Gagai

Вообще-то это от слабо затянутой гайки. Куча машин с легким шлицевым было на ремонте, но обоймы подшипников сходили только съемником. Затягивать гайку обычной трещёткой или просто длинным воротком мало - не затянешь. Усилие там порядочное. Мы всегда тянем воротком 3\8, т.к 1\2 ломаются. Обе внутренние обоймы должны при затяжке полностью упереться торцами друг в друга. Если одна из них крутится и гребёт ступицу, то это не дотяг.

У меня инжекторный 1.8 валяется без дела, кидал объявление сюда, видать никому не нужен.

C Ауди6 поставь вакуумник с главным, в моей теме есть как я это делал - не пожалеешь. Тем более там и бачок под наклоном. С Субару не рекомендую - это у них больное место, говорю как механик сто.

При коротких поездках или не долгой работе на месте не прогретого хорошо мотора на крышке появляется эмульсия. Это происходит из-за образующегося конденсата в системе вентиляции. Может зимой наблюдали как при заводке из выхлопной идет обильный парок, а после прогрева его нет. Почти тоже самое происходит и в системе вентиляции. Но в выхлопе температура быстро прогревает трубу свыше 100 градусов, а в движке это длительный процесс при 80-90 градусов. Убирается только продолжительной поездкой на прогретом моторе. Это происходит на любых маслах. Страшного ничего в этом нет. В зимний период это проявляется сильнее.

А перешлифовать на меньший внутренний диаметр сальника первичный вал не рассматривал? Сейчас размеров уйма.

ближний дальний Фотал через лобовое, но телефон не силен. На дальнем виден конец дома.

Давно ничего не писал, решил похвастаться. Достал меня стандартный свет моего комбика. Долго я присматривался к разным ксенонам и ледам. Ксенон как бы хорошо, но нужно гладкое стекло и черная маска вокруг, чтобы блика не было - у гаишников на это будет чупа чупс подниматся как на голую девку. Вариант с лед лампой был более заманчив, но стекло нужно полировать. Как бы тоже в глаза бросается, но не так сильно, т.к. отражатель нужно оставлять. Сейчас появились лед мини линзы под Н4 цоколь - вроде вот, то что нужно, но посмотрев кучу тестов луч в рифленой фаре узковат и расплывчат, есть шанс слепить встречку. Итог не подходит, не по понятиям плевать на остальных. Решил поставить билинзу лед и полирнуть стекло. Цацки для полировки у меня есть, как бы пора начинать. Долго рассматривал разные варианты, даже купил новое стекло на фару, чтобы заполировать убрав рифление. В итоге пришел на рынок и нашел две б/у фары, но у них стекло не выпуклое, а прямое - такие на камазы ставили. Остановился на них, т.к. там рифление не такое сильно глубокое как на выпуклых - типа шкурить и полировать легче будет. Купил разобрал и поехал на рынок присмотрется к билинзам. Вначале глянул на 2,5 дюма, но там была длинная задница - сильно резать горшок нужно. Говорю продавцу тащите на 3 дюйма - у них оказался более короткий зад. Психанул и купил. Производство китайская Украина. Вырезал болгаркой отверстие, чтобы почти впритык проходил передний корпус линзы Сделал отметки как стояло стекло в горизонте фары относительно отражателя. Вставил линзу и сориентировал её по отметкам горизонта. Отметил отверстия под крепления. Просверлил и вставил в отверстия винты на М5 со стороны стекла, закрутил гайки зафксировав этим болты - получилось типа стоек. Подогнул отражатель чтобы все винты стали параллельно. Теперь накрутил ещё гайки, которые уже являлись упором для корпуса линзы. Вставил линзу и отрегулировал гайками чтобы линза не упиралась в стекло с малым зазором и была четко соосна с отражателем (не смотрела куда либо в сторону). Закрутил ещё гайки сверху, которые уже прижимают линзу. Получилось на один болт нужно три гайки. А теперь самое главное. Когда просто включал линзу, чтобы увидеть какой свет на стене, то решил попробовать как она будет светить через рефленное стекло. И о чудо!!! Граница света не изменилась от слова совсем. На мини линзах такого не получалось. В итоге вклеил стекло и чтобы меньше пыли во внутрь попадало натянул кусок от пластиковой баклажки из под концетрата антифриза и феном обтянул. Получилось вот так. Дальше меня ждал ещё один плюс. Фара села в горшок без проблем, ничего вырезать не нужно. Чтобы был проток воздуха вентиляторам просверлил в горшке почти по центру отверстия напротив вентилятора. По электрике есть нюанс подключения. Если просто подсоеденить дальнего не будет. Если кому интересно, то напишу. Итог свет бомба - граница четкая, видимость ох....ая. Как нибудь сфотаю как светят. При этом не один водитель встречки не пострадал.

Она другая наподобие как вот эта https://t-150.com.ua/ua/p2047730881-uplotnenie-vodyanogo-nasosa.html, там по другому уплотняется не по валу. Или https://alternativarti.com.ua/ua/p15736302-remkomplekt-uplotneniya-vodyanogo.html

Можно взять бочонок и фибру с МТЗ трактора или помпы ГАЗ 53.

Ряды редеют москвичеводов.

Крутая у тебя крышка на тормозном бачке. Турбина на сколько избытка в барах дует?

Воздух в системе сам по себе не появится, поэтому или что-то с задними тормозами или главный. Хотя пару раз была проблема с тормозным шлангом. Без вакуума видно не было, а на заведённой машине и нажатии на тормоз надувался шариком из-за лопнувшей внутри оболочки. Проверь их, может поможет найти причину. Если ничего не поможет, то глуши по очереди контура на самом главном и проверяй на месте. Если при заглушенном выходе педаль будет ватной, то проблема в главном.

Что-то за результат с холостым ходом не пишет FROZTEN пока мы тут виртуальной диагностикой занимаемся.☺️

Я просто дал справочные данные по данному движку, а что куда там уходит при неисправной проводке, датчиках и РДТ это уже отдельная тема. Температурный исправный датчик если уходит в обрыв, то нужно его в мусор. При диагностике чтобы что-то понимать в тех данных которых снимаешь нужно от чего-то отталкиваться. Вот маленький кусочек этих данных я и выложил. Не пойму в чём проблема? Давление топливного насоса указано минимальное, а то что проверяется как говорится в упор, то это максимальное. Уже не один раз попадались машины у которых регулятор с завода 3,8 в упор насос даёт 4,2, а машина прёт что дурная и хозяин в ус не дует, что у него насос подуставший (Ауди 80 Б4 движек ADR). Если производительности насоса хватает, то как говорится пофиг на те 6-8 которые должен давить. Хотя на 8атм давлении мне ещё на простом инже не попадались.

Контрольные параметры исправной системы впрыска СУД «Рено F3R» (Святогор, князь Владимир) Обороты холостого хода 770 – 870 Давление топлива 2,8 – 3,2 атм. Минимальное давление развиваемое топливным насосом 3 атм. Сопротивление обмотки форсунки 14 – 15 ом Сопротивление ДПДЗ (выводы А и В) 4 кОм Напряжение между выводом В датчика давления воздуха и массой 0,2 – 5,0 В (в разн. реж.) Напряжение на выводе С датчика давления воздуха 5,0 В Сопротивление датчика температуры воздуха при 0 гр.С – 7,5/12 кОм при 20 гр.С – 3,1/4,0 кОм при 40 гр.С – 1,3/1,6 кОм Сопротивление обмотки клапана РХХ 8,5 – 10,5 Ом Сопротивление обмоток катушек зажигания, выводы 1 - 3 1,0 Ом Сопротивление вторичной обмотки КЗ 8 – 10 кОм Сопротивление ДТОЖ 20 гр.С – 3,1/4,1 кОм 90 гр.С – 210/270 Ом Сопротивление Датчика КВ 150 – 250 Ом