Shushik

Оторвалось крепление тросика подсоса от торпеды. Прикручивать пластину само-резами к торпеде мне не понравилось. Придумал 5ти копеечное решение. С тросиком капота другая ситуация. Видать до меня оплётка плющилась и её укорачивали. В итоге тросик гораздо длинее кожуха. Решение: Бонка для тросика маленькая от газели И всё отлично работает

Трубка согнута и расклёпана. Я с этой заглушкой машину купил, только вакуумник от 2108 был.

В один прекрасный момент жму на тормоз, а машина вяло тормозит и упругость педали уходит. Беглый осмотр показал неприятную картину. Изначально у меня его не было, брал б/у. Хотел сначала перебрать, но вовремя передумал и взял новый от Газели. Когда на базаре получил его на руки, понял что на оборот. На Газели от 2141 Но производство ГАЗ Коль стоит штамп "Ок" значит всё Ок! А вот пыльник от 412го Дабы защитить шток от воды под пыльник, как и в задних тормозных цилиндрах, забил водостойкой смазкой. В моём случает остатки смазки для ШРУСов Новый и старый. Штангу не стал разбирать, т.к. всё закипевшее, разогнул кронштейн — вставил — загнул обратно Ну и грех по такому поводу не заменить тормозную жидкость.Заодно исправил разводку на ГТЦ.Я себе поставил вакуум и ГТЦ от Lada 4х4. У них тоже соотношение не 50:50 а 60:40, только камеры поменяны местами. Если в первом случае, когда я трубки поставил т.к. и были на родном, сигнальное уст-во сработало при первом резком торможении. То во втором случае я откатал уже 500км. спецом резко тормозил, СУ не срабатывает. Значит всё правильно.

А такие аморты как FSO кто-то что-то может сказать?

Дабы не плодить темы. Что сейчас из бюджетного есть норм. 41й масляный на перед и зад? Зачем делают проточку на штоке передних вкладышах и ещё втулку добавляют. И какой размер этой проточки?

С первого запуска мотора была течь масла, проехав 50км. определился с местами: 1. Из под масляного фильтра 2. Стык ГБЦ и Блока в районе масляного канала. Причина: я так и не настраивал редукционный клапан. Подключил мех манометр и приступил Давление на холодном двигателе и 1000 об/мин — 4,2 кгс/см2 На прогретом двигателе и 800 обр/мин. — 2,2 кгс/см2 Подсосом сделал 3000 обр/мин и потихоньку выкручивал винт пока не получилось 3,5 кгс/см2 После этого масло течь перестало. Откатаю до 500 км. и сделаю протяжку ГБЦ

Всем привет. Машина не забыта и периодически делается. Последние 8 месяцев у меня командировки 1,5-2 мес. с перерывом в 2 нед. Вот в эти перерывы и занимаюсь. Был вариант выгибать из метала и вваривать латки, но нижняя рамка была почти вся сгнившая, по этому только донор. Б/У рамки в хорошем состоянии попадались редко, и то при рассмотрении оказывалось, что они в углах подгнившие. Не очень хороший вариант. Решил подобрать с др. авто. У нас бортик 17мм., прихожу к кузовщику. 08-09 — 12мм. Начинаю перебирать всё что попадает под руку. И тут продавец выдаёт фразу: "Мне пару лет назад хозяин рамку завёз, не известно от чего, может тебе подойдёт?" Показывай. Зашли в глубь склада, в полумраке где-то под грудой металла он ткнул пальцем, вот она. Я смотрю и вижу знакомое углубление в нижнем углу рамки. Это она: полноценная рамка лобового 2141, такое ощущение что её с конвейера свистнули. За 700грн. Ржавчина была поверхностной, толщина металла 1,2мм. Загнал машину к сварщику. Заменил весь низ рамки, высверливали по точкам. Цена 1100грн. Выбор стекла и его поиски были тяжелыми Очень долго пытался найти "БОР Атермальный" хотя бы б/у, но в конце концов взял SafeGlass 750грн. По факту стекло не такое плохое как про него пишут. Есть синяя полоса сверху, также оно имеет затемнение (не такое сильное как у Бор, но оно есть) процента 2%, искажения есть в самом низу стекла (если смотреть на капот) Оно оказалось шире "Бор" на ~10-13мм (так и не замерил) Времени в обрез было по этому не стал замарачиваться вклейкой, вставил в резинку (точнее мне вставили) Замок для резинки использовал от классики, нужно с одной стороны подрезать бортик, уголки тоже от классики Замка не хватило на всё стекло, по этому использовал кусок старого И поставил новые поводки дворников с крючком, купил года два назад

Проблема стандартная, дождь и лужа у меня под ногами. Резинка и рам вокруг неё страшная Кто-то из предыдущих владельцев додумался герметом замазать водостоки из под резинки.Думаю достану стекло перепакую и … Но как и многие в первый раз разломал стекло Как я выяснил позже, стекло у меня не простое, а термальное. Такие в Украину уже не возят. А я думал, что плёнка наклеена по этому так смело и не жалея его корячил, т.к. была уже трещина.Вытащил стекло… без комментариев… Очень много герметика, земли и прочего мусора.Ждут меня сварочные работыТут наглядно видно что стекло не много затонированно На рынке у нас есть украинского производства с полосой и без, но без шелкографии. И ещё мне предложили стекло Нижне Новгородского производства. Но информации по нему я так и не нашел. P.S. на сайте бор-стекло я нашел ветровое (лобовое) стекло с подогревом по всей площади. Но такого у нас точно нет. В 2013г. я бы спокойно съездил бы в Белгород (от Харькова всего 80км.).

Нашел на базаре стекло 2141, только вот не могу найти производителя. Продавцы говорят "Нижний Новгород". хотят 1350грн. Может кто-то знает что это?

Если кв3317, поршни 3317 и объём КС 70 кубиков, то это стандартная (заводская) конфигурация под 92й бенз с СЖ 9,5. Вообщем вскрытие показало... ждём фото Шатуны ремонтировал? если да, то как верхнюю головку ремонтировали на станке или руками развёрткой?

Когда сдавал в мастерскую сказал что бы мне сделали зазор 0,07. Измеряли каждый поршень и под него хонинговали цилиндр. Измеряется диаметр юбки на расстоянии ~20мм от края юбки.

Поршневая откуда? Если ты на базаре взял готовый комплект ЦПГ то проблема в этом. "Конотоп" делает гильзы под хонинговку (они не делают конкретную группу цилиндра т.к. не известно какую группу поршней ты сможешь купить). Т.е. в диаметре цилиндры меньше чем должны быть, а на базаре (или в подвале) берут поршень и загоняют его молотком в цилиндр. Я когда искал себе поршневую на базаре мне показывали готовый комплект так там на поршне пятно на юбке задрано было и на гильзе намазанный алюминий. Тут о зазоре в 0,06 и речи быть не может, скорее зазор там -0,06 и тут как повезёт может притрётся, может поршень расшириться и заклинить, может поршень перегреется и намазаться на стенки цилиндра. Себе когда делал, взял поршни которые ни разу не вставлялись в цилиндр, цилиндры 85мм. и отнёс на хонингование (без расточки). После этого на цилиндре была нормальная сетка хона и зазор 0,07. Причем поршни отличались в размерах между собой, и в мастерской мне пронумеровали цилиндры и поршни что бы не перепутать. P.S. У меня конфиг КВ 3318, поршни из 3317 переточены в 3318 с увеличенным вытеснителем, ГБЦ 412 с увеличенными вп. клапанами до 40мм. (без замены сёдел). Диаметр КС 81мм. из-за этого на поршне проточил поясок диаметром 80мм. Сомневаюсь что ему продали бы такие поршни без разъяснения какие редкие поршни ему продают. И... 0102 имеют такой же вылет как и 3317, только диаметр у них 82мм как у 412х. Они для объёма 1,6 на кв 3317 и диаметре 82мм

У меня было с тонировкой и шелкографией Ждёт меня дорога на Лоск

Сейчас решаю проблему с Лобовым, но ни как не могу найти в интернете его. Погода для вклейки ещё норм или уже холодно?

это да, но без мотора до мойки не доехать когда гаихник выдавал мне номер, он тоже угарал, с новай серии номеров

ещё доберусь до этого, как электрику буду приводить в порядок Заканчиваю начатое дело С помощью "Кораллового" диска зачистил рыжики на арках. Особо пострадавшие задние, т.к. ими цеплялись (до меня) Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Есть сквозная дырка возле задней левой арки, потом залеплю её холодной сваркой до следующего лета. Потом в ход пошла химия, сначало кислотный грунт потом обычный затем краска и лак (Лака хватило только на задние арки) Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Это уже готовый результат, есть много ошибок Полный размер Полный размер Полный размер На передних арках я сразу вытирал грунты и краску с тех мест где мне не нужно, получилось меньше переходов Полный размер Полный размер Машину перекрашивали и подкрашивали но бампера при этом не снимали и краска на них меня бесила Полный размер Полный размер Убрал её с помощью "кораллового" диска Оторванные и полу оторванные крепления бамперов прикрутил саморезами насквозь, сначала думал как это сделать по красивей, но нервы не выдержали и … Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Штопанные бампера и скрученные саморезами Полный размер Полный размер Полный размер Также поставил заглушки рулевой рейки, их не было. Не знаю на сколько спасёт, но думаю грязи будет меньше. Полный размер После установил бампера, ни чего особенного кроме... Полный размер По началу когда ставил бампер думал, потом поставлю, затем вообще забил на него хотел просто бампер к локеру прикрутить, как пришлось сделать с задним правым креплением бампера в виду его отсутствия, но 00 часов 30минут открыл кран в радиаторе. Антифриз ещё не залит по этому сливал на землю, на всё ушло 15мин., на болт всего 30 сек. К часу ночи я прикрутил последний локер. Осталось поменять лобовое, собрать салон и можно выезжать Полный размер

Щупом, скорей всего клапанный механизм ещё притирается

Пуск, наконец-то пуск Полный размер Прошла неделя с момента первого пуска. Пустился не сразу. Сначала долго искал искру, и последнее куда я глянул это разъём датчика на трамблёре, после ВДшки искра появилась. В воздушном фильтре завелись паук шелкопряд Полный размер Потом выяснилось что за год из 10л. бензина в бензобаке осталось 1,5л. жижи воняющей бензином, но не горючей. Заменил бенз в баке на бенз из канистры который тоже год простоял, но канистра закрывается герметично и он не испарился. После замены с пол оборота. Притирку проводил почти по книги. 30мин. при 1000 оборотов, потом 30мин. при 2000 оборотов, затем 30мин. при 3000 оборотов, затем газовал от 1000 до 3000 оборотов в течении 15 мин. Тысяча оборотов Две тысячи оборотов Три тысячи оборотов На следующий день, подтянул гайки ГБЦ, изначально гайки затянул 10кг./м, после притирки с усилием 9,5кг/м подтянул каждую гайку на четверть оборота. Натянул цепь. Выставил зазор в клапанах, он увеличился до 0,2-0,25мм. Прочистил топливный жиклёр ХХ. и завёлся уже на свежем бензине. Сначала в систету охлаждения залил воду, после устранения течей залил антифриз Полный размер Полный размер УЗАМ 1,8, настроенный после горячей притирки Выездов ещё не было, т.к. разобранный салон, но в ХХ на разных оборотах проработал часов 10.

Таком образом при открытии вып. клапана в момент нарастания давления, в выхлопной системе, газы заполняют банку резонатора, а при спаде давления газы выходят из банки делая на выходе резонатора поток газа менее пульсирующий и с меньшим давлением.

На Lukas диаметр такой же 22,22, это я хорошо запомнил. Камеры не измерял и не разбирал новую запчасть. Но визуально расстояние между штуцером забора жидкости и штуцером выхода у первой и второй камер разные, можно предположить что и камеры не 50:50. В первом коментарии говориться про "Ниву" - это 2121, 21211, 21212 в ней используется тормозная система с классики. "Шеви-Нива" 21213 - там я не знаю что, но похоже на классику. Я использовал ВУТ и ГТЦ от "LADA 4x4" 21214. Где попадалось инфа что ВУТ и ГТЦ для 21214 делают по лицензии LUKAS и на их оборудовании. Вот схема тормозной системы 21214 нашу напоминает? А вот передний суппорт 21214 Три одинаковых поршня в место наших двух один большой и один маленький. Кстати методика прокачки тормозов тоже похожа http://www.vazbook.ru/Niva/21214/chassis/brake/prokachka-tormozov "LADA 4х4" - это тоже "Нива", но выпущенная после объединения с "Шевролет", выпускается 2006г., т.к. без согласия компании "Шевролет" АвтоВАЗ не может выпускать автомобиль под бредом "Нива" придумали название "LADA 4x4". Спасибо. Как только купил, сразу примерил и к токарю с помпой. Снял 2.5мм. с фланца. Потом пришлось ставить проставку под шкив, так как он ушел из оси ремня. Зазор измерял пластилином. Помпа Лузар. Тут раньше выкладывал, или тут можно глянуть https://www.drive2.ru/l/525939018714580973/

Продолжаем Т.к. ГБЦ с 412 москвича, а ставлю на 41, то нужно заменить заднею пробку водяной рубашки ГБЦ, т.к. оттуда берётся забор охлаждайки на печку. Но у меня там стоял штуцер с внутренним диаметром 10мм и резьбой G3/4. Для установки большего штуцера требуется резьба G1/2. Для токаря это не проблема Полный размер Новый штуцер диаметром 20мм снаружи и 16мм внутри. Полный размер Родного штуцера должно хватать для печки, но у меня ещё и газ. редуктор параллельно печки, а значит и жидкости нужно больше. Натяжитель цепи, делал давно на б/у подшипнике, сейчас пересобираю на новом. Вся сборка на горячию. Полный размер Полный размер Перед сборкой залил масло на поршня, что бы самотёком смазались кольца и юбки для первого пуска. Полный размер Прокладка LSA Полный размер Накинул ГБЦ, под гайку 9й шпильки (по которой подаётся масло в ГБЦ) подложил гермет, дабы масло не сочилось по резьбе и стыку шайбы и опорной поверхности. Так как масло там будет под давлением. Полный размер Регулируемая шестерня, чертежи взяты отсюда www.drive2.ru/b/424015/ Полный размер Сделал её один токарь, без фрезеровщика, уже откатал на ней 3т км, ставил метки для контроля проворота — они остались на месте. В место пробки кран Полный размер И Аналог ВУТ и ГТЦ для москвич 2141 от Лада 4х4 21214 Ставил его давно, год назад, фото установки нету. Полный размер Полный размер Чем лучше родного.1. Качество нового изделия2. Вут диаметром 9" вместо нашего 8"3. Диаметр ГТЦ 22.22 Полный размер Полный размер Собственно у него характеристики как у нашего LUKAS, только новый и дешевле. Мне год назад всё обошлось в 1550грн.И тормозная схема у LADA 4x4 такая же как 41го, только нет сигнального устройства и на переднем суппорте три одинаковых поршня, два из которых соединены в одном контуре малом (вместо нашего большого) и третий в большом.Хоть инфу черпал отсюда ВУТ+ГТЦ 21214 Нива на М 2141 (установка), но всё сделал по другому. В отличие от автора, я обрезал шток, нарезал на нём резьбу и накрутил нашу гайку. А сам ВУТ через переходную пластину сделанную из старого ВУТ ВАЗ 2103 прикрутил вплотную к моторному щиту. Благодаря такому креплению пыль и газы из под капота не будет попадать в салон и самое главное у меня появилось место для переноса газ. редуктора на левую сторону машины. P.S. На этой записи я выравниваю ход событий и отчётов. Осталось докупить шланг для редуктора, заглушку…

Начало здесь МПЗС SECU. ДНО + ДУИ в колокол 2141. Установка ДД (датчик детонации) москвич. "То была теория, теперь практика" Мотор с коробкой скручены, у становил Датчики ДНО и ДУИ на свои места Полный размер Полный размер Когда подгонял зазор, сделал его 0,6мм, после установки датчиков провернул КВ несколько раз, касаний датчика и зубцов маховика не было, вытащил датчик, осмотрел, касаний нет. Та же ситуация и с ДНО.НО когда я воткнул стартер, Полный размер штифт ДНО уперся в носок стартера, это логично, т.к. я делал штифт выше зубцов маховика.С помощью такой фрезы по месту укоротил штифт Полный размер Полный размер Датчик детонации ДД Полный размер Полный размер Датчик температуры Полный размер Выровнял прилив, просверлил и нарезал резьбу М12. Прилив толстый, сверлил около 10мм. Полный размер Потом, когда уже было поздно, сверлом на 12,5мм сделал углубление на 3мм.А поздно по тому что я успел угробить датчик Полный размер Вот так датчик торчит в коллектор Полный размер На моторе Полный размер P.S. Пора бы и секу купить

Как то купил два б/у привода + на машине ещё два, нужно из 4х собрать два Полный размер Восемь ШРУСов, те которые на машине стояли в утиль, одна палка покупная вторая с машины Подготовка к сборке и снова фигурная резка картона для прокладок между внутренним ШРУСом и фланцем Полный размер смазку взял с молибденом, брал тут Полный размер сначала не ставил стопорное кольцо, в отверстие загонял смазку и пропихивал осью, когда смазка вылезла — вставил стопор и ось Полный размер с внутренним проще, надел на ось и забивай с двух сторон. Все четыре пыльника внутри обильно смазал смазкой. Полный размер Редукторный стартер москвич, на самом деле стартер для 402 мотора, к нам подходит без переделок Полный размер мне как-то довелось снимать и ставить родной стартер на собранном моторе. Увидев трещотку на этой гайке, чуть слезу не пустил.Слегка намучался с регулировкой сцепления Полный размер Налепил пластилин на поршни, накинул ГБЦ, прокрутил КВ — пластилин предательски прилип к ГБЦ. Обезжирил поршня, смазал маслом КС, прокрутил, в двух поршнях пластилин прилип к ГБЦ, в четвёртом оторвался от поршня, Но в первом всё хорошо, толщина пластилина 2 мм. Полный размер Ещё художественная резка паронита Полный размер А тут маленькая подстава, потенциальная течь, крышку в утиль, хорошо что есть запасные Полный размер Термостат 21213 Шеви-Нива, преимущество перед нашим — выход из печки+газового редуктора+коллектора входит в термостат, а не в помпу как у нас. Полный размер Впускной коллектор как и каналы ГБЦ расточил в 35мм. при этом я его не резал и не сверлил.

увеличить сечение канала вместо проставки. Если согнёт есть запасная, для замены мотор не нужно будет разбирать.

Ведомый диск сцепления взял от 2170 Приора Сравнительно фото Триал 2141 и Valeo 21703 Полный размер По всем параметрам одинаковы, за исключением внутреннего диаметра фрикционов. Ширина фрикционной накладки на 3мм меньше. Высота фланца такая же, подшипник не упирается Полный размер Полный размер Фрикционны относительно средней части подвижны и стоят на четырёх двойных пружинах. Но, фланец относительно средней части тоже подвижен, на скольких пружинах стоит не видно, но они гораздо слабее. Фланец проворачивается пальца, ход не большой, дальше он упирается. Полный размер На шлицы нашей КПП как родной Полный размер Вид перед сборкой Полный размер В сборе Полный размер В КПП упор оси выжимного поставил на гермет Полный размер Сам выжымной SKF VKC 2520 Полный размер Разбирается на три части Полный размер Полный размер Выжимной покупал SKF VKC 2520 350 грн. Диск сцепления Valeo 2170 900грн. Ну и так как я перевернул венец или мне перевернули при облегчении (не помню уже) скруглил заход на шлицах Полный размер Цена вопроса: 1 250 грн