Nimnul

Мост можно отцентровать подкладывая металлические пластинки между мостом и рессорой. Как, под какую сторону и в какую сторону уходит мост думаю разберешься. На фото она немного заржавела, но суть думаю понятна. Пластинки брал с дросселя от старого светильника для ламп дневного света, ими очень замечательно толщину подбирать. Да, чуть не забыл, смещение моста влияет на развал/сход. Расстояние (зазор) нужно мерять не между крылом и колесом, а между колесом и лонжероном. ЗЫ. Назови тему нормально.

И заодно проверка подшипников ступиц.

Газобетон бывает разный, у него плотность от 350 до 700 кг/куб, соответственно и прочность разная. Допустим с газобетона 500 кг/куб можно строить два этажа. Плотность пенобетона от 200 до 1200 кг/куб, но структура не однородная, к низу плотней, к верху рыхлей... На счет "белый и легкий", зависит от наполнителя, белый это скорее всего зола, с шлаком он синий, с песком еще какой нибудь.

До бубена какой цемент, ему все равно для затвердевания нужна влага. У тебя видимо шов тоненький, кирпич всю влагу вытягивает. Но это снаружи он крошится, внутри должен стыть немного лучше. Советую кирпичи перед кладкой "замачивать" на пару минут, или водой обливать (особенно в такую жару), главное не перестараться, будут плыть на растворе.

У кого нить будет место свободное меня подобрать? И во сколько и где меня можете подобрать?

В моем поплавки нафик стерлись , но так как бензом я вообще не пользуюсь, хрен с ними... Когда мембраны пересыхают, чувствительность регулировок заметно падает. У меня на старом Longas Т90 за три года (два из которых машина стояла) они как фанера стали. Редуктор работал, и расход был как бы в разумных пределах, но на регулировки он не реагировал. Сменил ремкомплектом, стал чувствовать чуть ли не пол оборота.

Двигатель на 41 поставлен с классики, там усе обдувается.

У меня наоборот было, открылся а закрываться не хотел. Тоже песчинка попала, он заклинил. Вероятней всего он не разработанный, а может хранили его так, что туда мусор попал, или влага, в нем пружинка из обычной ржавейки.

Начнем с того, что у него суппорта нет У меня после тотальной переделки тормозов "травила" именно трубка на тройнике, день убил пока нашел.

Водкой нельзя, потому что в ней вода, а тормозная жидкость гигроскопична. После напитывания влаги она теряет свои температурные свойства, при интенсивном торможении из за перегрева может закипеть, а на сильном морозе загустеть. Ну и само собой коррозия. Вообще если водка вся вылилась и продул хорошо, то ниче страшного, там воды совсем чучуть останется. Через годик поменяешь да и все.

У меня права еще старого образца, с пятью категориями, открыто "В" и "С". Как меня когда то учили, я могу управлять мотоколясками, легковым авто (в том числе с прицепом) ну и грузовыми. Сейчас понавыдумывали мульен категорий, и легковое авто с прицепом теперь "ВЕ" а мотоколяски "В1". И придумали нелепую "С1" Раньше как то не задумывался, а недавно попался в руки временный талон (с новыми категориями) и в нем с моих прав срисовано только "В" и "С", остальные закрыты. И возник вопрос, могу ли я сейчас управлять авто с прицепом по своим старым правам? Да и вообще я запутался какие категории куда входят...

+1 к предыдущему посту, тянет воздух на каком то из соединений. Помниться у тебя еще барабаны, то есть одна трубка на колесо, смотри трубку колеса которое не прокачивается. А место где воздух тянет довольно просто находится, вытри все подтекания тормозухи насухо, когда прокачиваешь, нажми на педаль не откручивая клапан (ну или как он там называется, на рабочих цилиндриках который), в месте подсоса будет подтекание.

Мощи движка хватит, а вот проходимость думаю не повысится. Лучше взять "грязевую" резину, и если куда то ехать переобуваться. По своему комбику могу сказать, что после перехода с 175 профиля на 195, разницы в проходимости не ощутил, а вот 195 с четырьмя.. пятью мешками чего нить типа песка в багажнике, вот это дааа... проходимость в разы лучше.

Может кардан не правильный? А с родным карданом и коробкой все в порядке было? Может с рессорами кто намудрил, задом на перед влепил .

Тоже склоняюсь к вкладышам, еще могут стучать поршневые пальцы. Обычно эти стуки сильнее в момент резкого набора оборотов. Когда масло будешь менять, не дав ему отстоятся посмотри его на просвет (в бутылке/стакане), если летят вкладыши, в масле появляется нечто вроде блесток. А так действительно, может быть что угодно.

Шпильки таки надо укорачивать, когда приложишь плиту будет видно на сколько. Болты нужны под шестигранник, резьба как в плите (уже не помню какая, да и подбирал их сразу на рынке вкручивая в плиту). Нужны именно под шестигранник, так как в колоколе нет места чтоб накинуть ключ на болт. Резьба в отверстиях колокола убирается сверлом, можно напильником. Рекомендую сразу отпилить от колокола ухо стартера, это очень облегчит жизнь в дальнейшем при установке всего этого чуда в сборе.

Фум лентой добряче обмотай и закрути, а варить не надо.

1. И у меня стоит проставка. Есть карданы у которых укорачивается длинная часть, у них задняя крестовина москвичевская, переходник не нужен. А есть у которых укорачивается короткая, у него остаются все жигокрестовины, и фланцы без проставки не стыкуются. Не совпадают центрующие выступы и мешает гайка ГП. Себе я делал проставочку 7 мм. 2. Трос как трос, просто спидометр врет. 3. Заливается по заливное отверстие 1,4 литра, но я лью немного с горкой

А с битой не страшно нарваться на лом? Всегда есть риск, но если уж у нападающего огнестрел, чем поможет бита или дубинка.

Плотность резины 1,2 г/см3, а плотность "популярной" древесины 0,5...0,6.... а теперь вопрос, чем больнее?? Резиновая дубина это пипец, один удар помимо внутренних органов отбивает все желание сопротивляться, ребра лопаются на ура. Даже ментам можно бить только по лопаткам и конечностям. У меня всегда в машине валяется холостой 45к вид внушительный, пламя метр... и очень чудное очучение в ухах после выстрела. Реально защитить он конечно не сможет, но дезориентирует замечательно, да и я дядька не маленький. В любом случае в машине с ним легче развернуться чем с топором... или вилами .

Трамблеры бывают разные, есть под низкооктановый бензин, а есть под высокооктановый. У них кривые опережения разные. К сожалению по моделям/номерам подсказать не смогу. А еще могли пружинки в трамблере растянуться, или вообще одна соскочила, тогда трамблер будет сильно опережать, соответственно холостые норм а на оборотах детонация. Но если честно, у меня даже на БСЗ если настроить на максимум холостых, на оборотах цокотит. Приходится делать позднее, холостой при этом не фонтан, зато под нагрузкой тяга увеличивается и цокот пропадает.

Сапун обязательно проверь, сальник редко когда просто так выдавливает. По поводу сальников, выбирай те, у которых есть пыльник, ходят дольше.

Знаю , я в добавок при сборке, проводки перепутал...

Вот так выглядит снятый спидометр Тросик вращает ротор (он магнитный) магнитное поле вращает привод стрелки (обычный металлический диск), между ними зазор, в который постоянно что нибудь попадает. Нужно продуть воздухом этот зазор, ничего смазывать не нужно, на смазку будет липнуть пыль и будет только хуже. Чтоб добраться до спидометра нужно снять приборку, открутить "морду" (она трехслойная, стекло, панель с надписями и фоновая панелька), чтоб почистить спидометр выкручивать его, думаю, не придется, хотя проделав вышеописанное, открутить два болтика покажется мелочью .

Винт IDE? Поменяй шлейф.