Помогите разобраться с материнской платой MSI P965 neo2

[Михаил67rus]

Там вся фишка в припое. Если он обычный то проблем никаких не будет, а если безсвинцовка то придется немного попариться. Но в принципе поддается.

они припаяны тугоплавки припоем. Попробовал своим паяльником на 40вт вообще реакции 0.

В статье использовали паяльник на 60вт и то с трудом отпаял

[Михаил67rus]

Кстати думаю заодно паяльник мощнее купить,какой мощности посоветуете для таких целей?

[free_V_V]

По технологии, там плата сначала разогревается вся, со скоростью не выше 1 градуса в секунду до 100-110 градусов, иначе плату от сырости может повести и как результат в многослойной плате может быть нарушен контакт между слоями и тогда плату только на детали. Затем место элемента разогревают до расплавления припоя (безсвинцовый припой - 230 градусов, свинцовый припой - 180-190). Ждут пару секунд на этой температуре и после расплавления припоя демонтируют элемент. Трудность в том, что конденсатор устанавливали при открытом отверстии. При демонтаже отверстие оказывается залито припоем и чтобы освободить отверстие, нужен специальный прибор. Новый конденсатор не выдержит длительного перегрева, электролит закипит. Поэтому тут и перегревать нельзя и паять быстро.

ПС: в принципе можно длинные выводы у конденсаторов немного подрезать и на длинных концах под углом попробовать припаять.

ППС: я когда то менял транзисторы на плате, разогревал воздушной станцией (минимум воздушного потока, чтобы не сдуть окружающие компоненты и температуру 300 градусов, электролиты прикрывал пищевой фольгой от горячего воздуха, чтобы не умерли). Пока плата до сих пор работает. Конденсатор так и не смог паяльником разогреть. Пришлось к выводам паять. Все равно плата для меня, в домашнюю лабораторию. ASUS P4S800, тянет WOT на минимальных с внешней графикой

ПППС: есть еще типа вакуумная помпа, для удаления расплавленного припоя. Гривен 20-35 стоит. Поршень с пружиной при нажатии на кнопку создает разрежение и удаляет припой. Типа такой

http://easyelectroni...rmootsosom.html

только без подогрева. Механическая.

ППППС: там еще легко можно замкнуть контактные площадки. Как вариант вместо паяльника можно зажигалкой, но это на любителя. Есть также газовые горелки. Уфф.

[x6tance]

для отпайки желательно купить паяльник с отсосом, стоит 30 грн, на пару раз хватит

[Viktor74]

Я бы на месте ТС резал и паял к выводам. С учетом того, что твердотельные КС меньше размерами, получится если не красиво, то во всяком случае приемлемо. Зато накосячить шансы падают почти до нуля.

[free_V_V]

Просто там медные дорожки одновременно и проводник и радиатор для отвода тепла. Мощность процессора 40-80 Вт. При напряжении в 1 вольт питания процессора для получения 40 Вт нужен ток не менее 40А. Вот они и делают дорожки размером почти на всю плату, чтобы выдержали такой ток ну и конденсаторам с транзисторами тоже такой ток не бесплатно удается пропустить. Они греются сильно и медь на дорожке уже становится радиатором охлаждения на всю плату. И при пайке это приводит к необходимости прогреть большой кусок меди в виде дорожек, чтобы отпаять только один конденсатор.

[Михаил67rus]

Я бы на месте ТС резал и паял к выводам. С учетом того, что твердотельные КС меньше размерами, получится если не красиво, то во всяком случае приемлемо. Зато накосячить шансы падают почти до нуля.

Дело в том,что твердотелые тоже скорей всего размером 8*8мм попадутся как и заводские.

Я тоже к такому варианту склоняюсь. А на каждую ножку тогда одеть кембрик?

[Михаил67rus]

Всем Привет!

Можете меня поздравить пока на половину,нашел полимерные конденсаторы с трудом

Купил как были стандартные т.е 680 мкф, 4в, 8х8 мм

Ну и китайский паяльник на 60вт для пайки

Прикинул не получается там буквой Г сделать,буду выпаивать и новые запаивать.

Хочу перестраховаться там где на конденсаторе темное пятнышко(ножка короче)это +? т.к ножки одинакового диаметра.

Еще если при выпаивании увижу следы старого электролита возможно будет их удалить медицинским спиртом или только растворителем?

[free_V_V]

http://www.fpcap.jp/.../pdf/re-nue.pdf (там на рисунке корпуса минус и плюс)

Только подозрительные они у тебя имхо. Могут быть обычными электролитами. И паяльником надо греть сразу оба вывода. А на паяльнике конус, им не особо получится нагреть оба вывода. Как вариант все равно потрошить старые конденсаторы и греть длинный конец вывода со стороны выпотрошенного конденсатора (чем больше площадь соприкосновения паяльника, тем быстрее разогреется). Тянуть силой нельзя. Толщина меди переходного отверстия около 0.018 мм. В разогретое отверстие можно попробовать вставить деревянную заточенную зубочистку (она не лудится и не припаяется, деревянная потому что )

ПС: http://forum.ixbt.co....cgi?id=9:62623

ППС: в pdf файле зеленый цвет обозначает Rohs complience, а для Low Esr должны быть КРАСНОЙ маркировки!

ПППС: жало поглубже задвинуть надо. Чем короче жало, тем выше температура и быстрее нагреется.

ППППС: растворители здесь ни к чему. Конденсаторы лопнули сверху. Вряд ли электролит будет на плате. Смывать лучше изопропиловым спиртом, но в данном случае немного дистиллированной воды смоет электролит (намочить вату и протереть). Посушить в тепле. СОВЕТУЮ купить красные электролиты. Зеленые лучше не ставить (могут очень быстро выйти из строя или совсем не работать имхо).

[aleks_dnepr]

Перед отпайкой Нагревай выводы поочереди на чинаы с минуса у него большая площадь на плате. Грееш один конец поднял немного второй конец поднял немного и так качая из стороны всторону потихоньку его выпаиваешь . сильно не зларадствуй с усилием тянуния электролита из платы (отверстия в плате металезированы если сильно тянуть то метализация может остаться на ноге электролита) самое главное чтоб хорошо расплавилось олово не жалей канифоли или паяльного флюса он помогает равномерно разогреть место пайки. На новых электролитах режишь ноги как они должны быть по длине И как говорится в мануале по москвичу зборку произвести в орбратной последовательности Удобно когда плата закреплена или ктонибуть ее держи по очереди греешь паяльником отверстия и потихоньку заталкиваешь электролит в плату первый дырка нагрел пропихнул чуток ножку второй вывод нагрел пропихнул ножку Индикатором нагрева конденсатора (элемента) служат пальцы когда сильно его нагреешь пальцам становится гаряче а это гдет 65-70 градусов дай остыть и вперед Нифига ему не будет от нагрева ведь его рабочая температура до 105 градусов. А повздувало старые это гавеное качество самих электролитов. Эжели виновник БП тогда дуит кондеры по входу с БП на матери а это 12 вольтная цепь Подуло электролиты по питанию самого ЦП им там жарко + гавеное качество раздуваит их на рза два и три А нет электролита цепи ШИМ питания ЦПУ все проц калбасит не подецки 99% замена решает проблему.

[aleks_dnepr]

за цвет не парься на матерях АСУС такие же стоят Правда поначалу были красные.

(Работать будут В экстренных случаях паяли и 85 грдусные обычные полет нормуль прада вытянет максимум года 2)

[free_V_V]

за цвет не парься на матерях АСУС такие же стоят Правда поначалу были красные.

(Работать будут В экстренных случаях паяли и 85 грдусные обычные полет нормуль прада вытянет максимум года 2)

Платы АСУС и АСЕР самые дешевые и соответственно самые короткоживущие и глючные имхо. Поэтому на них ориентироваться не стоит.

Что касается замены конденсаторов, то с каждой новой заменой возрастает вероятность разрушения платы. Поэтому лучше сразу ставить качественные конденсаторы.

По поводу разогрева конденсаторов могу добавить следующее. Каждый электролитический конденсатор сделан из фольги (с напылением или без, с сухим, твердым или полимерным электролитом). Фольга имеет сопротивление как любой проводник. Соответственно чем больше ток, тем больше потери на конденсаторе и тем больше он греется. Если посмотреть на pdf файл с описанием, там имеется таблица параметров в конце. Один из параметров - максимально допустимый протекающий ток (Rated ripple current) в миллиамперах (если разделить на 1000 то будет в амперах). Максимум тока для этих конденсаторов не превышает 7А (для обычных конденсаторов еще меньше, раза 2-3). Чтобы обеспечить ток в 40А таких конденсаторов надо очень много ставить в параллель ( еще и запас нужен, т.к. от нагрева электролит испаряется и емкость падает (причем падает даже из-за старения самого электролита)). И на предельном токе у конденсатора срок службы 3000-5000 часов (у одного производителя больше, у другого меньше). Так что все конденсаторы разные и ставить необходимо только предназначенные для своих целей конденсаторы если интересует результат.

[Viktor74]

Можете меня поздравить пока на половину,нашел полимерные конденсаторы с трудом

Хочу перестраховаться там где на конденсаторе темное пятнышко(ножка короче)это +? т.к ножки одинакового диаметра.

Маркируется обычно минус, длинная нога - плюс. Прилепишь наоборот - они у тебя все постреляют.

И правильно здесь заметили, какие-то они подозрительные. Где брал, на базаре?

[free_V_V]

Да, еще могу добавить чем отличаются Low esr от обычных. Обычные представляют из себя две длинные ленты свернутые в цилиндр и на краю ленты припаяны выводы. Свернутая лента помещается в алюминиевый стакан с электролитом и запечатывается. Свернутая лента обладает индуктивностью, потому что представляет собой намотанную катушку. Чем выше частота, тем сильнее эта паразитная катушка сопротивляется протекающему току. Обычные конденсаторы имеют заявленные параметры на частоте 60-400 герц. Преобразователи в компьютерах не могут работать на такой низкой частоте, потому что индуктивности на такой частоте должны быть очень большими. Поэтому обычно частота 100 000 герц или выше. Обычные конденсаторы на такой частоте резко меняют параметры. Производители решили бороться с паразитной индуктивностью. Разрезали ленту на 2 части, припаяли параллельно к выводам и соответственно длина и индуктивность упали. И назвали они это Low esr. Но потом разрезали на 4 части - Ultra low esr, потом стали паять целиком торцы катушек и появились безиндуктивные конденсаторы... и теперь все спотыкаются о различные названия одного и того же принципа параллельной пайки фольги. А китайцы еще и в корпуса твердотельных конденсаторов стали устанавливать обычные конденсаторы. Еще и даташиты на них не найдешь.

ППС: ну и как результат, обычные конденсаторы, имея паразитную индуктивность для процессора уже не в состоянии удерживать заряд. При резком изменении потребляемого тока они часто дают напряжение ниже нормы. Эффект проявляется в момент запуска какой нибудь игры или изменения напряжения в сети...в произвольный момент короче

ПППС: индуктивности понижающего преобразователя процессора подписаны "R25" на фото. Их 4 штуки. Вероятно это 4-х фазный преобразователь (эквивалент повышения частоты 100 000 герц в 4 раза). Т.е. реальная частота заряда-разряда конденсатора примерно 400 000 герц.

[ИЖ 2715]

результат?

[x6tance]

я же говорю, для отпайки юзайте паяльник с отсосом, спокойно отпаяешь поштучно каждую ногу и снимаешь, ничего не течет, весь припой засосет.

[Михаил67rus]

http://www.fpcap.jp/.../pdf/re-nue.pdf (там на рисунке корпуса минус и плюс)

Только подозрительные они у тебя имхо. Могут быть обычными электролитами. И паяльником надо греть сразу оба вывода. А на паяльнике конус, им не особо получится нагреть оба вывода. Как вариант все равно потрошить старые конденсаторы и греть длинный конец вывода со стороны выпотрошенного конденсатора (чем больше площадь соприкосновения паяльника, тем быстрее разогреется). Тянуть силой нельзя. Толщина меди переходного отверстия около 0.018 мм. В разогретое отверстие можно попробовать вставить деревянную заточенную зубочистку (она не лудится и не припаяется, деревянная потому что )

ПС: http://forum.ixbt.co....cgi?id=9:62623

ППС: в pdf файле зеленый цвет обозначает Rohs complience, а для Low Esr должны быть КРАСНОЙ маркировки!

ПППС: жало поглубже задвинуть надо. Чем короче жало, тем выше температура и быстрее нагреется.

ППППС: растворители здесь ни к чему. Конденсаторы лопнули сверху. Вряд ли электролит будет на плате. Смывать лучше изопропиловым спиртом, но в данном случае немного дистиллированной воды смоет электролит (намочить вату и протереть). Посушить в тепле. СОВЕТУЮ купить красные электролиты. Зеленые лучше не ставить (могут очень быстро выйти из строя или совсем не работать имхо).

Спасибо за совет.

Я ВЕСЬ Митинский радио рынок обошел,самый крупный в Москве. С трудом в одной палатке смог найти размером 8х8 680мкф 4в

Других я не встречал,у него были только такие.

Маркируется обычно минус, длинная нога - плюс. Прилепишь наоборот - они у тебя все постреляют.

И правильно здесь заметили, какие-то они подозрительные. Где брал, на базаре?

Брал на Митинском радиорынке в Москве.

[GenNik]

У тебя блок питания не годится, под замену сразу и однозначно.

Этот блок питания под материнки эпохи P4. Тогда основные напряжения были по 5 вольтам и 3,3.

А с выходом плат под PCI-E основное напряжение стало по 12 вольтам и обязательно две шины (а в мощных БП и по три шины). Не буду много писать захочешь в сети найдешь. Нехватка мощи по 12 вольтам приводит к перекосу напряжения, мамки вот и загибаются.

[scor.p]

выше ничо не четал, была подобная проблема уже раза 2. когда вздувались конденцаторы комп начинал тупить, иногда перегружацо, иногда были неестественные звуки из корпуса.

причём первый раз вздутый конденцатор давал аццкий писк угадайте откуда? правильно из БП. я его двум мастерам возил

а поитогу оказалось 2 кондёра по 2грн и 20 минут работы паяльником....

[margos_55]

Если сам никогда не паял конденсаторы на материнской плате и не имеешь нормального паяльника на 12-36В, работающего через понижающий трансформатор и отсос или спец. термофен, то лучше отнеси в сервисный центр. Ибо материнская плата многослойная и выпаять и впаять деталь там не так просто как кажется. Можно убить материнку.

А совет давали дельный. Проверь свой блок питания. Открой его и очень удивишься, что вместо многих деталей на плате перемычки. (экономия на фильтрах), конденсаторы по входу и выходу заниженной емкости. Совет купи сразу новый FSP, это то что надо. Мощность БП бери с запасом не менее (500-600Вт), будешь делать апгрейд он тебе пригодится.

[CrAzYMaN]

Тоже ничего не читал.

мамки(штук 10) интел 775, у всех одинаковая проблема - комп тупит, по датчикам высокая температура южного моста, на ощуп нормальная, после долгих плясок с бубном под замену ушли все.

[free_V_V]

Блок питания тоже надо проверить разумеется, если ему более 2-х лет и он не ACTIVE PFC. Под замену вздутые конденсаторы. Что касается системной платы, то блок питания в данном случае не при чем. Дело в том, что действует принцип сохранения энергии. Мощность на входе приблизительно равна мощности на выходе (КПД 85-95%). Т.е. мощность 40 Вт при 12 вольт будет получена при 40Вт/12В = 3.333А Это только при понижении до напряжения питания процессора в 1-1.2 вольта ток значительно растет для поддержания той же мощности до 40А (пропорционально напряжению ) Опасность вздутых конденсаторов в БП только в появлении высоковольтных выбросов из за отсутствия необходимой емкости конденсатора для поглощения энергии. Тогда бы системная плата просто умерла. Вышли бы из строя блоки питания процессора, памяти, периферии... Чтобы этого не допустить БП проверить тоже стоит (в том числе выгрести пыль из него, проверить вентилятор).

PS: у вас есть фирмы, которые высылают радиодетали почтой (и даже со своими магазинами). Например http://www.symmetron...apacitors.shtml

или

http://www.chipdip.ru/shops/

http://people.overcl...emshut/record14

http://www.easycom.com.ua/mboard/gigabyte_ga-ma790x-ds4/

[Михаил67rus]

Блок питания тоже надо проверить разумеется, если ему более 2-х лет и он не ACTIVE PFC. Под замену вздутые конденсаторы. Что касается системной платы, то блок питания в данном случае не при чем. Дело в том, что действует принцип сохранения энергии. Мощность на входе приблизительно равна мощности на выходе (КПД 85-95%). Т.е. мощность 40 Вт при 12 вольт будет получена при 40Вт/12В = 3.333А Это только при понижении до напряжения питания процессора в 1-1.2 вольта ток значительно растет для поддержания той же мощности до 40А (пропорционально напряжению ) Опасность вздутых конденсаторов в БП только в появлении высоковольтных выбросов из за отсутствия необходимой емкости конденсатора для поглощения энергии. Тогда бы системная плата просто умерла. Вышли бы из строя блоки питания процессора, памяти, периферии... Чтобы этого не допустить БП проверить тоже стоит (в том числе выгрести пыль из него, проверить вентилятор).

PS: у вас есть фирмы, которые высылают радиодетали почтой (и даже со своими магазинами). Например http://www.symmetron...apacitors.shtml

или

http://www.chipdip.ru/shops/

И так пайка пока не ладится т.к пронадеялся на китайский 60вт,а на самом деле там и 40вт думаю нет.

Я сам в 200 км от Москвы живу. Думаю и этих конденсатров на много хватит,т.к мне компьютер больше для интернета и работы чем для игр)

Вскрыл БП,что посоветуешь проверить? Конденсаторы все целые

[Михаил67rus]

[ИЖ 2715]

А канифоль ты лили? Друг 25 ватами вынимает их.