VVV

получившаяся таким образом индикация включения габаритов работает! (вот удивительно) и пока подсвечивает ноги переднему пассажиру . Может, действительно пока так и оставить как подсветку по совместительству?... - попробую к ручкам управления отопителя приткнуть, посмотрим... для полноты картины нужно будет вовремя вспомнить замерить падения напряжения по данной цепочке. в планах - по такому же принципу организовать индикацию включения доп.освещения, но пока не определился с местом расположения светодиодов - однозначно НЕ в приборке, и скорее всего НЕ перед глазами (это не настолько важная индикация), а где-то сбоку-внизу, в районе "бороды", да так, чтобы в неработающем состоянии они были незаметны.

не, по ссылке выше не О_о, а ОО===ОО

для истории переустановил зеркала, поскольку на момент, когда они ставились (а ставились по причине того, что в родные зеркала на крыльях обзор меня не устраивал), не хватило то ли времени, то ли смелости порезать как следует алюминиевую вставку с передней направляющей стекла, к которой крепил зеркало. итак: изготавливаем шаблон: * как делал бы в следующий раз: отверстие, в которое будет проходить ручка, перенес бы несколько выше, ближе к средине основания зеркала (красный круг) при необходимости доработать паз для тросиков управления зеркалом (синий круг) - чтобы свести к минимуму риск появления новых ничем не закрытых отверстий. при помощи шаблона выбираем положение зеркала на вставке, размечаем. сверлим, дорабатываем напильником крепим зеркало на верхний винт. Да, такие шайбы достались в комплекте с зеркалами Надо будет на досуге покрасить их в черный. надеваем идущие в комплекте внутреннюю прокладку, облицовку, ** стоит обратить внимание, как будет фиксироваться ручка в облицовке - можно подгадать так, чтобы после установки движение рычага вверх-вниз соответствовало наклонам зеркала, а движение вперед-назад соответствовало поворотам. наживляем пластмассовую гайку. крепим полученный "бутерброд" посредством второго винта, подтягиваем гайку пользуемся.

кусочек электросхемы: вероятно, обрыв провода или окисление контакта где-то на участке от реле (где с него отходят 2 синих (по схеме) провода) и до самого патрона. Да и патрон не помешало бы проверить. Если левый дальний работает как положено - "масса" ни при чем, в противном случае дело скорее всего в ней.

- нужен. так как я электронщик, сделаю полную ревизию проводки и напичкаю элетроникой(вплоть до удаленного управления по ZigBee). да и вообще давно мечта заиметь свой автомобиль(ЗАЗ или Москвич), и вот только возможность появилась. Надеюсь, что на форуме появится еще один интересный "гараж" - Ваш. - гараж в котором можно заниматься и стоит машина, удобный, с электричеством и инструментом, но очень далеко от дома. есть вариант стоянки открытой в 100 метрах от дома, но там не инструмента, ни электричества. опять-таки "со своей колокольни" - гараж+велосипед - опять относительно буксировки, таки да, тормоза нужны, но ниже я отпишу ситуацию. текущий осмотр: - днище проварено из нержавейки, кузов не мятый, не битый, ржавчины явной не обнаружено. оценку находящийся рядом водитель дал на +4,5. - искры добился, свечи взял домой почистить. главное - при снятии запомнить (а лучше записать) положение ВВ (ВысокоВольтных) - идущих от трамблера к свечам - проводов - относительно подачи топлива, в бак было залито 5 литров А80, бензонасос с рычажка хрюкал(есть подозрения на диафрагму, нужно разберать), действительно, лучше разобрать насос и удостовериться воочию в пригодности диафрагмы, чтобы быть уверенным, что не будем разбавлять масло бензином, заодно стОит обратить внимание на исправность клапанов бензонасоса. но бензина так не дал, в честь чего я посредством бутылки подвешеной подаю топливо самотеком. думаю даже если система была пустая, он бы соснул с бака. из бака к насосу путь топлива длинный и сложный: топливозаборник в баке (сеточка топливозаборника может засоряться); шланг от топливозаборника к топливопроводу - может быть пережат; собственно топливопровод - медная трубка, проходящая под днищем авто - может быть засорена, примята; шланги под капотом от топливопроводу к насосу. + к перечисленному возможно неплотное соединение шланг и трубок; износ, растрескивание шланг (маловероятно, но все же) могущие привести к подсосу воздуха. Так что я бы рекомендовал также провести ревизию шлангочек, хомутиков, продуть (как вариант - ручным насосом) топливопровод, снять и продуть (промыть) топливозаборник. - свечи с нагаром были. взял почистить. При снятии свечей приучайте себя обращать внимание на нагар на них, он о многом может рассказать. >Например< - хозяин сказал в системе охлаждения ТОСОЛ. и уровень по горловину радиатора. что определенно вселяет надежду. Кста, чтоб не гадать, возможно стОит обзавестись автомобильным ареометром (например) - пригодится для контроля плотности ОЖ (охлаждающей жидкости) и электролита в АКБ. - по тормозам: вчера, при первой встречи с сим авто, уровень был максимум в бачке и при полном нажатии педали, они срабатывали. сегодня жидкость исчезла вместе с тормозами, лужиц не обнаружил. как вариант, жидкость может оказаться внутри барабана и поэтому незаметной снаружи. - сцепление: жидкость в бачке есть, сцепление постояное, на нажатие педали не реагирует. скорее всего, придется заменить манжеты в цилиндре(ах) данной системы ВАЖНО: уточните у старого хозяина, какая жидкость заливалась в приводы тормозов и сцепления. НЕ ВСЕ ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!!! - АКБ завтра произведу ревизию и заряжу. АКБ 2008 Г.В. бум надеяться, что старичок еще поживет зовут меня иван, мне 23 года, начинающий предприниматель (комп. магазин + мастерская), вод. прав нет, водить не умею(ну если только теория). вот и хочется начать с чего-то. и начинающий автомобилист Рекомендую завести блокнот, где бы Вы отмечали для себя замену расходников, ремонты в привязке к дате и пробегу.

http://otvet.mail.ru/question/55810851 - ответ в Мэйле разморожен ли гипотетически блок и как гипотетически с этим бороться. Возможно, буду назойлив, но при "разморозке" страдает не весь двигун, а те его части, что контачат с ОЖ. по выделенному: слабенький огонек надежды на недотянутую ГБЦ(?), а не на разморозку. то, что уровень ОЖ за 2,5 года видимо не упал, возможно, есть признак отсутствия её утечек. как бы действовал я? - во-первых и В-ГЛАВНЫХ определиться, НУЖЕН ЛИ - если нужен, перемещение к месту стоянки (ремонта), ревизия и возможно переборка проблемных узлов. - перед буксировкой убедись в работоспособности рулевого управления и тормозов, в движении кроме прочего обрати внимание на поведение ходовки. (стуки, скрипы и.т.п.) для буксировки как бы не критично, но намекает на дальнейшее уделение им пристального внимания. В первом приближении можно перед стартом - от руки хорошенько толкни вниз крыло над колесом - если успокаивается сразу (после полутора колебаний) - здесь амортизатор скорее жив, чем мертв; и, задам глупый вопрос сейчас, чтоб к нему не возвращаться: бензонасос подает ли топливо на карбюратор?

суровый такой климат. требует ответственного отношения к залитой охлаждающей жидкости. Скажем так (ведь не могу ни увидеть, ни пощупать) ключевые слова по двигателю на данный момент ВОДА В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. Бывает в жизни и везение, и добросовестность предыдущих хозяев - мож там не ВОДА, а соответствующая ОЖ залитя, хотя бы с оглядки на то, что они сами ездили.

нескромный вопрос: в ваших краях насколько холодные зимы (реально, вдруг зря за разморозку волнуемся)?

нуу... влезу со своим скромным опытом: - Лежит к нему душа - значт смотри кузов (самая дорогая часть (любого(?)) автомобиля) - наиболее геморную, как по мне часть для восстановления. а после уже будут появляться другие вопросы по приведению в желаемое ТОБОЙ (ВАМИ) состояние. Мотор - ХЗ как в ваших краях по ценам, но для себя реши: надо? не надо?

пока придумалось следующая конструкция на 5-контактном реле: - клемма 85 - "+12В" от габаритов; - клемма 86 - "масса", если соединение данной клеммы массой выполнить через светодиод+сопротивление 0,2...0,3кОм, получится индикация включения габаритов. - "+12В" через предохранитель на нормальнозамкнутую клемму 88 ("дневной режим") - те же "+12В" через предохранитель, но через добавочное сопротивление (для заметного снижения яркости 0,4кОм оказалось недостаточно), на нормальноразомкнутую клемму 87 ("ночной режим") - клемма 30 - выход на питание светодиодов индикации на панели приборов. - клемма 30 - "+12В" через предохранитель. - от клеммы 88 (нормальнозамкнутой) - к питанию светодиодов индикации (дневной режим) - от клеммы 87 (нормальноразомкнутой) - через добавочное сопротивление к питанию светодиодов. (ночной режим)

нєєє! як же ж їй (судячи з ніку) їхати з відкрученим карданом? то хай подивиться, чи дійсно не відкручений, на хрестовини зверне увагу.

в свете последних событий был совершен поход на авторынок и приобретены: замена бензонасоса была ничем не примечательна, а вот под барабаном скрывалась следующая картина: интересно, что могло заставить так сместиться переднюю колодку?

день сегодня удивительный: - при въезде на территорию дачного товарищества "провалилась" педаль тормоза. При осмотре выяснилось, что потек задний правый РТЦ, до места стоянки пришлось добираться на одном работающем контуре. Крайне неприятная процедура. - после установки бензонасоса с заменным ремкомплектом при попытке завестись из-под крышки насоса брызнули струйки бензина . Сразу вспомнилось, что внизу генератор, а в нем могут искры проскакивать - моментально заглушил двиг, еще раз подтянул винты крышки бензонасоса (эх, были бы они под внутренний 6-гранник), завел - вроде нормально, но... заметил, что шевелится передний штуцер. Расцениваю происходящее как заявку насоса на выход на покой. - и... в продолжение начатому закапал бачок омывателя. Неприятно, конечно, но по сравнению с первыми двумя неполадками - просто мелочь. о приятном: вот так выглядит приборка ночью ))) светодиод "индикации включения вентилятора" (желтый) горит ярче, чем контрольная лампа стояночного тормоза. Просится замена сопротивления светодиода на бОльший номинал. Или... придется выдумать двух(?)ступенчатую регулировку яркости

отредактировал свое сообщение про втулки маятника, добавил дату и показания одометра. Пробег получился не так уж и велИк - около 10000км.

эт кто что ищет... например: http://www.edial.ru/...er%20kompr.html методы замеров, "холодных и теплых",

эммм.... компрессия вроде как и не является критичной,

кто б командировочные оплатил, мне и переводчице (я ж немецкий окромя хенде хох ни бум-бум) - понаразведывали бы... на территории Баварии (там же ж ловко БМВ делают и пиво варят) а посерьезнее - как ОНИ относятся - ИХ радости и печали, ЧТО движет ТС - думаю, что лучше всего об этом может сказать он сам, по ПРЕДМЕТУ - с точки зрения практики - дешевеет, с точки зрения истории - дорожает. Из своего опыта - восстановление под регулярное пользование грозит смертью экспоната.

Вскоре после покупки автомобиля при замене втулок маятника поставил полиуретановые (годовые пробеги, правда, у меня небольшие, если найду нашел старый блокнот - число установки и километраж смогу могу указать точно, добавлю на на это место в сообщении 27.06.09 на 30800км, на сегодня пробег ок.41000км, т.е. 10000, не так уж и много...), маятник пока не беспокоит. Если не ошибаюсь - при установке пользовался графитной смазкой, после небольшого пробега планово подтянул гайку маятника ("от души"), по особенностям при установке рад бы помочь, но их или не помню, или действительно их не было.

404. Чтобы сохранить реле Если на приборную панель ВАЗ-21011 более или менее длительное время поступают одновременно два сигнала, свидетельствующие о включении стояночного тормоза и о пониженном уровне тормозной жидкости в бачке (конструктивно эта информация выводится на одну и ту же контрольную лампу), реле-прерыватель PC-492 выходит из строя. Чтобы исключить такую неприятность, достаточно пересоединить провод, идущий от датчика уровня жидкости, с вывода "L" реле PC-492 (оно установлено в салоне у колена левой ноги водителя) на клемму "+", как показано на рис.280. Поскольку к выводу "L" подходят два провода (и оба коричневые), определить нужный можно по, сигналу лампы: отсоедините любой из них и при включенном зажигании поставьте автомобиль на ручной тормоз. Если лампа замигает, значит, отсоединен провод от датчика уровня жидкости - тот, который и надо пересоединить. взято здесь

учебное пособие по развозке гостей! скоро лето - пора шашлыкингов, отдыхов и т.п. эт вам не Запорожец, где 15 ехали, а 1 еще на гармошке играл а универсалы еще круче! (про пикапы ваще молчу)

Спасибо! Я рад, что мой опыт может быть полезен. потому и "*по мере добавления фото текстовая часть может меняться*", что хочу изложить основные особенности, возможные проблемы при установке, варианты их решения - т.о. в моем предыдущем сообщении (122) стряпаю черновик к разделу "как это делается" . Кстати, пока колонка не закрыта кожухом, фото с каких ракурсов были бы полезны?

Будем надеяться, что ТС примет во внимание замечания и исправится, а пока тема в "технических обсуждениях" - из серии гипотетически обсудить, то исходя из: гипотетически в результате тряски где-то пропал контакт. Наличие тестера (или контрольной лампы) и электрической схемы автомобиля сделает процесс поиска неисправности легче, осмысленнее, а потому результативнее и увлекательнее. теперь гипотезы: - аварийка работает 1. "масса" есть. 2. если не ошибаюсь, аварийка (кнопка) запитана мимо замка зажигания. 3. предположительно на клемму "30" замка зажигания не приходит "+", потому и при исправной (со слов ТС) контактной группе не приходит напруга на нужные клеммы.

Установка 08-х подрулевых движется к логическому завершению и с каждым шагом победа все ближе! Без кожуха выглядит так: сбоку: с места водителя: собственно, на чем все держится: Соединитель переключателей пришлось несколько видоизменить: При демонтаже старых переключателей при снятом кожухе, но не снятом руле замеряем расстояние от кромки руля до края трубы колонки (на фото - 75мм). Из этих 75мм вычитаем 35мм (расстояние от кромки руля до соединителя, при котором рычаги переключателей в крайних положениях "к себе" не трутся о спицы руля) и получаем расстояние от лицевой части соединителя до трубы колонки. трубчатая (с хомутом) часть соединителя обрезана до длины 20мм, под выступающие части кронштейна крепления старых переключателей, а по совместительству верхнего подшипника вала рулевого управления в оставшейся части держателя круглым напильником по месту сделаны пазы. Через отверстия (на фото обведены красным, верхнее - была высверлена правая клемма к контактному кольцу звукового сигнала, т.к. "масса" на руле есть поэтому достаточно одной клеммы (левой), нижнее - сверлим сами) соединитель двумя болтами крепится на посадочные места старых переключателей света и поворотов. Длины болтов будет достаточно 45...50мм, под нижний подложена шайба. Также красными линиями обозначено (приблизительно) что пришлось срезать для того, чтобы села нижняя часть кожуха. Для подключения звукового сигнала и автоматического отщелкивания рычага указателей поворотов при помощи напильника и "холодной сварки" пришлось делать гибрид из родного кольца, отщелкивавшего рычаги и контактного кольца от ваз2110, высота гибрида 30мм, металлический штифт пришлось подрезать примерно на 5мм со стороны пружины, наружное металлическое кольцо нам не понадобится. Электрически контактное кольцо от 2110 и контактное кольцо родного руля соединены проводом. Полдела сделано, установка произведена. Подключение левого рычага и звукового сигнала не представляет трудностей: повороты: 49а общая, берем от КРАСНОГО провода родной ДВУХКОНТАКТНОЙ колодки 49аЛ - левый поворот, соответствует ЖЕЛТОМУ проводу родных переключателей 49аР - правый, -"- СЕРОМУ -"- свет: 56 - "общий" для ближнего и дальнего - "ЗЕЛЕНЫЙ" 56а - дальний, ... - "ОРАНЖЕВЫЙ" 56б - ближний, ... - "КРАСНЫЙ" 30 - для "сигнала дальним" , ... - "ЧЕРНЫЙ" с ДВУХКОНТАКТНОЙ КЛЕММЫ ЧЕРНЫЙ на родной 6-клеммке - "+" на клаксон, на него цепляем 3-мм "маму" и крепим на оставшуюся клемму на соединителе. А вот с подключением рычага стеклоочистителя немного занимательнее. Глядя на схемы (восьмерочный) и ИЖевский, логично предположить (первый в паре - номер клеммы на переключателе ИЖ, второй - на переключателе 08): 1=>53a; 2=>J; 3=>53c; 4=>53b; 5=>53; 6=>53Ha; 7=>W, и вот оно, счастье! Возможно. так и есть, и повезло тем, у кого коммутация клемм родного переключателя идентична приведенной на схеме. В моем же случае (6-клеммный переключатель без "имени"): Медленный режим дворников (в оригинальном переключателе замкнуты клеммы 1,4,5) получилось реализовать подключением желтого провода (шедшего на клемму"4") на клемму 53Н - т.е. в фиксированном положении рычага "от себя", в фиксированном положении "на себя" - быстрый режим. Пауза в обоих режимах на первом положении "вверх". Неудобств пока не наблюдаю, если не принимать во внимание "пустое" (т.е. ничего не работает) верхнее положение рычага (53a на 53b). Как вариант - соединить через диод клеммы J и 53b переключателя, тогда 3-е положение будет длинная пауза (?). В стремлении максимально приблизить функциональность подрулевого переключателя к оргинальному, несколько изменил схему подключения, зеленым обозначены добавленные на переключатель перемычки: теперь: 0 - откл; 1 - режим с паузой; 2 - быстро 3 - медленно Представляется возможным внатяжку (мешают клеммы, правый ближний к водителю винт кожуха удалось оставить на месте, левый увы ), но установить родной кожух, правда, пришлось его немного порезать: 22.10.13 - отрезана часть в которую вкручивался шуруп (на рисунке указана зеленым) Квадратное отверстие - оно могло бы быть и круглым Ф14...15 - позволяет сесть нижней половине на колонку, поскольку не захотел снимать материал возле нижнего отверстия для болта... вид в сборе *по мере добавления фото и схем, текстовая часть может меняться*

ну... тогда наверное подавать напругу и смотреть за реакцией стрелок. Если не к спеху - у самого лежит старая приборка, попробую "прозвонить", результат (стОит ли так делать) обнародую.

Смотря какие у Вас требования к показаниям приборов, поскольку лично я как правило не засекаю с точностью до 0,01 (не верю, что это возможно да и не вижу в этом смысла), а отслеживаю изменения показаний при изменении величин. На правильность показаний также может повлиять состояние проводки. по уровню топлива: - отсоединить от датчика на баке штекер провода. При включенном зажигании - "пустой бак". - подсоединить вывод к "массе". Указатель (зажигание вкл) должен показать "полный бак". до установки каждого показания нужно подождать 30 сек. вариант проверки - доливка контрольного количества топлива в бак и снятие показаний с прибора. температура ОЖ: датчик должен работать на вкл. зажигании - при отсоединенном проводе - указатель должен показать "0". - при заземленном проводе - максимальную температуру. вариант проверки при наличии эл. вентилятора - показания указателя момент его включения/выключения при известных параметрах датчика включения/выключения вентилятора амперметр - на неработающем двигателе (или холостом ходу) при включенных потребителях (фары и т.п.) - стрелка в "-"; если на Х.Х. стрелка в "-", а при подгазовке стремится в "+" тем больше чем сильнее разряжен аккум, значит амперметр скорее жив . при желании проверить амперметр "на столе" помните, что его сопротивление МИНИМАЛЬНО, т.е. сопоставимо с сопротивлением проводов и включение его без нагрузки = короткому замыканию. масло - кроме как сопоставить показания с заведомо точным датчиком либо мех.манометров способов не знаю. Хотя... предположительно на предмет шевеления стрелки скорее всего будет реагировать на трюки с отсоединением и заземлением на "массу". ЗЫ. описывал как для ИЖа, но принципиальной разницы скорее всего не будет.