McPherson

Верхний конец стойки подвески должен иметь на­клон назад от вертикали на величину 0°50± 1°000°30. Разница углов продольного наклона стоек правого и левого колес не должна превышать 0°30. При боль­шей разнице появляется увод автомобиля в сторону ко­леса, имеющего меньший положительный угол про­дольного наклона стойки подвески. Наклон стойки подвески этого колеса отрегулируйте путем установки специальных скоб толщиной 0,8 или 1,5 мм (рис. 22) под задний болт (по ходу автомобиля) крепления оси верхнего рычага к опоре поперечины (балки) перед­ней подвески. Скобы можно изготовить самому из листовой стали любой марки. Установка скобы толщиной 0,8 мм, смещая шаровой шарнир назад, увеличивает угол продольного наклона примерно на 0°18, умень­шая одновременно угол развала на 0°05, а установка скобы толщиной 1,5 мм дает примерно вдвое изменен­ные результаты. После установки скобы и затяжки соединения убедитесь в отсутствии увода, автомобиля при его прямолинейном движении на ровном без попе­речного наклона участке асфальтированной дороги.

а почему самому не сделать развал, схождение и кастор ? и проще и надежнее и бесплатно. тем более если хочется экспериментировать с настройками ! чую щас начнут бакланить, типа стенд показывает с точностью до 0.1мм, сам так не сделаешь. так вот, у нашей подвески очень большой ход, 8 сайлентблоков, + развал динамически меняется при работе подвески (конструктивно). мне лично смешно про точность 0.1мм. оно конечно возможно - но только в статическом состоянии. хотя тут как говорится - главное верить ..

заправку поменяйте. у меня на плохом газе то же детонация.

Nicholas, попробуй залить камазовское , вообще тема будет

лучший карбюратор - новый карбюратор. вот и вся суть. источник информации - личный опыт.

часть новых кузовных элементов имеют неприятную особенность : они кривые и не попадают в размер. У меня такое левое переднее крыло, зазоры просто дикие, хотя машина ровная 100%. замечали такое и другие люди на своих автомобилях, так что проблема актуальная. думается мне что в 90х кооперативы покупали за бесценок списанные кузовные штампы и шлепали ими свои "изделия". так что если будете брать новое - хорошо смотрите, что бы только заводское. или же брать б/у, родные хорошо сохранившиеся элементы, но тут очень хорошо поискать надо.

отвезите для начала колеса на шиномонтаж, проверить на станке - это не на глаз. и для чистоты эксперимента попробуйте завести и включить передачу но без колеса, если есть биение то его будет видно. хотя тут 90% дело в колесах..

спасибо товарищи, всем кто помог советом. проблема решена обходными путями. возил я компрессор мастеру - вердикт он в отличном состоянии, кстати у него он запускался отлично и проблемы такой не было. значит хоть свет у нас хороший, но получается недостаточно хороший. решение на тему стартового ресивера, клапана с реле времени и тому подобного. этот краник открываю вручную при первом запуске на холодную, после раскрутки перекрываю, дальше когда прогреется работает отлично, как я уже писал выше.

как сейчас регистрируется замена кузова ? и есть ли вообще такая услуга в мрео ?

похоже на неисправность конденсатора

вроде нормально для такого года. у товарища есть иж 412 73 года в оригинале - там то же форсунка по центру

попробуйте прокачать так : сначала первый контур, потом второй, а в конце опять первый, то есть спускаем воздух из самого верхнего штуцера на суппорте. остается так же вариант неисправного гтц, у меня было все так же, очень долго нужно было прокачивать до твердой педали. Когда установил новый гтц - прокачал сам за 5 минут, педаль поджимал палкой и спускал воздух.

и для винтовой надо спец масло, она тоже работает за счет трения. просто это как бы более гражданский вариант. а дисковая сугубо спорт.

поставить б/у, они как правило не изнашиваются, ну или в совсем печальном случае могут сгнить.. ))

касательно стопорных колец для пыльников - если вы нашли их на москвичавтозапчасть, то учтите - у них эти кольца не в размер, не знаю от какой машины, но нам не подходят. по поводу полировки ржавых поршеньков я вам писал на драйве что это бессмысленное занятие. категорически не советую этого делать.

наша гп с передаточным 4.55. вот такую найти новую действительно интересно, мне еще не попадались, ни гп отдельно, ни редуктор в сборе.

ок, зачем тогда на легковом тахометре значок "блокировка межосевого дифференциала" ?

тот что на вашем фото от нивы. имеет значение не применяемость а год выпуска.

иж 2125 77 года = 100% главная пара 4.22 поэтому 90км это 3500, а 3000 это примерно 76км. и да, стрелочный тахометр читается лучше, тут не о чем спорить.

тахометр може неадекватно працювати на бсз, якщо він випуску 80х років. тахометри 90х як правило працюють нормально на всіх системах. якщо у Вас бсз - це перше на що звернути увагу. по друге, можливо у Вас тахометр несправний, буває що низькі обороти (холостий хід) він просто не бачить.

как померить питание на движке непосредственно ? кабель питания сечением 2.5, длина 2м. напряжение в сети 230, при пуске просадка до 205-207. Я думаю это неплохо, даже хорошо. большое спасибо за ссылочку, много познавательного материала, почитал, думаю.

посмотрел, теплового реле у меня нет. наверное удалил предыдущий владелец..

масло менял, уровень в норме. тепловое реле может влиять на работу на холодную ? пробовал изначально такой вариант, крутится отлично, ничего не подклинивает. напомню что проблема только на холодную, при первом пуске ! после первого запуска весь день работает отлично вообще без замечаний !

если бы была проблема с напряжением в сети - он бы постоянно плохо включался, а так неисправность только на холодную ! вы считаете что 230 вольт мало ? и вроде при пуске не падает сильно.. Не могу понять в чем проблема.. раньше был другой компресор - он работал нормально !

Всем привет ! уважаемые товарищи, прошу Вашей помощи ! есть у меня в пользовании неплохой в принципе компрессор Интертул РТ-0007. Покупал я его в состоянии б/у. Все отлично кроме одного : очень плохо он запускается на холодную. То есть запустить его можно, но только полностью спустив воздух из ресивера, и то только с третьего четвертого раза. До этого он просто дергается, дыр-дыр-дыр, не набирает обороты. НО, после того как он запустился он работает вполне нормально на всех режимах ! выключается на 8атм, включается на 5 атм, иногда по пару часов подряд. Но после стоянки в пару дней опять то же самое. - первое что приходит на ум - конденсаторы. Их я поставил новые, даже большей емкости чем в стандарте, пусковой на 300, рабочий на 50. Ситуация не поменялась. - второе - напряжение в сети. Оно у меня отличное, 230 вольт, в момент пуска компрессора падает до 205-207. Шнур питания сечением 2.5, длина 2 метра. Кто разбирается в данном вопросе - помогите советом, не могу понять в чем проблема ! Но точно знаю что так быть не должно, если это предвестник какой то неисправности - не хотелось бы убить компрессор.