leon

Вопрос этой темы автором задан не корректно и при этом хочет узнать, про расход топлива в 3 л/100 км. В институте проводят тепловой расчет двигателя, потом расчет трансмиссии и расчет кузова, так что получится на дипломный проект потянет. Это будет теория, а на практике работа всех систем автомобиля взаимосвязана между собой. Простой пример приведу. Перед выездом проверь давление в шинах, какая норма у 2141, помнится вкруговую 1,8 а если сделать 2,0 потеряем в комфортности выиграем в свободном качении. Или другой пример при движении соскоростями до 60 км нет влияния аэродинамики, а при скорости 90км и выше зависимость растет в разы. Открытые окна дают прирост к расходу от 10 до 15%. Таких примеров можно привести кучу. Если автор не возражает считаю обсуждений в теме достаточно и ее можно закрыть.

Расскажу про свою историю перегрева УЗАМа 1.7 После замены двигателя в Мосике 2141, к электродвигателю вентилятора охлаждения были все концы подключены, проверено вращение вентилятора через принудительное включение. И вот летом на пробных заездах в черте города все было нормально температура двигателя по указометру доходила до середины белой шкалы и включался автоматически вентилятор. Через некоторое время его работы температура падала и подозрений на его работу не было. Но как вы все почувствовали в конце июля была аномально высокая температура воздуха. В этот период были произведены несколько выездов на трассу в разное время суток утром не наблюдалось перегрева ближе ко второй половине дня отмечено перемещение стрелки в зону границы белой и красной отметки, вентилятор срабатывал, но эффекта не было и еще как-то своеобразно гудел вентилятор. Принято решение о замене эл.двигателя вентилятора на одной из 3-х лап крепление дало трещину, ну и попутно заменить саму крыльчатку с 4-х лопастной на 8-ми (от ВАЗ09). С трудом нашел крыльчатку на рынке (Ж/д Донецк - 25 грн.). И тут же был снят кожух с вентилятором заменена крыльчатка произведено пробное включение и было обнаружено, что эл.двигатель вентилятора ранее был мной подключен в обратной полярности - т.е. вместо того чтоб высасывать воздух через радиатор он наоборот дул навстречу потоку. После подключения правильно полярности и после установки с новой крыльчаткой эл.двигателя вентилятора охлаждения радиатора вообще НЕ СЛЫШНО. Показометр температуры, стоит как вкопанный, на половине белой шкалы. Итог всего - проверяйте все системы убедитесь в его правильной работе. Так разместился новый "карлсон" на старом месте.

ddd3 писал. Проехал 10 км, думаю дай гляну, че там и как. И шо ВЫ, думаете, слезит масло из-под датчика давления. Я чувствовал печенкой. Уж больно легко и почти до упора он закрутился. Без натяга, хотя резьба конусная. Закрутил повторно на герметик, может поможет. Надо было закрутить на фум-ленту сантехническую, вот это точно поможет.

При торможении и без тянет в одну сторону потому, что в тормозном суппорте не один из цилиндриков не отходит и постоянно подтормаживает. Вот вокруг него и машину разворачивает.

Ну даже не знаю чем тебе еще помочь, может кинуть клич у кого то найдется нормальные б/у поворотные кулаки всборе. А эти попробовать в каком-нибудь автопредприятии на пресе давануть. У тебя там походу ржавчинкой взялось, потому так крепко сидит, + думаю надо готовиться купить новые ступицы и диски тормозные. Задние барабаны можно спресовать вкручивая направляющие во вторые дырки тормозного барабана там должна быть резьба.

На фото фрагмент крепления для КПП

Scor.p ум великая сила если им пользоваться, молодец. Я уже давно хотел чего то такого заиметь, видел зеракала с подогревом и эл.регулировками от Пыжика 605 на 41-м и начал их искать бюджет 600 грн без пересылки, а тут ты простое решение с подогревом реализовал + остаються родные зеркала, и не так часто их надо регулировать. Идея супер может даже для соклубников сделаешь на заказ, а? Я буду первым.

Вот вариант розтяжек. Что бы снять возросшую нагрузку со стабилизатора и его втулок, иными словами, снабдить переднюю подвеску подобием второго рычага, что и было сделано. От основных рычагов к специально приваренным на поперечине площадкам протянулись новые, причем регулируемые по длине, что позволяет изменять угол продольного наклона "шкворня" с точностью до нескольких секунд. Один конец нового рычага приварен к штатному, другой крепится к поперечине двигателя через сайлент-блок. Конструкция проверена на прочность: выдержала уже больше 10 тысяч километров.

Вопрос к автору, можно писать что за тип установленого на авто ВУ и ГТЦ, а потом искать пути решения проблемы.

Автор ты где, проблему решил, тут чего только не советуют. По результатам отпиштсь и закрой тему.

Сегодня после обеда забирать машинку у сварщика. Фотки потом добавлю.

Если нет такого съмника, то можно попробовать сделать хотя-бы такую приспособу из 3-х стержней и опорной пластины приварив их к ней а потом бить, упираться стержни будутна внутренюю обойму подшипника, потом можно снять и сам подшипник из поворотного кулака, подобрать кусок трубы чтоб он опирался на внутреннюю обойму подшипника у выбить его. меня так получилось менять один раз потом был куплен съемник, я немного занимался ремонтами.

Для съема тормозного диска со ступицы необходимо смочить ВД-40 подождать немного от ступицы диск должен отоити. А вот снять ступицу из кулака поворотного можно так, вставить болтики 3-шт длинной 70 мм в отверстия большой кувалдой удерживая поворотный кулак за ступицу на весу нанести резкий удар и так несколько раз, пока подшипник сойдет со ступицы. на фото показан съемник, но за не именеем попробуй мой совет на рис видно куда вставлены болтики(стержни) и их желательно подобрать твердые. А для чего разбирать этот узел?

M Power по гидрокомпенсаторам, так в этом движке написано, что в коромыслах гидротолкатели, хотя есть разные варианты названий этого узла, смотри на фото. Garri.g Для тебя, глянь на последнюю фотку на ней представлено сравнение крышек от моторов. Я согласен и с тобой и со Скорпом и сожалею о том, что загубили не только моторный завод, а вообще производство авто АЗЛК, там ведь планировали к выпуску другой мотор 21414 и дизельную версию. В большой стране решили, что у нас много заводов по производству авто. Дальше вы знаете. Вообщем не сыпте соль на сахар. Это уже другая тема.

Scor.p че ты разошелся. Шо маемо то маемо. Фиму не надо обжать пиши имя с большой буквы. И вообще каждый из нас сходит с ума по разному. А мотор УЗАМ делают с 67 года и че из того. Мы все заложнки, узаконить установку другого мотора мега накрученного стоимостью раза в три чем сам Москвич. оно кому-то надо, то просто покупать надо другую машину.

Та нема за що. А реально подогнать и в нашей крышке постель под водяной насос как в АВЛе, обрати внимание на глубину проточки и на саму помпу.

Еще могу добавить фото по маслонасосу шестеренному

Ладно с танком. На получи фото постели под помпу и помпу 248-го.

М Поверу там нет гидрокомпенсаторов там интересный плоский поршень с проточкой под впускной клапан это разрез движка и интересный натяжитель с успокоителем цепи. В коромысле видна вставка ты это имел ввиду на последней фотке написано гидротолкатели, но какие-то маленькие.

По идее на входе в карбюратор температура воздуха должна поддерживаться в пределах 22-25 град цельсия, для того чтобы не переключать вручную я прикупил от ВАЗ 08 штуковину в которой стоит термоэлемент, который сам поддерживает оптимальную температуру и естуственно подключен прорезиненый или армированный алюминиевый жиговский рукав на жаровню. На фото возле бензоклапана видно корпус даного девайса подключен на вход воздушного фильтра, вместо нашего он один в один как наш.

Что-ж выбор оч достойный. Цена вопроса на сегодня для общего интереса?

с чего докатка? Mosalek Я нашел фотку докатки она от форда

Передних не помню а задних см фото

Окончание Отдельная песня — приборка. Сразу сорри — когда делал фотоаппарата не было, расскажу на пальцах. Итак, все приборы имеют просвечивающиеся шкалы — грех не воспользоваться. Разбираем приборку полностью, вынимаем приборы. По размерам шкал тахометра и спидометра (по наружному диаметру, там 11 см.) вырезаем кольца шириной 5 мм. из фольгированного стеклотекстолита. Размечаем на них места под будущие светодиоды (планируем под каждую цифру по светодиоду). Дальше на фольге, кому как удобно сотворим дорожки (можно травить, можно резать канавки, можно вообще вырезать кольца из готовых макетных плат 11х11 см, там уже и дырочки металлизированные есть — проводками потом все можно распаять). Готовим светодиоды: берем ультра яркие — 5 штук красных, остальные синие. На малые приборы у нас уйдет по 2 синих и по одному красному, на большие — по светодиоду на каждую цифру (под красные цифры на тахометре — красные диоды). Стачиваем на точиле головки (линзы ) диодов (чтобы светили равномерным рассеянным светом) и паяем. Последовательно в каждым диодом — резистор 500-600 Ом (везде одинаковые!!!) и все это хозяйство — в параллель. Кольца с напаянными диодами крепим под большими приборами на днище приборки и подгибаем диоды так, чтобы каждый смотрел на свою цифру. Под малые приборы использовал небольшие кусочки стеклотекстолита, так же привернутые мелкими шурупчиками. Подаем на это дело 12 вольт, любуемся, окончательно подгибаем диоды, чтобы шкалы освещались равномерно. Шкалы приборов имеют зеленоватый оттенок, вкупе с синими диодами получается красивый цвет морской волны. Светодиоды паять осторожно, не перегревать, лучше держать пинцетом за паяемый вывод — теплоотвод получается. рис 13 Печатную плату приборки, ту что поменьше, отрезал вместе со шлейфом и выкинул. Приборы и лампочки подключал проводами. Дорожки на основной плате перерезал скальпелем. Вокруг контактов тахометра обрезайте все к чертовой бабушке, я одну дорожку не заметил — 2 дня с бубном вокруг тахометра прыгал, не мог заставить работать. Малые приборы — термоэлектрические, биметаллическая пластина, двигающая стрелку, обмотана спиралькой из проволоки, которая нагревается. В указателе температуры две пластины, одна из них термопредохранитель — вырезать и выкинуть. Все лампочки и приборы подключаем по схеме москвичевской приборки. Последовательно с указателем топлива ставим резистор 51 Ом, последовательно с указателем температуры 27 Ом (в случае с аудюшным датчиком температуры — 47 Ом.). Указатель топлива работает наоборот (при полном баке показывает 0), можно привыкнуть, а можно перевернуть датчик в баке. Подключение тахометра: верхний вывод — вход, подключается к к лемме « ~ „ на катушке зажигания, средний — на массу, нижний — « +12В“ (в принципе оно все протянуто к старому тахометру). Все лампочки в приборке заменил ультра яркими светодиодами по цветам. Остался неподключенным спидометр. У мазды он механический, но: во первых — показывать будет неправильно (на сотне показывает 180), во-вторых — трос пропущенный в штатное отверстие перегородки быстро сломается (т .к. будет идти на изгиб, маздовский спидометр оказывается левее старого сантиметров на 5), а другую дыру сверлить там просто негде. Хотел послушаться совета и собрался уж было сделать редуктор на шестернях, как вдруг все это стало не актуально в связи с заменой двигателя и коробки на агрегат от Ауди, но это уже совсем другая история. рис 15,16 У автора времени ушла неделя: по 3 часа по вечерам после работы и 2 выходных полностью.

Далее на рис9 левый ветродуй Лишние дыры заклеиваем кусками пластика на герметике или заплавляем феном — кому как нравится. [/color] От старой торпеды нам понадобится центральный распределитель воздуха (тот что к печке прикручивается). Для него делаем из полоски стали кронштейн и крепим на центральную верхнюю шпильку кузова (там где крепилась старая торпеда, сорри, фото не сделал). Прицеливаем нашу торпеду снова, уже поверх москвичевского распределителя воздуха и смотрим в каких местах распределитель мешает сесть на место торпеде. Эти места греем феном и приминаем (утапливаем ) пока торпеда не сядет на место. [/color] Осталось совсем немного. Вынимаем все что мы настроили и поверх нашей виброизоляции клеим шумоизоляцию (использовал 8мм листы пенополипропиллена — пенку). Пока это дело сохнет собираем торпеду в кучу, ставим все ветродуи, заклеиваем изнутри наглухо маленькие боковые сопла, которые на боковые окна дуют (не смог я их подключить, да и не нужны они), не ставим пока только приборку и блок ручек управления воздухом, бардачек и левую нижнюю часть пока тоже оставим в покое. Дожидаемся пока все высохнет, стелем ковры и начинаем собирать. [/color] Сначала собираем воздуховод центрального тоннеля (родной, внешнюю облицовку снять, только воздуховод). Затем прикручиваем к печке и верхней шпильке распределитель воздуха. Теперь, предварительно вынув шпильку из бороды ставим торпеду на место. Шпильку просовываем под воздуховодом и закручиваем, затягиваем….. Все должно встать с натягом и стоять как влитое, не шелохнувшись. [/color] Прикручиваем на место рулевую колонку. Тут тоже можно поиграться с шайбами: выше, ниже… по вкусу. Замок ставим вплотную к торпеде (должно еще влезть все остальное, а места мало). Ставим подрулевой переключатель и руль. Используя старые и новые гофры, герметик и фен пристыковываем наши ветродуи к москвичевскому распределителю воздуха. Имейте в виду: справа еще будет бардачек — гофра не должна ему мешать, ее надо поднять повыше. Центральные ветродуи войдут в дыру распределителя сами собой, останется только заклеить дыру вокруг резиной от старой камеры на герметике. К лобовому стеклу можно смастерить подвод воздуха из той-же резины, а можно и не делать — и так дует хорошо. Прикручиваем бардачок и левую крышку, предварительно установив туда динамики. Если динамиков еще нет, имейте в виду при покупке: 13-сантиметровые маловаты будут, там кажись 14. У меня уже были 13-см [/color]Infinity [/color], пришлось мастерить жестяные уголочки. Еще одна мелочь для любителей нормального звука: делать какие-либо объемы, демпфировать… и т.д. места абсолютно нет, поэтому нужны динамики, которые будут звучать без ящика. Подбирать по добротности, резонансной частоте и т.д. бессмысленно — надо слушать. В любом случае там можно ставить только средне-высокочастотное звено, бас должен быть в багажнике. [/color] Вроде встало все на место. Не откажем себе в удовольствии прокатиться по знакомым кочкам. Ну как? То-то! [/color] Теперь берем в руки блочок управления заслонками, понимаем как все просто, только тросики короткие. Надо прикупить зубильный тросс подсоса как раз на все про все хватит. Режем тросс на куски и подключаем заслонки, проверяем как все двигается (тут небольшая засада — по маздовским картинкам все наоборот выходит, да бог с ним, какая разница?). Настало время провода подключать. Вентилятор у нас трехпозиционный, на маздовском переключателе 1-ю позицию пропускаем, подключаем к 2,3,4. (Придется тестером разъем прозвонить, не помню я контакты по номерам). С кнопками я поступил довольно лениво (видно на фото), вырезал из пластика вставку в бороду и врезал штатные кнопки туда. Но это скорее не от лени — кнопок в торпеде не было. Если кнопки есть — можно морочиться с их подключением. [/color] Остается покрасивее обрезать родную облицовку рулевой колонки и центральной консоли и привернуть все это на место. Тут надо проявить дизайнерские качества. У меня получилось так:рис 10 -12 [/color]