tommy412

Значит так. Замер компрессии произведён. Результат - 14,0 - 14,2 - 14,3 - 14,0. В новом таком движке с завода компрессия по 12 баллов. Так что на лицо я замерял масляную компрессию. Ну радует, что нет разброса большого. По сколько масло может прибавить очков компрессии? Кто знает? Предположим, я имею дело с залёгшими компрессионными кольцами, из-за которых давление картерных газов увеличенное и масло гонит во впуск. Но масло может до стольки баллов поднять показания компрессии? А если каналы забиты, через них и газы с трудом то идут, почему масло через них свободно шурует? Мне кажется это спорная теория.

Там на болтиках эта крышечка прикручивается к клапанке? Вот на 406 двигателе типа такого же. Всё на болтиках, разобрал, почистил, на герметик назад прикрутил и огонь! Так а чё вскрывал? Тоже масло фуговало?

ГБО-4 и стоит всего 2 тысячи км. Там схема сток - 2 отвода: большой круг рециркуляции, большой отвод, и малый отвод. Малый отвод - это для ДЛЯ вакуума, это для отсоса газов на холостом ходу, пока дроссель закрыт.

Там не клапан и заужение в трубке резиновой. Шланга в шлангу вставлена как-бы. Но плотно, может даже привулканизированна, вытянуть легко не получается. Если даже кольца не шевеляться, а сверху будет налито масло, то компрессия будет показывать шо всё ОК. Ну я померяю и отпишусь тут для интереса. Потом, когда проблема будет устранена, интересно будет снова компрессию посмотреть.

Сразу скажу, что это не про Москвич. Предлагаю в этой теме поразмышлять и погадать, как говориться, на кофейной гуще. Ситуация такова: масло шурует во впускной коллектор через сапун. И шурует нормально так. Основные причины такого явления: 1) Износ колец - повышенное давление картерных газов. 2) Забит катализатор - сильный подпор газов на выпуске (ХЗ как оно может влиять, но есть такая причина в интернете). 3) Забиты каналы отвода картерных газов в коллектор. 4) Повышенный уровень масла в картере. Теперь по порядку. Повышенный уровень масла в поддоне сразу отбрасываем. Шланги сапуна снимал, промывал в бензине, продувал. С ними всё ОК. Снимал шланг сапуна, запускал мотор - ничего криминального не заметил, газы совсем немного паруют оттуда и всё, сизого дыма нету. На моём Москвиче с пробегом после КР около 70 тыщ и то мне показалось больше дует. Какие могут быть симптомы забитого катализатора? уменьшение тяги на ходу? Ничё такого нету. Машина прёт отлично. Кольцам кабзда? Я ХЗ, по приборке пробег 105 тыщ. км., по общему состоянию салона и машины в целом я склонен верить, что пробег честный. Компрессию не мерил, смысла не вижу. Если масло попадает во впуск, то оно и в цилиндры попадает, и компрессия будет повышенная. Нужно сначала эту фигню устранить, а потом уже мерять компрессию. Маслоотделитель находится в крышке клапанов в виде каналов - лабиринтов, где масло отделяется от газов и стекает обратно. Я бы там внутри всё почистил, но гениальная конструкция в виде приклёпаной крышки лабиринта вынуждает купить на разборке другую крышку, высверлить заклёпки, нарезать резьбы и сделать конструкцию более-менее обслуживаемой. Я, единственное на что думаю, это на залёгшие кольца. Может быть такой эффект?

Я вот не могу понять. Как-то быстро у Вас все события разворачиваются. Только Узам собрали, а уже 2 раза прокладку пробивало и вот уже тазомотор почти внутри...

1 мм схождения - самое оптимальное для 412/2140, уже проверенное годами вроде.

Зачем сход 2 мм? Будет жрать резину.

Ну, нужно начинать с того, что 80 - это температура НАЧАЛА ОТКРЫТИЯ ТЕРМОСТАТА. теоретически нужно рассуждать ,что как только термостат начинает открываться, в блок начинает попадать холодный антифриз из радиатора и мгновенно остудит движок. Но на практике всё равно происходит заброс температуры. Ставят же термостаты на 88 на Москвича и ездят, вроде как даже довольно успешно. Ну конечно двигатель при таком термостате будет более теплонагруженный, от этого не уйти.

Бл@ть! А я пару постов назад о чём писал? Но автору проблемы по ходу очень тяжело 4 провода переставить на трамблёре и попробовать.

Ну можно так попробовать:

Поменяй местами провода на крышке распределителя 1-й с 4-м, а 2-й с 3-м. И всё. Заводи машину.

Вот как раз таким спец инструментом и пользуюсь. Отлично получается. И усики получается повернуть туда, куда мне удобно. У меня и на газовых шлангах пружинные хомуты стоят на обеих машинах. А на маленьких шлангах от газовых форсунок до врезок в коллектор вполне хватает плоскогубцев.

Думаю, они не совсем уместны на патрубках. Лучше по шире, чтобы не перетирали резину. И площадь контакта чем больше - тем лучше. Вот же есть, то, что надо https://detali.zp.ua/catalog/12126-homut_pruzhinnyj_D_40_425_1sht_RIDER/

Ну и как эти стойки усиленные выглядят именно в москвичёвском исполнении? Можно фото? Ещё на Логан интересуют.

Ну так в том то и дело. А должен перекрываться малый круг.

А когда термостат перекрывает малый круг, что будет греть редуктор?

Как можно купить отдельно провода с крокодилами?

Стояли у меня Осрамы Найтбрекер в своё время. Стояли они в новой оптике Весем. Это бил жир как мне казалось, не сравнить ни с какими другими лампами. Но потом, естественно я созрел в денежном плане на ксенон в линзах. Заказал всё, мне сделали, стёкла полирнули, горшки заблаговременно купленные пропиши, бо линзы туда не влазят. Всё цивильно загерметизированы и сделали по фень Шую. Короче, когда я это всё дело поставил на машину, дождался темна и выехал проверить и отрегулировать. И тогда я понял, что до этого я ездил без света! Конечно, хорошая оптика и лампы решают очень серъёзно, но всё равно их не сравнить с линзами. А корректор фар+омыватель, если я не ошибаюсь нужен для фар без линз. В своё время была популярна такая оптика, машины с завода ней комплектовались даже. Вот на них и нужны были омыватель обязательно. Бо любые помехи на стекле фары искажали пучок света и без того по-людски не рассеивающий свет от ксеноновых ламп.

Редуктор Атикер - это не счастье, это выкинутые деньги! Его просто нужно не покупать никогда, а если он уже стоит на машине, то его нужно аккуратно отключить и выкинуть далеко-далеко! для 2-го поколения Томасетто самое оно. У меня на Москвиче, пока был карб, стоял такой на 140 лошадей. Всё было ок. Потом и на инже было 2-е поколение недолго. И он справлялся аж бегом. В Томасеттовском редукторе есть бока - это не обсуждается, но если оборгев нормальный - то всё будет работать как надо. Мне эта ситуация напоминает недавние пару случаев.: 4-е поколение, Жига 2112 и Ланос с 16-клапанным мотором. В обоих случаях обогрев редуктора взят от обогрева дроссельных заслонок (10мм). Чуть похолодало и машины на газу не едут, дёргаются и всё такое прочее, редукторы мёрзнут. Владельцы машин сразу ноют и спрашуют у меня совета. Тока глянул как запитан редуктор, сразу их отправляю к установщикам, пускай переделуют параллельно печке.

Лично у меня с впускного коллектора выходил штуцер под шланг на 16 мм. (верхний термостат). И отлично работал тот же Томасетто. Просто выкручиваешь свой штуцер, вместо него выкручиваешь нормальный. Можешь купить с Зиловского компрессора, резьба такая как надо. И всё будет норм.

Ну есть и не китайские, просто по экзисту прошвырнуться по заменителям. Токо учитывайте, шо от Мицика верхняя тарелка больше в диаметре. Некоторые ставят его без резинки (смысла ваще не вижу), но корпус протаскивается прекрасно под нужный диаметр.

Я на него полностью перешёл. мне нравиться. Беру на разлив у офф. диллера в Запорожье - ИнтерКарс. На Чапаева они находятся.

Берёт на себя стартер лишний ток, вот и всё. Износ втулок и перекос вала якоря на холодную, а как нагреется зазор уменьшается и потерь меньше.

Я не знаю, у меня жёлтые втулки с детолей стоят и я не жалуюсь, ходят очень даже хорошо немалыми пробегами. И, что немаловажно, легко вынимаются при замене. А жиговские сайленты дорабатывать надо? Мне вообще кажется, что если ставить туда сайлентблок вместо втулок, то нужно ось с шайбами другую. Вспомните волговскую систему. Там сайленты (по крайней мере в 105-й) и оська с одной толстой шайбой с внутренней стороны. И они нераздельны. Как вариант выточить с ноля такую оську, чтоб подходило всё по размерам.