nick84

Приветствую господа. Прошло у меня уже 15тыс на вышеуказанном Castrol Classic ep140, коробка работает очень хорошо, пока продолжаю на нем ездить. Зимой кстати оно тоже нормально работает, даже на холодную не сказал бы что тяжело прогреваться, на холостом не сильно чувствуется посадка оборотов, но зима мягкая и это тоже имеет значение. И в довесок проблема... Я бы хотел его заменить, а сейчас такая беда случилась у нас в стране, масла этого не достать, но в Европе оно есть. К сути, думаю масло имеет право на жизнь для наших коробок. ИМХО

Самое оптимальное масло для наших КПП это масло с индексом SAE-140. Вся сложность в том, что практически все масла такой вязкости идут GL-5. Отыскать такое масло чтобы было GL-4 очень сложно и стоит оно довольно дорого. Но некоторые фирмы производят для ретро техники масла. Единственное что я отыскал это Castrol Classic EP140, это именно то, что нам нужно, но увы цена многим будет критична. Пока я купить не решился, возможно если отыщу новую коробку то куплю его. Выход из положения у меня был таков я купил трансмиссионку 80w-90 GL-4 и сгущающую присадку и смешав загустил его. Меня терзают сомнения в том, не стало ли оно этой присадкой уже GL-5)). Коробка работает явно тише и приятнее, зимой я все равно не езжу, да и в Украине зима, ну такое. Так что только sae-140 GL-4 если найдете. Кстати эта же вязкость вроде как была у масла по ГОСТу 4002-53, чёрное как нигрол но это не нигрол, оно было идеальным для наших КПП и ходило очень долго, многие его называли нигролом но это ошибка.

Нет ли в продаже нового натяжителя цепи ГРМ и звезды коленвала М412 производства СССР. Спасибо.

Да можно отыскать, главное не специально искать, а просматривать периодически. Если где выпадет экземпляр с полки СССР изготовления гривен за 500-600, тут же его брать. Вообще приятный мне был 2107, "мягкий" чтоли какой-то. б/у не рассматривать совсем, ибо неизвестно сколько и в каких оно условиях б/у, разве что на шару. Втулить можно если есть инструмент, умение, и новые оси, делать под заказ думаю нерационально, да и чтобы ОЗОН стал из-за осей плохо работать это нужно его крепко убить.

Новые только. Тогда точно проблем не будет.

Теперь все предельно ясно, спасибо. Шрус пойдёт в дело. Попытался искать данное средство , прочев статью прямо понравилось. До этого и вправду попадал на препарат molykote d321, но это дорогие как я понял удовольствия. Так что скорее шрус

Я понял, просто тут большая посещаемость, не знал, что в солексах втулки. Смысл в том, что во многих рекомендациях не рекомендуется этот узел смазывать, объясняют тем, что налипнет пыль и как абразив ускорит износ. Но мне кажется, что совсем это не верно на сухую... Встречал в сети смазки сухие, с тефлоном или фторопластом, в аэрозольной форме, после нанесения испатяется и оставляет скользкую плёнку, идеальны конечно в узлах металлических и пластиковых. Попробую их если найду недорогой, или и вправду шруса дам. Никто не пользовался пусть не в карбах, где-то в иных узлах подобные средства? Или я ухожу излишне в дебри?

Извините, но разве они на втулках? У меня втулок нет, сразу в корпус идёт ось заслонки, или мы и разных вещах говорим? Покажите тогда ссылку где есть пластиковые втулки осей дроссельных заслонок на карбюраторе, для развития. Шрус, по сути также литиевая смазка, если других вариантов нет, воспользуюсь ей. Может кто ещё что-то предложит?

НУ так А я что сказал, что наши машины живые с душой, все разные. Я писал не УТВЕРЖДЕН, а УБЕЖДЕН, в смысле тобой я не убежден в крутости 2105, все. Что там утверждать должны, машины наши забыты всеми на свете)) ты не верно прочел, или я где-то из-за т9 не верно написал. Хватит. Живу я в Одессе, если у тебя есть кто знакомый из Одессы(москвичевод) с удовольствием покажу как у меня все устроено. Какой минус нужно по погоде, чтобы показать как я завожусь? Думаю ниже 10 не дождусь в одессе. Но сразу скажу, ты заведешься лучше меня, так как пуск на ОЗОНе сделан лучше, главное завестись без мучений, обычно 2-3 оборота двигателя и заводимся. У меня в планах в мороз попробовать кривым стартером запуститься, вот это интересно.

Ладно, давай так, давай разойдемся с миром. У тебя такой опыт у меня такой, я не навязываю, своё мнение, наши авто "живые" и с душой, ну моему не понравилось и мне не пошло. Ты ж пойми точно как ты меня засыплешь аргументами на 2105 так и я по к126. Согласен? То что завод отказался я принимаю, да 2101-11 и 2140 хорошо ходят, но 2105, уж прости. Да и пиши мне на Ты, неудобно а форуме официозом заниматься, мы интеллигенция, эт все ясно. Я вообще доктор, но видишь какое у меня хобби))))

Вот вот, нижняя часть самое оно но нижних частей нет((. Этот к126 уже не новый, не мучайся с ним. В любом случае, не будьте радикальны на счёт к126, он требует внимания и умного владельца, а тут ценители, по определению грамоные парни. На москвичах нынче только ценители и ездят, остальные добивают сволчи, что остаось. Я обязательно заниму видос как заводится двиг у меня. Раз уж выбираем карбы напишу, у к126 съёмные БД и у меня их валом от 21мм до 27мм, вот я и стану теперь экспериментировать ибо есть новый к126 ещё один плюс любителям проб и ошибок. У 2105 тоже БД 21мм. От Волги я новую нижнюю часть не нашёл у неё дроссели по 32мм оба подошли бы на ура.

Подскажите чем смазать оси дроселей чтобы они дольше прожили? Перерыл весь инет мнения разнятся. Но на сухую мне как по сердцу дерет. Литол не рекомендуют на алюминий. Брызнуть ВД не советуйте, нужно что-то серьёзное. Может Фторопластовой или Тефлоновой?

Как будет сильный мороз, правда это Одесса, попробую завести и заснять на видео, заводится он конечно не так как ОЗОН, но у меня пуск не тяжелый. Обещаю что видео будет честным так как моё авто не для езды, а скорее для души как конструктор, самому будет интересно. Мой путь был таким, мучался мучался с к126 плюнул ииначалось с 2105, потом заметил что он с моим стилем жрет больше чем должен 2107 был значительно лучше, 2140 также не уступал, 2101-11 хорошо ехал и хорошо кушал, постепенно все пробуя и осваивая литературу по устройству карбюраторов. Поняв суть я пришел к своим выводам о к126 разобрался в нем, настроил и он работает, вот так было у меня. Все на одной машине и на одном двигателе. Кстати мы ездим и расходуем топливо на ГДС, а суть её работы видна на свечах. Так вот ГДС по размерам схожа с 2105. Новый? Старый имелась ввиду модель, с окном, а карбюратор с полки, на автор не стоял.

Ну да, у разных по разному. Мои изыскания были такими. Обсуждения не стал писать есть на это тема но 2105 не убежден, думаю единомышленники есть. Одно верно, Карб должен быть новый, ибо у них у всех Солекс Озон Пекар, у всех вырабатываются оси и из них сосёт воздух.

И я вложу свои 5 копеек, так как перепробовал кучу всего кроме солекса. Первое! Никакой ОЗОН 2105 не подойдёт и на этом жирнейшая точка, кучу раз жевали и давно все к этому пришли, оставьте гаражным делам эту тцпую идею. Лучший карбюратор - новый карбюратор, поддерживаю полностью. Я считаю, что лучший карбюратор - это новый(идеально из старых запасов) к126н, и не плачьте что их нет, ОЛХ и ждём пока кто-то выкинет из залежей новый К126Н, я купил недавно за 600гр, перед этим урвали из под носа штуки 3 новых. Хороший также и ОЗОН 2140, и Вебер 2101-11, но мне они не нравятся. Теперь почему я остановился на к126. Этот карб имеет экономайзер мощностных режимов позволяющий быстро набрать нужную скорость, а жрет машина только при наборе скорости, после карб должен дать бедную смесь и мы едем. И благодаря экономайзеру к126 если на нем педальку придавить он очень здорово поёт. Тем самым убивает 2 зайцев, экономичен если едем спокойно и приемист эсли нужно машине дать под зад. У ОЗОНа этого нет. Вот и все. Солекс врядле попробую так как сорвал на том же ОЛХ ждек пот, к216н старый ещё с окном 86г.в. Новый за 350гр про запас, ну не мог не купить))) PS. Не берите китайские подделки LSA, AT и все, что сделано не на ПЕКАРе и ДААЗе, не тратьте деньги. И на последок, 2105 жрет больше штатных, ибо чтобы ехать мы педаль жмем больше и льет он больше а смесь бедная, ну вы меня поняли. А если как дед ездить, тогда может да. Уж лучше 2107, он приятнее. Сам лично все эти карбы пробовал и экспериментировал. По настройке к126 могу подсказать все.

Это скорее всего прокладка АТ, она же та о которой мы говорим(с герметиком). Ярославская, обычная серая смазанная графиткой. Я от такой отказался так как меня не устроило то , что у нее диаметр колец под гильзу был 86мм при должных 83мм(при обжиме становится 82) для гильз 82.0. то есть у меня оставалось неприкрытым кромка ГБЦ и гильзы грубо говоря находились в камере сгорания и вдобавок хоть немного но увеличивали тем самым ее объем снижая компрессию. Это исключительно мой опыт, у всех как видите он разный. К сути, я установил Ярославскую прокладку, с точным диаметром 82мм(что не очень правильно). смазал графитовой смазкой поверхность блока и разложил аккуратно асбестовую нить диаметром может 1-1.5мм на этой смазке по привалочной блока, сверху все спокойно, голова шлифована, бросил прокладку и обжал, тоже нареканий не имею. Может кому подойдет такой вариант выхода из полжения. PS. Вертелась в голове мысль разложить нить сальниковой набивки, она будет потверже, но таких опытов в сети не встречал. PPS. Не используйте при посадке прокладки силиконовые герметики или вобще герметики- это настоящее зло, толку нет, а грязи полно, графитка самое то.

А разве датчик давления масла(на лампочку) не загорится при повышенном давлении аля как и при низком? Это так, для общего развития спрашиваю.

Китай-прокладки от АТ с москвичавтозапчасть я у себя забраковал, то что с герметиком. По кавеству исполнения они хорошие, но диаметр у них больше юбок гильз и как следствие пригорит привалочная часть головы по юбкам ибо они не прикрыты в камере сгорания никак, и второе, то что меня бесило, это лишний объём камеры тем самым ниже компрессия. В идеале металлические кольца на прокладке должны быть ну на 1 мм больше, при обжиме они становятся в точь 82мм. Жто только о гильзах 82, мне кажется жти прокладки предназначены на расточеные 83 диаметры. Обращайте и на это внимание. Я сделал так, купил ярославскую прокладку промазал привалочные поверхности графиткой и аккуратно по краю блока приклеил на графитку асбестовую веревочку диаметром примерно 2мм, не уверен в использовании свльниковой набивки. Сверху прокладка и обжимаем по книге. У меня не течет, все хорошо. Так что на стоке я за Ярославль. Геометики- это зло, особенно в этом узле. ИМХО

Мастер ничего не сделает, как минимум потому, что карб не предназначен для УЗАМа. Вернее он сделает, и ездить ты будешь, лапши грамотно навесит, но, намного лучше если ты сам поймешь суть и настроишь на авто под свой движок и под себя, или соклубника попроси помочь, тут больше грамотных самоучек чем на СТО. А так, из ОЗОНов я считаю 2107 лучшим и по тяге и по экономии, если жиклеры в стоке, так что он заслуживет внимания. <--ИМХО. И правильно, для начала верни родные жиклеры, берешь жиклер, вставляешь в него нитку(с иголкой чтоб проще) пару раз поелозил ниткой и канал чист(не переусердствуй). Точнее родных в РК не найти. а после уже настраивай. PS. 170 по воздуху в первой много, 150 надо. На бедной смеси будет жрать, проверено. Собери из него сток и настрой. А если без подсоса не работает то траблы в ХХ и жиклерах по ХХ, прочисть жиклер ХХ, он забивается на ура.

Эту тему уже сожрали тыщу раз. Поддерживаю людей, кто ценит сток. Идея и технология у УЗАМА классная с этим узлом. Оно смазывается масляным туманом и служит долго. У меня масло Мобил1 10w40 не угорает и никакого сизого дыма, нигде оно не сочится и давление на хх прогретом надежно 4 кг. Если переделывать под идею ВАЗ то нужно делать сток как на ВАЗе, от стока в сток как говорят, но смысл если все сделано головой, а просто всунуть гадость в мотор это дурость. Делайте грамотно кап ремонт.

Эээээ братан, абажди. Увидишь того мастера, дай ему по зубам и передай, что он балбес, пусть деньги все вернет. Карб твой неисправен. Там система АСХХ если количество смеси завернуть до конца ХХ пропадает и авто глохнет. Сними карб и на заслонку 1 камеры на свет посмотри, она должна быть полностью закрыта. Или ищи другую проблему откуда при закрученых винтах двиг берет смесь чтобы работать. Посмотри, что там с подсосом.

Смысл еще в том, что есть 3 вида к126н(как минимум, а то и больше). Как говорят старого и нового образца. В старого образца воздушные оба 230(1.1) на первой и на второй камере(смесь выходит более концентрированная, а в нового образца в первой 310(не встречал в мм маркировки но вроде 1.3) и во второй 230(1.1). Объясняют повышенными требованиями к токсичности и экономичности. В общем на 230 в первой будет более резвая машина, а с 310 менее. PS. В разделе есть тема по к126 гле мы все подробно и неоднократно разбирали но этим вопросам.

Отлично, что вернулись к теме. Я вплотную подошел к его приведению в порядок. Давайте обсудим идеи. Значица так, отдал двигатель сгоревший, чтобы намотали "СЛАВЯНКУ" обещали получить свыше 3кВт к 3000об от 220В сети. Покажите кто делал какие есть варианты маслоотделителей? Виды и объемы ресиверов? Как реализовывали охлаждение и насколько оно критично? Встречал мнения, что без охлаждения он тоже хорошо и достаточно долго работает. Смазка реализована разбрызгиванием, сапун просверлен, в баночку выведу. Всасываемый воздух фильтруем? как? предстоит использовать для покраски.

Дурак этот чувак, не в обиду, но если сорвал свечу то стоит снять голову и двигателю и тому кто ее ввинчивал:-). Да и вобще слушая его он напоминает советчиков древних гаражных которые пятерочный карб ставят настроенный на кампютире под москвич и расход у них 5 литров и активно везде мажут герметиком. Из за таких кулибиных да и не только у нас автопром весь в заднице был в ссср.

В общем все собрал, маслонасос подложил прокладками теперь давление 4кгс на холодном ХХ, И около 2 на ХХ при прогреве. Залил антифриз открыл пробку слива масла за 3 суток ни капли не сошло, просто остаточные капли масла. Одел на сапун утепление(не знаю будет ли толк), сделал "экран" из тонкого алюминия пивной банки под маслозаливной горловиной. Установил правильный термостат с соблюдением его размеров чтобы нормально открывал и закрывал большой и малый круг, по градусам 87 на открытие. Думаю, что правильно собрал тонкие шланги в обвязке возде помпы, так чтобы на пути каждого был один зауженный штуцер, один в тройнике который в корпусе термостата(у меня верхний), другой во впускном под карбом. В голове родилась идея, если внутри двигателя тепло, а снаружи холодно то основное место выпадения конденсата- это клапанная крышка, как на стекле в квартире, хочу сделать из тонкого листа нержавейки поверх крышки дополнительную на расстояни 1-1.5см, между ними подложить какой-то утеплитель или пенный или стекловатный, теоретически должен быть эффект и декор заодно отполироваь если. Надо попробовать.