DreaMinder

на к126-ых и подобных, на игле резиновое колечко без которого она не работает. Оно и расползается, особенно если об нее поплавок подгибать. Ребята, вы бы вместо того, чтоб поливать говном какую-то статью взятую для примера, поделились бы своим опытом. Тема интересная жеж.

на 1.2, но еще не собрал, не знаю. + поршни 331.10, у них больше вытеснитель. Не думаю что расход уменьшится, обычно люди пишут что мощность возрастает, а расход остается. Но это чисто предположение Может я что-то попутал с терминологией, "рабочий", не "рабочий", но суммарный объем цилиндр+камера сгорания уменьшается. Если объем камеры сгорания не влияет на объем двигателя - ок, этот пункт можно вычеркнуть. Что там с остальными? кто расскажет про тепловой режим и ресурс? Кстати, вот вроде авторитетный источник, может я не так его понял? http://ahlen-auto.narod.ru/engine_cpr.htm короче именно это я имел ввиду

тут в соседней ветке добрый человек выложил накатанные прошивки для МПСЗ-Ж, там можно посмотреть разницу между 331.10 и 412 и 412 на ГБО Ну или смотрите хар-ки заводских трамблеров как отличается 412 дефорс, 412 и 331.10

трамблер почти не шьется. Ключом подправишь на малых оборотах - испортишь на высоких. А поправлять пружинки - гемор похлеще установки МПСЗ судя по разным бортжурналам. Если даже звездочку ГРМ подпилить и сдвинуть в опережение, назад к приливу, то по сути, поршни станут еще ближе к клапанам. Так что да, походу это главный косяк.

Действительно. Интересно услышать конструктивный список недостатков высокой СЖ (11 и больше). Начну: - на бензе звенит - труднее пуск при севшем аккумуляторе - нужно менять хар-ки трамблера - уменьшается объем двигателя - метки ГРМ слазят в запаздывание что там с ресурсом, тепловым режимом, максимальной мощностью на высоких оборотах?

ага, присоединяюсь, и заодно - какого цвета свечи? а то когда в последний раз выкручивал - были багровые, хоть в баке и была смесь 92 и спиртового

у меня патрубок подогрева коллектора был подключен к штуцеру термостата с уменьшенным сечением. Не знаю, может и правда неправильно подключили, но судя по схемам нарытым в инете все правильно. Но это уже не по теме)

у меня родной коллектор ижа 73 года... так что наверное тут больше как кому повезет. А что насчет штуцера-тройника верхнего термостата? Там тоже бывает разное сечение? У меня там было 5 мм - расточил до 7.

К слову о нюансах эксплуатации, особенно людям у которых подогрев редуктора врезан в патрубок подогрева коллектора. Я тут штуцер в заглушку ГБЦ вкручивал, подогрев коллектора решил заглушить, для этого выкрутил штуцер отвода ОЖ из коллектора. Вот как он выглядит с обратной стороны, внутри: Т.е. скорость потока по этому каналу специально занижена. Такое же маленькое отверстие и на приемном штуцере в корпусе термостата, но чуть побольше. Не сомневаюсь что люди ездят с таким подключением и горя не знают, но при нехорошем стечении обстоятельств это может вылезти боком (у меня разок редуктор замерз когда вода была залита. В патрубках был лед =)). Просто подумал что это полезно знать, вот и отписал.

у меня термостат master sport (типа германия), верхний, с пробегом 1ткм. Жалюзи заедают, поэтому закрываю их вручную в подкапотном, при прогреве. В одно влажное утро (+7 С) забыл закрыть. В пределах Киева температура была 85. Выехал на трассу - температура упала до 50. Т.е. с открытыми жалюзи и новым термостатом движок переохладился. Так что опыт показывает что не все так однозначно.

так это на 412? тоже благодарю. Если у кого есть на 331.10, было бы неплохо

сколько отчаянных эмоций) т.е. вы свои слова "ничего не нагреет" забрали обратно?) ок. Подразумевалось что свеча будет работать на заведенном двигателе, от генератора, не давая редуктору переохладиться. Ну или максимум полминуты перед пуском, чисто для прогрева аккума и коллектора (вместо включения фар в холодную погоду). суть не в том, чтобы подогреть 4 л ОЖ, а в том, чтобы подогреть 0.2-0.4л от свечи до редуктора в постоянном потоке ОЖ. И не в том, чтобы вывести на какую-то конкретную температуру чисто за счет свечи, а повысить среднюю температуру и скорость прогрева. На всех современных дизелях стоит такая система с завода. Как для пуска, так и для печки. Или вы и их производителям будете кричать что это бред?)

чущ, в малом круге охлаждение и 4 литров не наберется. Или вы хотите сказать что то, как свеча передает тепло среде в которой находится, зависит от скорости потока среды? Я бы с удовольствием послушал что там за физика такая особенная) полный бред, сколько тока заберет, столько тепла и выделит. То, на сколько быстро и сильно нужно нагреть ОЖ, регулируется лишь мощностью и кол-вом свечей. "ничего не нагреть" эта штука не может. Или на опели\вагены их зря ставят? во немцы дураки, нужно бы им глаза на правду открыть) кстати, если найти очень короткую такую свечу, круче всего было бы закрутить ее прямо в отверстие отбора ОЖ на печку в коллекторе раннего 412. Для запуска на бензе будет еще лучше, правда тут тепло будет уходить в первую очередь на коллектор а не на редуктор.

обратно к вопросу пуска на газу. На секунду забудем мои проблемы с пуском, данная идея подойдет всем, в том числе тому, кто не испытывает проблем с пуском на газу, но все же мучить редуктор не хочет. Есть такая штука - подогреватель ОЖ на свечах накала. По сути, просто металлическая врезка в антифризную магистраль с резьбой под специальные свечи. Готовая 4-х свечная продается за 500грн. Но как-то 4 свечи - многовато для наших слабых генераторов, 20 ампер вроде потреб_яют. Нам нужно подогреть лишь редуктор, т.е. поставить подогреватель на его входе - 1 свечи хватит. Редуктор подключается с подогрева коллектора (откуда ОЖ выходит малым кругом)к штатному штуцеру, а вместо заглушки с обратной стороны штуцера закручивается через переходник свеча. Б\у можно найти за 100грн, подобрать длину чтобы нагревательный элемент находился в самом потоке. В итоге: - поднимаем среднюю температуру редуктора при пуске продлевая его ресурс и уменьшая порог температуры когда он вообще даст завестись на газу - ускоряем прогрев двигателя, в том числе печки - чуть лучше подогревается коллектор. При прогреве на бензе не помешает. Небольшое видео о том, что за штука подогреватель

обсуждали но вроде не на этом форуме. ИМХО, нет смысла, т.к. ГБО-2 может быть экономичней ГБО-4. Преимущество последнего в том, что оно может быть и экономичным и мощным, тогда как во 2 поколении нужно выбирать одного из двух. Самая вкусная особенность ГБО-4 - переход с бенза на газ автоматически. А если бензинового инжектора нет, то и главного достоинства 4 поколения тоже.

мешает то, что настраивалось по методике, а доводилось устраняя проблемы. там все нормально настроено и трогать эти настройки - 0 смысла. Я не говорил что у меня настроено неправильно, я говорил что настроено "не как у всех" (просто предположение).

скорей редуктор настроен не так как у всех. Винт чувствительности выкручивал пока движок не перестал глохнуть при легком нажатии на газ. Ремкоплект сменил как только купил редуктор, вроде он был нормального качества. Разве что мембрану тосола не меняли, ее даже не видел.

спасибо за отчет. а то чуть не купил такой же.

нужно, безусловно нужно. Но если есть хоть какая-то возможность сделать редуктор горячее - нужно ею пользоваться. Даже при прогреве пригодится: вот мы с помощью подсоса обогащаем бензовоздушную смесь просто потому, что он нормально, падла, не испаряется. Сам по себе дорогой, да еще и в трубу выплевывается, а может даже и в масло стекать в запущенных случаях. С газом такой несправедливости нет, все что нужно - сделать редуктору тепло. Вот завел я движок на бензе в минусовую - ревет, парует... задвинул подсос - захлебывается. Переключил на газ (подсос убран) - работает идеально (хоть и не на долго), как будто на термометре ОЖ градусов 70, а не 20. Вот если бы после этого не было обмерзания и "перелива" - было бы идеально.

запасная заглушка есть - придется пробовать методом научного тыка. Ну а вообще:

дело в том, что у меня не прокатывал холодный пуск с газа даже в +12. Даже если проехать на бензе километр, переключить на газ, стать на светофоре - заглохнет. Переходит на газ отлично, но буквально за 10 сек обороты падают как при переливе. Если двиг заглохнет - запустить тяжело и на бензе. Т.е. газ не успевает испаряться, накапливается в редукторе, может даже в магистрали и безконтрольно подается. Если рассмотреть врезку редуктора в шлангу подогрева коллектора (как у меня щяс), то и правда, ОЖ сначала подогревает коллектор, а потом уже редуктор. Вот это смущает. Так куда лучше врезать отвод ОЖ из редуктора если подвод из заглушки ГБЦ? Есть подозрение что скорость потока ОЖ через редуктор уменьшится если врезать отвод в патрубок подогрева коллектора.

неплохо. 2 поколение, а есть разница? и там и там нужно в редукторе испарить газ, насколько я знаю.

интересно, кто-то пробовал перенести подогрев редуктора на заглушку ГБЦ? После такого переноса можно будет раньше переключаться на газ? куда лучше после такой переделки вывести вывод ОЖ из редуктора?

щито поделать. А чем это мракобесие чревато? одна пара поршней будет изнашиваться быстрей и возникнет разбалансировка? как раз через 60к, к замене колец, подпилю развесовку. Или думаете они развалятся внутри двигателя сами по себе?

пришли поршни, судя по бумажке - 2005 года выпуска. Юбка чуть длиннее ТРТшных, поэтому и весят они на 15-18г. больше. Внутри нет какого-либо клейма производителя, зато сбоку поршня есть: ВАЗЧ. Еще заметил что у них есть внутри 2 сверления в отверствие для пальца, в ТРТ-шных их нет. Дырки в канавке маслосъемного кольца: П o o П o o, тогда как в ТРТ-шных они все одинаково большие: П П П П П П. И самое интересное: В гильзу 2 поршня (4 лопнувший, его не совал) входят слегка туже ТРТшных, наверное немного грязные, т.к. слышен песок. А вот 3-тий клинит не то что так же как тот 4-тый ТРТшный, даже хуже. Как говорится, в семье поршней не без урода. Мне-то не сильно важно, я все равно планировал ставить 2 ТРТ и 2 ВАЗЧ, но что-то все таки странное творится.