nick84

Ясн, буду видимо собирать. Купил еще прокладку, на этот раз обычную, но она довольно мягкая как по мне, завтра диаметры колец в провладке померяю. Та что я покупал(АТ с герметиком) видимо и вправду на 1.7-1.8 двигатель. Ежели так, буду с кем-то пробовать меняться на обычную совковую.ИМХО(не ставьте прокладку ГБЦ на герметик, в случае разборки одни волнения, то гильзу подорвать, то голову покрутить, однако разбирая она разрушается окончательно.

Ну может есть какойто вариант типа как СТАПРИ и ПРИМА с СМСкой или еще чтото? Ладно, смотря на фото похоже на оригинал? Я еще придерусь к зазорам одинаковы ли будут все кольц сидя в гильзе.

Тааак, это радует. Я то не очень на работоспособность без пружинок переживаю. Родные то без пружинок. Мне важно оригинал ли я приобрел, как проверить?

Купил Дружбу, и чтото мне кажется, что она не оригинальная. Главное позвонил на Детали.зп.юа, они мне даааа оригинал, что вы что вы? Помогмте мне разобраться попал я или нет? Уже чешется позвонить поругаться и вернуть все. Что смущает: 1. осутствие пружинок на маслосъемных. 2. Отсутствие инструкции в коробочке. 3. Да и коробочка какая-то дряблая. Вот фото моих колец: Оригинал? Фейк?

Вот наглядная картинка поршеньков с манжетой и без.

Вот именно. Давно уже эту проблему съел. Только у меня термостат без отверстия, однако закрывется не совсем плотно(это не есть хорошо) и суть та же, у меня несколько кривая тарелка и есть щель небольшая. Когда стоял термостат без отверстия плотный проблемы были, и заполинть систему без воздуха сложно. И еще, правильно устаравливать термостат в корпусе окружив прокладками чтобы он сидел плотно, есть термостаты уже с прокладкой по кругу. Не ясно почему но с завода он без прокладки и просто болтается в корпусе, там выточка под него достаточно глубокая. Если термостат без прокладки и просто брошен в корпус проблем с заливкой и пробками не будет но и перекрывать большой круг он тоже нормально не будет. Есть еще какието совсем крутые термостаты где это отверстие прикрыто маленьким поплавком. PS. Отверстие должно быть и термостат должен быть герметичен послонстью в прокладках сидеть.

От же демагогию развели:-) провод питающий катушку идет через замок, на старых катушках там же от стартера идет еще один к катушке, который включается только на старте,это в катушках с сопротивлением. В любом случае не дергай двигатель, не ломай. На проводах подходящих к катушке не должно быть напруги при выключенном зажигании, и должно быть 12в при включенном. Не заводя двигатель проверь так ли это, не включая стартера. И если есть даже при выключенном зажигании там 12в то ищи где оно замкнуло. Если завел двигатель и не можешь заглушить, самое лояльное заткнуть какойто тряпкой карбюратор сверху, прекратить доступ воздуха он и заткнется, потому эксперериментируй без кастрюли, хотя эту проблему можно решить без заведения мотора.

И еще несколько рекомендаций, как было у меня. Давно когда впервые разбирал двиг(неясно каким путем). Но вроде как я настраивая зазоры настроил на 4м цилиндре когда должен настроить в 1м и со 3 и 2м также наоборот и оно почему-то зазоры стали у меня намного больше. Было давно может я ошибаюсь, но я так ездил и однажды также выпал. Повезло в том что он застрял в масляном канале между головой и блоком, достал магнитиком на нитке. Может также причина в том что неверно настроены зазоры были?

Еще бывает этот же винт количества но без системы ЭПХХ шел с завода в нем нет ни штока ни шайбочки ни штуцера, если любопытно у меня на 2140 карбе такой стоит могу сфоткать, но карбом я пока не пользуючь, до ума не довел.

Нужно заменить кольца, подскажите какого производителя лучшие кольца купить? Гильзы новые 82.0 не могу разобраться кого купить а продавцы всегда лапши навешают. Кто даст уверенную рекомендацию как купить качественное. Ps есть в наличии стоковые кольца но производства 93года, отговорили устанавливать потому что в те годы производили просто дрянь а не детали.

Полумесяцы менял, двиг тыщу как перебрал. Сейчас вновь влезу, стоило заменить и кольца, подумал что 20тыс им мало, гильзы новые кольцам 18-20 тыс, но компрессии что надо нет. Да, дурак уже знаю:-). Короче полумесяцы хороши точно. Может он просто такой. Оно не парит, двиг не глохнет, но частота при вышиме подсаживается.

Да я тоже весельчак, но разный настрой по жизни с нашей жизнью бывает. Мне работа 2105 не понравилась, может у меня такой стиль езды, что он у меня был прожорлив. Вернее как, он очень был у меня экономичен на дальней поездке по трассе, когда набрал скорость и прешь себе ровно. Но вот в городе он же так чтобы не соврать жрал, я проводил замеры с баночкой на уже прогретом двиге, думаю они достаточно точны. Я это связываю сразными условиями, если карбюратор дает бедную смесь, то на разгон он съедает много, а уже разогнавшись очень экономит, в среднем выходит как и 2107 но при этом противно ездить до ужаса. Потому в общем яи сторонник карбюраторов с системами которые хорошо обогащают смесь при разгоне а после ее обедняют. В 126 есть на это дело ЭМР клапан, в солексе тоже подобная система имеется, в озонах такого нет. Если бы меня спросили какой ВАЗокарб ставить я однозначно скажу, только 2107 в стоке(солексов не знаю просто). PS похолодало, и мой 126 карб стал туже стартовать на холодную, 2-3 оборота требуется для запуска. Думаю в сильный мороз будет еще сложнее, но стартует всегда стабильно, я привык летом полоборота тыц, и он уже тарахтит. Посмотрим.

Тут соблазн в том, что графитовый не вращается и при нажатии придавливает обороты ХХ. Может эти графитовые новые что ты пишешь более скользкие?! Хотя вспоминая как я разбирал и мучался со снятием колокола,то пусть уж ездит так

Вы очень зря проявляете сарказм. Вот реально зря. Я тоже учусь сам. Вы просто объясните тогда для чего карбюраторы 2140 сделаны иначе, просто ответьте на простецкий вопрос. Инженеры ДААЗа придурки? Я описал с чем столкнулся сам. У вас работает, здорово и у меня работало, приятно и хорошо, я видел что оно капает с дифузора, на работу не влияло вроде, но меня это муляло, а ездить можно, хорошо ездить. Только сарказм тут ни к чему, эта проблема встречается не так редко. И меряться кто сколько перебрал не стоит, книги читать, то да. Без обид, но напоминает пустоголовых дореволюционных гаражников которые знают одно, "поставь пятерочный карб и жрать не будет" не зная даже что смесительные камеры разного там диаметра и других простейших вещей, будет жрать даже больше.

А что тут чудить, было у меня 2 карбюратора двигатель после капремонта и обкатки, исключены все подсосы воздуха и двиг давал очень хорошее разрежение. Проще говоря как ни настраивал АСХХ всегда капало с малого дифузора, при чем когда крышка воздуана снята то ооооочень редко капелька слетала, а когда накроешь и тут же снимешь видно, что МД влажный. Я же уточнил, хорошо сделанный двигатель, а не решето дырявое. Я не знаю кто там что чудит, но ДААЗы 2140 спроэктированы с исключением этого недуга, выходит инженеры ДААЗа балбесы, что заморочились с таким гемором переделывая технологию? PS. Настроить можно, и работать будет комфортно, но эта настройка будет не верная, и если 2107 капает так себе, то 2105 протекает хорошо, там поток еще выше. Это вроде изъеденая тема уже давно.

Некоторые размышления. Есть старые версии тарировок и новые, принципиально ли их отличие. Переходные системы, льют топливо по свему сечению дозированно, то есть это добавлетя в смесь. Старые версии имеют ВЖ 1 камеры 1.1(230 наверное) но при этом переходная система 1 камеры имеет более тонкий жиклер. В новой же версии переходной топливный жиклер 1 камеры 75, а ВЖ ГДС 1 камеры 310. То есть из ГДС смесь идет беднее а благодаря ПС1 обогащается. В старой версии смесь богаче и за счет меньшего жиклера ПС1 поступает топлика меньше. Может и старая и новая версия в сути подает одинаковое количество топлива? Налдеюсьв поймете, что я имею ввиду. Я не пробовал на трассе фактически по расходу и цвету свечей кто лучше.

Переходные системы есть и у ПЕКАРов. И открытие 2 камеры в ОЗОНЕ, да, происходит на достаточном расходе воздуха. Только механическое открытие заслонок ничуть не хуже, это просто другая несколько технология. Как многие говорят, ОЗОНы с пневматикой это не чисто 2х камерные карбы, это 1+2/3 камерный карбюратор. Скорее создано для мягкости езды и экономии, стоб ножка шустрая не топила тапку на 2 камеру почем зря когда не нужно. Именно поэтому мне нравится 2107 за его мягкость, если по настоящему правильно удастся настроить ХХ, что есть большой редкостью на сделанном двигле. При чем от этой технологии отошли даже на СОЛЕКСе, такая система лишает карбюратор динамичности. Интересно другое, чем сильнее разрежение тем более мелкий получается бензотуман, все надеюсь понимают, что жидкий бензин в каплях не горит(как нужно). Если например втулить туда 2 дифузора по 21мм и посмотреть что будет, но все равно, это выйдет однокамерный карб. Ктото на однокамерниках ездил? В чем там особенности? Чтоб на обгон выйти нужно полбака в двигло влить? И потом 20км катать пока свечи очистятся от нагара?:-):-)

Поставил графитовый выжимной, вибрация ушла. Теперь буду думать как на подшипниковый приколхозить какую-то пяту фторопластовую. Обойма не просверлится вроде, чтоб на заклепки взять.

Ну то что сделать можно легко то я знаю. Лучше или хуже от этого станет? Дышать двиглу станет легче, а вот смесь станет скорее всего более крупнодисперсной, эффект доссилирования будет меньше.

Круто. Мне вот другое любопытно, вся проблема которая в общем то нерешаемая это разболтаные оси заслонок, и из них достаточно много проходит воздуха, да так что к детонации приводит у очень разболтаных экземпляров. Как бы приколхозить карбюратор к135 или низ от него, тот в котором параллельное открытие обеих камер ну и считай вечные заслонки:-) на подшипниках. При этом мы получим огромное количество воздуха и естественно слабое разрежение. Плохо это?? Хорошо? На грузовиках видать разрежения хватает, там объемы похлеще, и расход воздуха покруче. Но некоторые ведь специально колхозят параллельное открытие, получаем однокамерный карб, есть в этом смысл? Ктото пробовал?

И какой же с ним такой прямо ужас? Он проще всех поидее. Я начинал свои познания с ОЗОНов, разобрался в них как в облупленых, когда смотрел на свой 126 чесал тыкву вобще как к нему подойти. Потом заставил себя и теперь ума не приложу что в нем сложного. В теории систем карбюратора разобратсья и настройка и устройство покажутся вобще элементарными. Он такой же как Вебер, только в нем есть дополнительное устройство ЭКОНОСТАТ все. Остальные системы такие же и разбираясь в неисправности все также и настройка ХХ такая же как на ВЕБЕРе. Я вобще на слух настраиваю что 126 что вебер 2101-ххххх-11, что озоны которые у меня были(много) 2107 хорошие попродавал. Нужно гдето солекса раздобыть:-)

И разве ктото тут писал,что солекс лучше 126??? А то, что лично мне нравится больше 126 нежели 2107, да, это так. 2107 приятный очень, мягкий карб, но 126 гораздо динамичнее. Об убирости расходников я согласен, карбы страрые, и изжили себя уже. Но как конструктор поиграться самое оно. На днях дам отчет сколько жрут мои карбы на трассе прогретым движком проехав на 1литре.

Упс,об этом не подумал, нужно на волгофоруме какойто Г карб отхватить:-):-):-)

Спасибо за дельный совет. Да вибрация только при трогании. И немного при перебрасывании скоростей. Металл об металл, думал, раз такой подшипник сделали то продумали както этот момент. В общем зря купил. Нужно искать графит и кататься на нем, благо старый еще достаточно жив, хоть и прокатал уже тыщ 40. Разберу да гляну как там что. Может присобачу какую-то на него шайбу фторопластовую на заклепки. Разберу, буду думать. Привык чтоб подобная деталь лежала в запасе.

Ситуация такова, авто 2140, после замены выжимного на подшипниковый появилась вибрация при трогании на малых оборотах КВ. Я догадываюсь что причина в том что графитовый подшипник расположен несколько эксцентрично по отношению к корзине и механизм так спроэктирован, что центр постоянго смещается в зависимочти от нажатия. И увеличение оборотов компенсирует эту вибрацию. Плоскость нового подшипника металлическая и не способна скользить как графит. Как вам удавалось избавиться от этого? Очень хочется ездить на подшипниковом выжимном, так как качественного графита сейчас нет.