D.Vader

Если у тебя с индуктивным датчиком стоит, то ему свой коммутатор нужен

На самом деле всё так. Мустанги даже второго поколения (фоксы), куча всяких шевроле, бьюиков, доджей, плимутов - все на рессорах и без направляющих аппаратов Дадги чоргыр симдисятава (как у даменика кареты из фарсажыка) - тоже на рессорах. И без тяг. Там 390 л.с. и 500 Н*м. И всего 1800 кг Да, я понимаю, что геометрия ходовой части, физические соотношения колея/база влияют на управляемость, но такого, чтобы резко кидало - нет

Ведро невменяемое полностью, с дурным мотором. 220 км/ч. Че-т не жаловались покупатели, что тачку переставляет при ходах подвески. Тоже тупо рессоры. Без ничего

Протянул болты, течь перестало Просто грамотно сделано. Проводка везде на защелках, ровная, отвод тока от генератора сверху, сам генератор высоко стоит. Вакуумные трубки, трубки омывателя - вдоль кузова на пластиковых защелках, очень жесткими трубками. Те узлы, которые не требуют регулярного контроля, закрыты щитками и накладками. Вентиляторы сделаны так, что пока лазишь с ключами возле радиатора, рука туда не попадет. А приходится, там куча всяких гаек на выпуск и прочее. Но вот там, где количество электрики увеличивается, там конечно не очень По поводу вакуума. Очень много всяких узлов и магистралей. Те, кто матюкается на инокарбюраторы с кучей непонятных приблуд, заблуждаются - тут то же самое. Что вспомнил: 1. ЕГР 2. Переключатель зима-лето 3. Клапан холодного двигателя 4. Клапаны адсорбера - два штуки 5. Клапаны изменения геометрии впуска - два штуки 6. Клапан VVT Восемь! И куча трубок между этим всем По охлаждению - полуклассическая схема, пробка на радиаторе для залива и спуска воздуха, пробка на расширителе держит давление. Расширитель стоит выше радиатора. Шланги радиатора идут ниже уровня жидкости в расширителе. Выход на печку тоже ниже верхнего шланга радиатора. Максимально ровные трубы, для расширителя и спуска воздуха - тонкие шланги

Немного про рукожопов и их невнимательность Приехал, воняет маслом горелым из-под капота. Открываю, смотрю - выпуск дымится. Непорядок. Полез визуально посмотреть - куча масляного шлака над ним, и все влажное. Думал, прокладка клапанки рыгнула Ну окей, рыгнула так рыгнула, стягиваем клапанку и моем: Первый раз в жизни увидел гайки под внутренний шестигранник, еще и высокие. Отэта пластиковая байда крепится двумя гайками, болтом посередине снизу и двумя защелками на задней части Вся вот эта фиговина с обратной стороны была покрыта слоем миллиметра в два грязи с маслом. Видимо, с самого 2005-го не мылась. Вокруг дырки под маслопробку приклеена резинка. Ну как, бывшая резинка - высохла и отломалась по кускам. Выбросил за ненадобностью Под этим щитком творилось... Ну не то чтобы совсем плохо, но грязно было. Это я уже оттер тряпощкой: Полез посмотреть поближе, откуда масло фигачит. Из-под клапанки и фигачит. Думаю, щас поближе, опираюсь на крышку ГБЦ, а она... шатается, мать ее! Хренасе, ага. Тупо ВСЕ болты, которые ее крепят к ГБЦ оказались отпущены. Затянул. Под болтами нет гроверов, просто прикручено. На что инженеры рассчитывали? что за весь срок службы мотора оно не открутится? Непонятно Масла вытекло столько, что просто ховайся. Масло менялось при покупке машины, с момента покупки проехано ~4500 км. За это время уровень упал на сантиметр по щупу от отметки макс. Обнаружил масло на гидроопорах мотора, на защите картера со стороны подкапотки и даже на аккумуляторе! Это тоже я уже вытер: Рукосраки, которые меняли аккумулятор, тупо его не прикрутили и он болтался под прижимной планкой. А владелица очень любит резко тормозить Вакуумные магистрали уже потрескались и потихоньку начинают пропускать воздух: А вот так электрики-рукосраки ставят передний парктроник. Вместе с девайсом установка стоила 2800 грн. Уроды: На стяжечке, мать его. И сопля-провод прямо от массы пущена. И висящие на проводе предохранители. У меня весь вечер бомбит от этого Остатки масляного великолепия: Кожух коллектора я так и не смог снять. Не смог добраться и до второй ГБЦ - она завалена к моторному щиту и над ней висит впускной коллектор. Еще удивила толщина проводов на каждую свечу-катушку - судя по диаметру изоляции, там то ли 0.75, то ли вообще 0.5 Пробую заводить после "ремонта". Мне всегда стрёмно, если вожусь в незнакомом для себя ведре: https://photos.app.goo.gl/bGh4fryLyieEjGJh8 Казалось бы, к моей машине это ведерко отношения не имеет, но... Усвоил для себя несколько моментов, которыми хотел бы и с вами поделиться: 1. НИКОГДА не отдавайте свою любимую машину на обслуживание непонятным СТО. А если отдали - стойте над душой и проверяйте, как всё делается 2. Даже супернадежная японская техника имеет свойство рыгать запчастями после длительной эксплуатации. Смотрим и наблюдаем самостоятельно 3. Большой функционал - сложная начинка 4. Сложная начинка - сложное обслуживание. Замена расходников (лампочки, фильтры) здесь продумана и даже проще, чем у нас - открыл лючок в багажнике, повернул патрон и вытащил лампу. Но если что-то серьезное... Всё, ховайся 5. Даже сложная начинка можнт быть надежной 6. Сложная начинка - компромиссы в компоновке. Очень мне не понравилась центральная шина проводки, которая подходит к главному блоку реле (вот тот ящик, на котором стяжечкой блок парктроника висит) - пережата, доступ к ней сложный, защищена только мягкой поливиниловой трубочкой. Куча шлангов для вакуума на моторе, и это связано только со впуском. Крышку левой ГБЦ не снимешь, не сливая ОЖ из мотора - шланг радиатора мешает. Как добраться к правой ГБЦ - я вообще без понятия 7. Если здесь что-то рыгнет серьезное - машина встанет надолго. Тут не получится вкинул-поехал 8. Но кое-какие моменты под капотом подсмотрел и хочу реализовать это у себя. По охлаждению, по генератору продуманные решения, разводка штатной проводки по капоту, вакуумные приводы горячего-холодного впуска - всё имеет смысл, напхано плотно, но в принципе обслуживания не требует Такие вот заметки не по теме Мотор кстати по шумности ничуть не лучше узомповера. Да, он стабильнее, его не так трясет именно по своей конструкции, но без обесшумки на капоте и моторном щите по уровню громкости такой же. Просто нет грохота ГРМ

Я имел в виду максимальное смещение в данной реализации при ходе подвески в крайние положения

И насколько смещается мост в сторону при ходах подвески?

Обычное. Стекло фонаря не отличается по прозрачности от пластиковых стекол нашей приборки, колпчок красный прозрачный. Там просто четыре габаритки сзади, а не две. И мутнеет и царапается, как и на совкомобилях. Спереди фары печальные уже совсем, даже паста гоев не помогает Был в Бердянске, там за кафе "Каракатица" начинаются пляжи, и короче возле какого-то ларька все время стоит 2140 оранжевого цвета. Машина ездит регулярно. Так вот в секции заднего правого габарита дырка. Проплавленная. От лампы Да-да, конечно Сзади круглая плата с дыркой посередине под патрон габаритки. В отражателях видны ямы - там светодиоды стоп-сигнала

Кстати, в рх-300 стоп-сигнал полностью светодиодный, а вот задние габариты безцокольные Т10, лампа W3W и красный колпачок в фонаре. Так вот стоп-сигналы, сколько видел таких машин, работают всегда. Вот машина 2006-го года, до сих пор лампочки стоп-сигнала рабочие. А вот габаритки спереди и сзади я уже менял Вообще тоже хочу перейти на Т10 хотя бы в подфарниках, выбор светодиодок в разы больше, чем на цоколь B15 А назад придется ставить двухконтактные - чтобы габариты + ПТФ в одном рассеивателе

Для задних фонарей красные, для передних теплое белое свечение Дешевые многокристалльные мерцают, у меня уже тоже, хотя суммарная наработка около 15 часов всего. Монокристаллы вроде нет. Проверить просто - если сильно греются, то ток на кристаллах завышен. Надо подороже попробовать Есть нюансы в виде оплавления и обесцвечивания плафонов фонарей, меня это не устраивает

А что там за ништяк на потолке перед салонным зеркалом?

Продолжим Казалось бы, можно начинать плести проводку для дополнительного оборудования, а вот фиг там. Пришлось переделывать штатную Зачем? Всё просто - возросшая нагрузка на цепь INT замка зажигания потребовала увеличения сечения проводов. Нагрузка возросла за счет того, что теперь в салоне куча подсветки всякой, и провод сечением 1 мм. кв. слегка маловат Поэтому в проводку от распределительной коробки до модуля света в салоне проложил еще один провод на 1 мм. кв.: Можно ж было проложить потолще просто, да? На самом деле проще сделать вот так, именно двумя проводами от одного предохранителя. Сделано это для того, чтобы можно было в будущем использовать замок зажигания с несколькими контактными группами от какой-нибудь иномарки. Это раз, и второе - для обеспечения нормальной нагрузочной характеристики нужно ставить провод даже не 1.5 мм. кв., а 2.5. Такой провод достаточно толстый и жесткий, неудобный в монтаже Повторюсь с табличкой по сечению провода: Для проводки в салоне принимаю температуру как 50 градусов, а под капотом - 80 градусов (чего на самом деле в обеих случаях не бывает). Плюс при этом поправочные коэффициенты беру не 0.55 и 0.38, как указано, а 0.5 и 0.35. Благодаря этому все провода у меня сделаны с запасом. Единственное, о чем забыл сегодня - это про провод на тормоз+аварийку, он сечением 1 мм. кв. Суммарно тормоз потребляет 3.8 А, а аварийка 6.1 А, но циклически. Вместе тормоз плюс аварийка затягивают на 10 А в пике, но это не постоянная нагрузка (аварийка ж мигает). А провод на эту цепь держит максимум для длительного использования 5.25 А. Думаю, нормально будет, потому что тормоз я по десять минут не держу (максимум секунд 100-120 на светофоре) и совместно с аварийкой использую очень редко, плюс делаю скидку на импульсный режим работы ламп Под замену попал и провод на клемму INT в жгуте распределительной коробки: Был светло-желтый, станет розовый Готовое изделие: Новый способ защиты проводов от истирания - резиновая гофра для дверей. Почему не пластиковая? Во-первых, она гибкая, во-вторых, не требует заматывания изолентой, чтобы не расходилась - достаточно стянуть стяжками. Для коротких жгутов в самый раз. У меня такое еще на замок зажигания и еще на пару отводов в салоне: Вот теперь можно безболезненно начинять салон подсветкой в самых разных вариациях Еще заметка - светодиодная лампа с цоколем B9s тащит всего 20 мА, а светит охренительно, думаю попробовать в габариты такие запихнуть. Должно прокатить, оно яркое очень и светит во все стороны, как обычная лампа накаливания Дальше больше и интереснее, не переключайтесь

Реле противотуманок 2115. Импульсы отрицательной полярности

То, что он выносной, ещё не значит, что он может создавать такое же разрежение, как диафрагменный Внешние насосы на скорпио, сиерре, 80б3, 405 - стоят под днищем возле бака Много реле? У Е34 ящик с реле, 18 штук. Третий гольф - ящик с реле, 23 штуки. 100 с4 - под капотом блок реле на 11 штук и в салоне блок реле на 18 штук Вот это я понимаю много реле В машинах с мультиплексной проводкой реле в разы меньше, в том же рх 300 всего 9 или 10 штук

Вообще его положено ставить возле бака Схема мрак

А есть у вас возможность заказать хитрые вещи? Нужны лампы W3W (W5W есть везде, а трехваттных нет) и колпачки на них силиконовые красного цвета (чтобы красным светилось) Koito P7150R В интернетах есть, но цена за два грамма силикона - 20 грн, це дуже слишком

А вообще как по мне - понтовые понты Гораздо круче и удобнее бесключевой доступ сделать. Камеру заднего вида с датчиком положения руля. Электрохроматические зеркала. Адаптивный свет. Датчик дождя. То, что упрощает вождение

Хитрое реле - это какое? Есть волговское, оно бистабильное, причем бистабильность у него обеспечивается механической защелкой внутри. Оно переключает ближний-дальний

Сегодня день примерок Замерял длину для проводки в багажнике и в салоне Заодно прикинул, куда б его так ЭБН с фильтром поставить. И вот в принципе нашел идеальное местечко: Как раз поперек кузова и станут.. И трубка топливная близко, и обратку протянуть, и еще питание насоса вывести можно. Крепить можно прочным хомутом и гайкой за один из винтов бензобака, и со второй стороны хомут закрепить прямо на кузове, просверлив дырку под гайку-болт. Даже если вдруг насос будет диаметром сантиметров 6, то задний мост его не зацепит ни в какой ситуации. Ставить насос в багажнике или под заднее сиденье не хочу Но под задним сиденьем еще вагон места - по высоте есть 12-15 см точно, по ширине - почти весь кузов. Теоретически туда можно запхать что угодно, но у меня туда пойдет привод центрального замка. Да. Привод центрального замка. Всего один. И не в дверях - а под сиденьем Еще одна интересная точка - бывшая антенна: Чем зря пустовать место будет, так я туда уже определил датчик наружной температуры, который подключается часам от Е34. Обычный термистор за 4 грн Наблюдение для бмвводов - часы от Е34 умеют пищать, когда температура ниже +4 градуса и за 15 секунд до начала каждого часа. Ну про этоу функцию все знают. Но почему-то дальше впихивания звукового сигнализатора в low-проводку и low-приборку дело дальше не идет. И все действия сводятся к "найти розовый провод и припаять к нему красный". А что, как, какие провода куда идут и что по ним идет - +12 или масса - тупо никто не разбирается. Так вот. Прицепив к часам пьезопищалку для поворотников (15 грн в любом автомагазине стоит), обнаружил, что управляется эта пищалка массой и часы выдают отрицательный импульс на свои выходы длительностью около полсекунды. Выхода два - один на напоминалку времени, второй на напоминалку температуры. В Е32/34/39/30 на эти два события разный звук - на температуру пиммм длинный и всего один, а на время тройной сигнал точного времени (пик-пик-пик). Звук разный именно из-за схемотехники звукового сигнализатора. В принципе в теории на выход Memo часов можно прицепить еще что-то, хоть лампу, хоть селф-тест сигнализации. Но у меня просто звуковой сигнал. Вроде мелочь, а из таких мелочей складывается комфорт в салоне. Можно еще придумать переключатель на температуру снаружи и внутри салона

когда машина пойдет в разборку или на свалку, маякни, интересны передние сиденья

Вот нагрев катушки критичен, а нагрев контактов как-то нет Но советские все же мне кажется покруче будут

Авар, 90.3777. Китай не хочу го фото Так греется сама катушка, а не контакты

ЗА ДОЛ БА ЛО Эта хренова поделка из силумина, нахлобученная на мотор, меня реально задолбала. Запускается великолепно даже без подсоса, на холодную тупит, как и положено карбюратору. А от когда прогреется... При нажатии на газ тупо проваливается. Просто до нуля. Причем если жать медленно и плавно, все равно проваливается. Если в этот момент держать сцепление полуотпущенным, ну типа при трогании с места, мотор заглохнет. И это не зажигание - ДАД отрабатывает изменения давления на отлично, концевик срабатывает и МПСЗ меняет угол зажигания при открытии дросселя даже на градус. И это при том, что вторая камера в этом азазоне у меня физически заблокирована проволочкой и ни на что не влияет. Задолбало После прокачки тормозов появилась какая-то мягкость педали. Не пойму, в чем проблема. Причем в начале хода педаль идет очень мягко и без сопротивления, но тормозит еле-еле. Потом замедление очень быстро, но плавно возрастает (и вроде как даже стало лучше тормозить). Это что, ГТЦ пытается тазиком укрыться? Наконец-то сделал модуль освещения с интересным функционалом. Да, реле дофига, но при отказе какого-либо из можно просто стащить разъем, кинуть перемычку и свет будет работать: Пока модуль не ставил, вместо него прикрутил всего одно реле на габариты. И сегодня неприятно удивился - при поездке в течении минут 15 корпус реле раогрелся на ощупь до 50-60 градусов. Как-то не дофига ли? Хочу попробовать другие реле, а если что - то придется брать советские Пока вот так прокатился: Буду думать дальше, что и как делать

От кривого кузова или кривой установки подвесок. Обычно задний мост наискось стоит Меряется ниткой база справа и слева, передние колеса повернуть прямо