Bammper

Вряд ли получится. Краска хоть и ложится равномерно, но всё равно где-то толще, а где-то тоньше. Если начнёш тереть то может получится синий пятнистый пушной зверёк . Проще подобрать краску и перекрасить эти детали.

Он же свеже покрашен, почему на двери и крыле краска темнее?

Это ты перешил стандартные ижовские сидения, или ино? А вообще респект , видно что любиш моську.

Да я в принципе днище в этом месте уже поварил, а только потом подумал что можно попробовать усилить. Но всё равно ещё машину переворачивать для замены лонжей, заодно и усилю.

А фоток самого процесса ремонта не осталось? Просто сейчас занимаюсь кузовней, и бывают моменты которых на пальцах не обьясниш, а фотографии дают очень много ответов.

Мой процесс переварки кузова подходит к моменту замены задних лонжеронов, и тут назрел вопрос: если в районе переднего крепления рессоры (там где обычно лонжерон вылазит салон ), на днище наварить квадрат 15х15 см из металла 2мм, по форме повторяющий изгиб днища в этом месте? Даст ли это какой-то эффект, или это будет пустая трата времени?

Уважаемая Администрация! Исправте пожалуйста ошибочку в названии самого раздела .

Купи в хозяйственном магазине одну-две китайских металических мочалки, разбери маслоулавливатель, и затолкай их в него. Лучшего в даный момент ты не придумаеш ничего. Ну разве что купиш новый.

Метал должен быть толщиной где-то около миллиметра. Лучше всего автожелезо- капоты, крылья, филёнки дверей. В даный момент я тоже занимаюсь поваркой кузова, но автожелеза у меня нет, то я использую метал из старого холодильника Днепр-2, он даже немного толще чем на днище.

Днище тоже надо варить точками, сплошным швом поведёт- метал тонкий. Только точки делать одна возле другой. А если где-то и будет дырочка, то есть чудное средство, называется шовный герметик. А потом сверху залить битумной мастикой, и водичка в салон уже не попадёт.

Блин только досмотрел что у тебя 2141. Модеры удалите мои два поста плиз!

Если у тебя обычный привод тягами, то он очень любит ломать П-образную скобу на моторном щите (та которая под панелью приборов). Вследствие чего она идёт на перекос и клинит тяги. Посмотри есть ли трещины на моторном щите в том месте где шарнир выходит в подкапотное.

Я б тебе помог с электрикой, но в Кировограде бываю редко.

"батя каже що йому пора на утиліт" - твой батя очень мудрый человек! За такое не взялся бы даже Чип Фузз . Послушай отца и коллег-форумчан, сними с него все более- менее живые детали и продай их или оставь про запас. А кузов сдай в металл- он УЖЕ умер, и заморачиватся с ним не стоит. Ещё можеш продать доки. За вырученые деньги, и доложив ещё приблизительно столько-же, можно найти Москвич но с живым кузовом.И не старайся кому-то что-то доказать, в этот аппарат ввалиш в три раза больше его стоимости, а желаемого результата не добьёшся. Здесь поможет только замена кузова. Плюс ко всему доки у тебя считай проблемные. К примеру ты упрёшся, вложиш денег, и таки его сделаеш, покатаешся, а потом он тебе надоест, или захочеш что-то посвежее, то продать ты его не сможеш. И опять таки ему путь в утиль!

Мощнее, мощнее. Ты что на войну собрался и танк строиш? Проварка всех соединений сплошным швом конечно придаст кузову некую жёсткость на кручение, но ведь в КБ на заводах тоже не идиоты сидели, и всё это просчитывалось. И в первую очередь в плане безопасности. Вот провариш ты всё сплошняком, а не дай бог даже несильная авария. И вот деталь, которая проварена точками, при деформации эти точки разорвёт, а провареная сплошнам швом залезет тебе в салон. Вот это действительно будет мощно. Это конечно грубое сравнение, но по сути оно так и есть.

Сначала скажи какие части машины собираешся варить, только после этого можно дать объективный ответ на вопрос "с чего начать?".Сплошным швом варить тонкий автомобильный метал очень нежелательно, его крутит от перегрева. Точечные швы заделывать очень легко, точнее они заделываются самой сваркой. Если правильно выбран сварочный ток и подача газа, то на месте дырки появляется небольшой бугорок, который впоследствии зачищается шлифовальным кругом (если это требуется с эстетической стороны). Шпатлёвка не треснет, если перед её нанесением детали были покрыты грунтом, и шпатлевание делается в сухом тёплом гараже.

Кстати flash, я себе эти шкалы распечатал на фотобумаге и заламинировал. Сделал подсветку зелёными светодиодами. Результат превзошёл мои ожидания. Хотя конечно порезка и оракал рулит.

Ну тогда это ещё лучше. Задача упрощается в двое . Ну спецы компьютерной графики, кто сделает представленые выше шкалы в кореле? А с нас пифффо! Если конечно флеша такие шкалы устраивают?

Ага. Учитывая затраты на ремонт- то лучше бы он ездил, и чихал в карбюратор )

Сейчас не чихает вообще- так как стоит разобраный в гараже ) . А когда ездил- то чихал под горку, даже на первой передаче, и приезде с прицепом.

С механикой и вакуумом всё в порядке. Люфтов в механических частях нет, вакуум работает исправно. Всё было проверено сразу после покупки, ещё до установки на авто. Единственное чего я не сделал в системе зажигания- это не поменял ВВ провода. Они остались те, что были при КСЗ. Вот в них то наверное и кроется вся суть проблемы.

Присоединяюсь к просьбе . Только мне нужны на 2140. А лучше вот это преобразить в корел под порезку. Только наверное размеры надо корректировать.

Стобоскопа нет. Либо МД-1 либо на слух. Я БСЗ покупал новое, комплектом, при чём тут корпус трамблера?

Я менял и ДХ, и штуки 4 разных коммутатора подставлял- один хрен. Все контакты были проверены и поджаты сразу после покупки. Но чувствую что проблема таки в БСЗ. Ведь на КЗ работала нормально. Вобщем до разборов с движком там ещё далеко , сначала надо кузов поварить.

Так вот где собака зарыта ! У меня такая-же хрень появилась после перехода на БСЗ. Я и зажигалку выставлял на слух и по МД-1, и карб крутил, и свечи менял, и бензонасос другой поставил- ничего не помогало. В обычном режиме всё ОК. Как только в нагрузку, или под горку- чихает в карб. Так я с этим до конца и не разобрался, поставил машину на ремонт, и уже год мотор не заводил. Теперь хоть буду знать с чего начинать проверку.