметь хороший с ней контакт, иначе сожжете коммутатор!

8. Одеваем высоковольтные провода, помня что бегунок движется против часовой стрелки и порядок зажигания у нас 1-3-4-2. Первый провод одетый на разъем "1" крышки трамблера (на который выставили бегунок! )одеваем на свечу первого цилиндра.

Далее проверяем работоспособность и установку опережения зажигания. Тут методов много. Можно использовать прибор, что выше описан. Я настраивал обычным методом - по звукам детонации.

Замечания по теме.

1. Не проверяйте наличие искры методом поднесения провода к корпусу машины - спалите коммутатор, проверять только на выкрученой свече.

2. Благодаря более мощной искре можно увеличить зазор в свечах до 1мм против 0,8мм стандартных - это улучшит воспламенение смеси.

3. Нередки случаи выхода выхода из строя датчика хола, поэтому желательно иметь запасной, или вот такой прибор - который позволяет в аварийном режиме доехать со скоростью до 90 км/ч

http://keep4u.ru/img...091113d07ec.jpg

и не смотря на то что приведенная выше инструкция

при установке не обошлось бкз собственных доработок..... собственного автомобиля

Привод трамблера старого образца выполнен с дополнтельным приливом вокруг отверстия подшпильку крепления шкалы октан корректора (см фото1)

и не дает пластине крепления плотно фиксироваться на корпусе привода

этот прилив нужно просто аккуратно спилить (напилником или на наждаке (см фото2)для крепления нового распределителя необходимо из листовой стали 4мм изготовить пластину используя поверхность привода распределителя и купленную пластину с зажимом в качестве шаблона дла разметки отверстий и геометрии(фото1)

Рекомендую изготовить переходную пластину именно такой замысловатой формы, если выполнить все три отверстия на одной прямой очень неудобно зажимать гайку крепления трамблера и после установки на двигатель и выставления момента зажикания нет возможности повернуть распределитель в сторону более раннего зажигания. Гайка зажима упирается в блок двигателя...

первая неудачная конструкция ("прямая") на втором фото...

[jew_zp.ua]

.... продолжение....

Крепится все это на двигатель очень просто

- заднее отверстие (по ходу автомобиля) ( фото 4) на штатную шпильку крепления привода, или болтом м6 под ключ на 10

- перднее (фото3) фоксируется винтом с потайной головкой (я взял винт под шестигранник) в резьбу предварительно выкрученной вторй штатной шпильки

- для крепления паза со шкалой в переходной пластине предусмотрен болт м6 вкрученный в изготовленную пластину (на краску или лак) снизу в нарезанную в теле резьбу

Такая конструкция в полной мере сохраняет все возможности корректировки момента зажигания при необходимости "под бензин" и позволяет обойтись без замены самого привода трамблера и да же, при необходимости, в любой момент вернуть на место снятую систему зажигания

нужно только ввернуть на место шпильку и компенсировать срезанный вытуп на приводе подкадыванием шайб....

К слову, один мой приятель после установки БСЗ старую катушку закрепил рядом на брызговике а трамблер возит в багажнике.... готов все вернутьна местро в случае любой поломки БСЗ в дороге ...

так это встало в авто... (фото 1,2)

[jew_zp.ua]

Cегодня не удержался.... гаечки в гараже повертел.... после работы вечерком.....

не так давно попались мне кронштейны багажника от М-412 - на торсионах...

"родные" М-2140 - на витых пружинах как-то слабовато работали - багажник не поднимали, да и едва удерживали в открытом состоянии и ещё угол открытия в верхнем положении хотелось увеличить....

вот сегодня это сделано!

все установилось без проблем (пришлось чуть увеличить отверстия в кронштейнах, для выставления зазоров.... это пустяки) поднимается крышка плавно и вместе с тем достаточно "резво" и угол открытия без доработки оказался значительно больше...

конечно все детали перед установкой были покрашены в цвет москвича... теперь и не видно что была замена....

Конструкторы Москвича совершенствовали его на наше счастье не революционно, а эволюционно вот теперь и по мелочам и в важном есть широкие возможности замены "родственных" узлов - чем не "кубик Рубик" - верти как нравится и получай удовольствие....

[D.mon]

У меня после шпаклевания крышки багажника она перестала сама открываться

:D

Пришлось переставить торсион на одно положение вверх. Теперь выскакивает как ошпаренная. Еле успеваю рукой её ловить при открывании с кнопки салона.   

[jew_zp.ua]

.... после шпаклевания крышки багажника она перестала сама открываться

Пришлось переставить торсион на одно положение вверх. Теперь выскакивает как ошпаренная. Еле успеваю рукой её ловить при открывании с кнопки салона.

... конкретно нашпаклевал.... зато заднюю ось подгрузил

а чего ее ловить.... одень на верхнюю кромку петли (которая упирается в ограничитель) обрезок ВАЗ-кого уплотнителя двери, на угол открытия багажника практически не повлияет, зато будет мягенько упираться в верхнем положении....

я теперь (по теплу) себе то же эл/привод открытия багажника поставлю... соленоид давно в гараже лежит и провод от сигнализации проложен.... нужно только все собрать и подключить....

[D.mon]

У меня еще уплотнителя нет и в добавок крышка тяжелая, при открывании до упора она бьется об эти упоры и звук такой не хороший Шпакла конечно намазал добряче, это да. Ты же видел какая поверхность была Как будто воронье поклевало

[Zazik]

У меня после шпаклевания крышки багажника она перестала сама открываться

Пришлось переставить торсион на одно положение вверх. Теперь выскакивает как ошпаренная. Еле успеваю рукой её ловить при открывании с кнопки салона. 

да,судя по фото можно сказать,что на крышку багажника ты вымазал 2кг шпатла.

ты просто МЕГАкрут . смысл какой в этом?

[jew_zp.ua]

D.mon , я говорил "обрезок уплотнителя на петлю" на ту кромку которая упирается в ограничитель.... уплотнитель багажника здесь совершенно не причем, без него "грюкает" при ЗАкрывании, а мы про ОТкрывание.... если нужно дам фото, только попозже....

Zazik, не хочу тебя обидеть, но я ведь ничего такого не шпаклевал... ты же в МОЕМ гараже.... зачем же по такому пустяку так сильно флудить... и цитата мегаогромная и вопрос не по адресу и суть вопроса - ну чисто поговорить.... так хотябы "поболтать"-пообщаться с хозяином гаража, а то гости флудят, а хозяин в коридоре типа покури - не мешай...

С уважением,

Цитату немного сократил. Кстати цитирование с фотографией это прямое нарушение правил форума. Zazik устное предупреждение тебе! D.mon

[D.mon]

Да, где то в этом районе ушло, но истёрлось тоже много. Честно говоря я был не рад что связался с этой крышкой багажника.  История очень длинная, а если в кратце, то на момент кузовных работ не мог найти достойную замену своей крышки. Хотелось найти такую, чтоб купить и поставить, а все что попадались были с детскими болячками в виде трещин самой рамки по кругу и в тех местах где петли крепятся к крышке. Ржавчина в углах...  Вот тогда меня постигла безумная идея  разобрать родную крышку (хоть ей и досталось в прошлой жизни) и усилить. Я сделал каркас из полосы 20 х 3. Теперь крышка у меня не играет как в оригинале, а получилась очень жесткая как и на 2140.  Немного подрихтовал  рамку, карточку (битая была) и собрал всё как было.  Сам себе удивляюсь что пошел на это, но уже хотел довести всё до конца как и запланировал. 

P.S. Извеняюсь за ОФФ в чужом гараже. Если что перенесу в свой гараж без вопросов.

[jew_zp.ua]

..... а получилась очень жесткая как и на 2140.

P.S. Извеняюсь за ОФФ в чужом гараже. Если что перенесу в свой гараж без вопросов.

Да нет уж, оставь все как есть..... пусть все знают, что крышка багажника М-2140 ну "очень жесткая"... а я бУДУ ГОРДИЦЯ.... (шутка конечно),

а если серьезно другие москвичи я как бы не ШШуПАЛ, но на моем крышка как то не шибко жесткая - так себе... не раздражает, но если руками за углы покачать играет довольно сильно...

про "уплотнитель на петлю багажника" сообразил?

[D.mon]

Про уплотнитель понял конечно . Чего говорю что жесткая, потому что наша на сером 412 вообще как сопля. Её уже подваривали не раз, а трещины все лопаются и лопаются. Если взять за один угол то противоположный отвисает прилично и скрежет металла слышно... бррр... А то как то родственники приезжали на  2140, я пощупал и показалось что жесткая. Но она была в явно лучшем состоянии . 

[$okol]

......

Если кому нужно - выложу инструкцию - как ставить (есть свои нюансы...)

нужно. выкладывай)

Если ничего не забыл (с осени не пересматривал чего там лежит) то комплектик такой:

- окантовка на рамки дверей

.........

- накладка на заднюю стойку (внизу на стык заднего крыла и стойки) шла на 412, 408-й

- комплект молдингов вокруг задних фонарей - 2140

.......

Это из "красоты" чего то есть еще - для ремонта, составлю список выложу в соответствующей теме, может выручу кого.....

 .....

что по чем?))

Классно сделал! И экстерьер и интерьер. Браво! )

[jew_zp.ua]

$okol, спасибо за положительную оценку проделанного...

Фото и цены дал тебе в ЛС

об установке молдингов... и стекол.....

Перед установкой стекла необходи­мо тщательно очистить проем от старой мастики и протереть его бензином. Если уплотнитель при снятии не по­врежден, то его можно использовать, также предварительно очистив и про­терев.

Устанавливать стекло следует также вдвоем в следующем порядке. Надеть уплотнитель на стекло. Вложить в паз уплотнителя предназначенный для ох­вата фланца проема замок (см. рис. 178, б), выведя его концы из паза уплотнителя в нижней средней части стекла. Приложить стекло к прому, заведя выступ 9 уплотнителя в нижней средней части за фланец прое­ма и выведя концы замка внутрь кузова. Вставить стекло в проем, равномерно в обе стороны вытягивая замок из паза и выводя тем самым выступ уплотнителя за фланец проема. При выполнении этой операции следует одной рукой вытягивать замок, а другой прижимать стекло к проему. Допускаются, если это необходимо, несильные удары по стеклу ладонью.

Ввести снаружи в пазы уплотнителя по всему его периметру при помощи шприца невысыхающую мастику 51-7-7 ТУ 38.10542—77 (см.рис. 178, в). Если нет специального шприца, то мастику можно вводить, отгибая гребешок уплотнителя отверткой или какой-либо пластинкой. В паз между стеклом и уплотнителем вместо мастики можно вводить резиновый клей.

Очистить стекло, уплотнитель и проем от следов мастики тряпкой, слегка смоченной в бензине (через 20— 30 мин после промазки). Установить при помощи специального инструмента (рис. 179, а)обе части отделочной рамки. Установку следует начинать с середины верхней части, введя сначала в паз уплотнителя инструмент, а затем фланец рамки (см. рис. 178, г). Перемещая инструмент по периметру уплотнителя и прижимая рамку, устанавливают сначала одну ее часть. Затем на установленную часть рамки надевают соединительные скобы заподлицо с ее концами. Установив вторую часть рамки и сдвинув скобы в среднее положение, соединяют обе части рамки.

Для облегчения этой операции рекомендуется перед установкой рамки протереть паз уплотнителя, в который входит рамка, тряпкой, смоченной в тормозной жидкости или глицерине (я пользовался маслом ТАД-17 т.к. тормозная жидкость легко может испортить краску).

После этого установить в паз замок уплотнителя. Эта операция производится при помощи специального инструмента (см. рис. 179, б), и ее следует начинать с середины нижней части уплотнителя, заведя инструмент с продетым в него концом замка в паз. Затем, перемещая инструмент, установить замок по всему периметру уплотнителя. Перед установкой рекомендуется смазать замок уплотнителя глицерином или тормозной жидкостью. Если нет специального инструмента, то установку производят при помощи отвертки, осторожно раздвигая ею паз и вводя в него замок уплотнителя.

Заднее стекло заменяют аналогичным образом.

Внимание! При установке ветрового и заднего стекол необходимо принять меры предосторожности для предотвращения загрязнения обивки кузова и если используется тормозная жидкость - не допускать её попадания на лакокрасочное покрытие .

инструкция из руководства по ремонту.... к сожалению название и автора назвать не могу - книжка старая - без обложки уже.

От себя добавлю...

-использовать в качестве смазки тормозную жидкость - очень опасно для краски....

-ставить молдинги стекол очень рекомендую вдвоем... мой горький опыт - передний ставил сам - часа 3, не меньше, задний вдвоем с сыном поставили минут за 40...

- смазка при установке молдингов просто обязательно...

- инструмент продвигать очень аккуратно, если есть трещины на уплотнителе - поддеть отверткой, "надвинуть" иначе подрезается край уплотнителя который и должен фиксировать молдинг (на прочность удержания стекла не влияет)

Всем кто будет устанавливать УДАЧИ!

Очень рад если кому-то это пригодится...

[zammatay]

Книжка называется "Автомобиль москвич 408" 

Толковая такая книжка.

[jew_zp.ua]

Вот буду сканировать картинку с приспособой для установки замка

(одноклубники просили...) посмотрю - может и название найду....

А то, что толковая 100% согласен!

[Logvin]

Вот буду сканировать картинку с приспособой для установки замка

(одноклубники просили...) посмотрю - может и название найду....

А то, что толковая 100% согласен!

жДУ!!!Стекло ставил также... но поскольку уплотнитель новый то щнур засунуть трудно...

[jew_zp.ua]

Добавляю чертеж приспособы для вдевания "замка" уплотнителя....

удачи в работах...