leon

а чашку от ВАЗ 2108 можно поставить под такие опоры?

фонарь и бампер целый, хлопушку к Деду на место поставить полирнуть и будет шик.

к ТС начните исправлением в названии темы "Вентилируемые" и потом все остальное

для Vado на повышение аппетита (повышение расхода топлива) влияет множество причин: из них: здоровье двигателя, чистота карба, правильная работа системы зажигания, кондиционное топливо, установка колес, тормозная система и т.д. Ну что интересно тогда дальше вот 20 наиболее вероятных причин повышенного расхода топлива: Заметь поз.16 про карб !!! 1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%. 2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а также перебои в работе свечей. 3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний — на 10%. 4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной. 5. Движение при непрогретом двигателе. 6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. 7. Износ кривошипно-шатунного механизма. 8. Износ сцепления. 9. Износ механизма газораспределения, а также неотрегулированные зазоры клапанов. 10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат). 11. Неотрегулированный сход—развал. 12. Пониженное давление в шинах. 13. Каждые 100 кг груза — 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой — на 5%. Прицеп — на 60%. 14. Манера езды. 15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность — через 5 тыс. км). Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное. 16. Проблемы, связанные с системой питания (карбюратор, бензонасос). 17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь АИ-95, никогда не знаешь, что зальешь). 18. Дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия. 19. Встречный ветер. 20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления. Есть и другие 11 правил: 1. Все, что мешает аэродинамике, стоит денег. Это: широкопрофильная резина, не предусмотренная заводом-изготовителем, декоративные спойлеры, “намордники” с “ушками” на капоте и прочие безделицы. Расход топлива увеличивают и багажники — даже боксы обтекаемой формы, не говоря уже о традиционных металлических “фермах”, пусть и пустых. Одним словом, все лишнее — снаружи! 2. Постоянно включенные потребители электроэнергии — тоже потерянные деньги. Отсюда мораль: включайте их только по мере необходимости. Кондиционер, например, обойдется в дополнительные 0,8 литра горючего на каждые 100 км. Естественно, это правило не распространяется на те регионы, где даже днем нужно ездить с ближним светом. 3. Прогревание мотора до рабочей температуры после холодного пуска — опять же расход. Трогайтесь, как только это возможно. Под нагрузкой двигатель прогревается гораздо быстрее, чем на холостом ходу, а жильцы расположенного рядом дома не отплатят проколотыми шинами за утренние рев и гарь. 4. Лихие кавалерийские старты также не принесут экономии. Трогайтесь с места, не давя до отказа на педаль акселератора, переключайтесь на следующую передачу как можно раньше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче — современные моторы, особенно дизельные, позволяют переходить на четвертую уже при 50 км/ч. 5. Двигатель должен по возможности как можно чаще и дольше работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту (или в том диапазоне, где его “полка” пологая). Для этого совсем не нужно поднимать конструкторскую документацию и делать запросы на завод-изготовитель, достаточно посмотреть в сопроводительные документы автомобиля. Выглядит это так: максимальный крутящий момент равен столько-то Н•м при таких-то об/мин. (Для ВАЗ-2106 максимальный крутящий момент — при 3000 об/мин, при этом скорость машины — 90 км/ч.) 6. Соразмерное и предусмотрительное движение экономит топливо. Просчитывайте дорожную ситуацию, избегайте лишних ускорений и движения “в полный газ”, перед красным заблаговременно убирайте ногу с педали газа и двигайтесь накатом (если дорога не скользкая), вместо того чтобы интенсивно тормозить перед стоящей впереди машиной. 7. Правильное давление в шинах экономит топливо. Регулярно проверяйте давление. Его недостаток увеличивает сопротивление качению (читай — расход бензина), отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля, вредит самой покрышке. 8. Работа двигателя на стоящей машине — лишний расход. Глушите мотор в пробках и на регулируемых перекрестках, если перед светофором собрался приличный “хвост” и стоять придется долго. 9. Современные высококачественные энергосберегающие масла для двигателя и коробок передач (как правило, синтетика или полусинтетика) топливо экономят. 10. Шины с низким сопротивлением качению — не дань моде, а экономия топлива.

уже была тема http://moskvich.net/...0-%D0%BD%D0%B0/ вот почитай для примера http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17324

у тебя есть старый ГТЦ родной бери его в руки и на рынок и примеряй его у ВУ ВАЗ 08(шток длинный) или ВУ 2110 (шток короткий) главное что бы совпал наклон и размер между креплением если не совпадает то придется делать переходник для крепления на кузов. от классики ВАЗ не подойдет там крепление на кузов 4 шт шпилек вот его фото http://detali.zp.ua/images/shop/2011_08_03_0006.JPG по креплениям что ВУ 2110 2108 одинаковые вот фото ВУ ВАЗ 2110 http://detali.zp.ua/images/shop/2011_08_03_0104.JPG вот фото ВУ ВАЗ 2108 длина штока http://detali.zp.ua/images/shop/2009_11_25_IMG_4502.JPG

пошел в магазин (рынок/разборки) и все купил. Но есть нюансы… Вам просто показывают «породистую» и дорогую зарубежную «банку» с разрезанным корпусом. Полированная нержавейка насадки и черный корпус – смотрятся солидно. Но минеральная вата, которой она заполнена изнутри, плавится даже в пламени зажигалки. Естественно, ресурс такого глушителя гарантировать сложно. Теперь понятно, почему иные «банки» через год–другой интенсивной эксплуатации вдруг становятся невыносимо крикливыми: поток отработавших газов просто сжигает наполнитель и со временем выдувает его наружу. Чтобы этого не происходило, «подушку» из наполнителя защищают специальной никелевой сеткой. Эта незаметная снаружи деталь стоит весьма недешево. Впрочем, если говорить о качестве, иначе нельзя. Многое зависит от материалов. Альтернативой дешевой минеральной вате может стать более долговечный базальтовый наполнитель. Но вот самый дорогой способ улучшения своих изделий: «банки» наполняют специальными иглопробивными матами из кремнеземного волокна

первое - нужны чистые контакты внутри устройства; 2 - подавать именно 12 В от АКБ; 3 - надежное крепление к массе; 4 - подачу напряжения +12 В обеспечить достаточно хорошего сечения проводом; 5 - проводить регулирование после выполнения 1-4 пунктов.

Да красавчик, а правую фару надо поправить как то криво установлена, я у себя домкратом разжимал и выравнивал по капоту.

вот спасибки запасливому соседу.

принцип общий облегчение клапана придание ему Т-образной формы обратись к Гарри-г было и стало

ну я закрепил тор в стандартном месте на улице без ниши т.к. купил его с наружной горловиной, по докатке та в моем месидже есть фото а вот где ее продают и кто и за сколько было тут http://aukro.ua/list...?us_id=23912541 либо тут http://auto.aukro.ua...2742066390.html - Денис http://kiev.ko.sland...08-ID5dbqP.html вот еще http://kiev.olx.com.ua/iid-446865039 Я купил на рынке на 15" с радиусом 615 мм

у меня 1.7 и ГБЦ 412-я минус 1 мм делал.

оно было актуальным когда при СССР для баллансировки шин нужно было ехать на СТО стоять там в очередях по несколько часов и т.д. и т.п. не нужно на это тратить деньги.

опять по прошлогоднему снегу.

я может что то не понимаю я поставил ГТЦ и ВУ залил его ТЖ под верх и прокачал как в книжке написано и все, тормоза работают, все хорошо. сейчас вот читаю что прокачали отдельно ГТЦ потом контура, я наверное отстал, но такое нигде не вычитал. единственное вот эта фраза - "В случае ремонта или замены какого-либо узла, прокачку следует начинать с него." у нас система можно сказать не пустая и все же вот тут из мануала: http://www.autoprosp...a-tormozov.html или с начала удаляем воздух из контура больших цилиндров (передние ТЦ) потом там же малый и только потом задние и там надо колдун нажать что бы не перекрывался задний контур. вот про сигнальное устройство в народе "паук" Удачи.

ну так по гильзе понятно а что с зазором в кольцах и поршнями и отложения в двигателе, сальники обновить

вскрытие покажет что там. по маркировке двиг 331Х последнюю цифирку не видно но скорее 3 так что откроешь и потом на дефектацию, замеры и т.д. потом искать нужные з/ч - КВ на шлифовку, гильзы тоже в шлифовку под следующую размерную группу, но если честно не видел ф-85.5мм и кольца, посему покупать новую или переходить на 2.0L т.е ф-88 мм при условии что там КВ 3313.

а знаешь Павел ты сказал у тебя белый с оттенком желтизны, я так думаю что речь идет об оттенке как слоновая кость или светлее, то как по мне он более благородный чем чисто белый что режет глаза. да и не расстраивайся, соберешь.

так зачем тор в багажнике держать его и сделали что бы вместо запаски ставить, а в багажник докатку как у меня а вот и продается тут докатки 4х104 Продaвец pylyp0205 с резиной 125х90 R16 - 340 грн. R15 за 250 грн. фото 16 http://img15.allegro...3/21/2727732137 Прикрепленные изображения

а по СО менять радиатор можно и поискать на форуме я совсем недавно искал были разные предложения б/у алюминиевый, латунный, но самым лучшим будет новый пусть он будет алюминиевым, и их таких сейчас большинство, на пять-шесть лет его должно хватить. тыц 301 грн. контора у тебя в городе, если дньги есть медный оренбург 528 грн. тыц

я конечно извиняюсь по тому совету что давал вот на чем основывался мой совет http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/moroz88/journal/288230376152724509/#post

у тебя в багажнике запаска лежит умотанная в чехле - докатка или полноразмерная?

та ладно уже нормальная машина, сам сделал

ну таки да!