CrAzYMaN

ну пока еще не продал, машина нужна каждый день..., но решение я думаю уже окончательное.

последней каплей в москвиче было - ушатаная за 1 год трапеция на волгопальцах, причем ездию аккуратно, 1 раз в месяц профилактика на СТО, все делают при мне..., а учитывая что я половину всех запчастей уже поменял, а 2я половина просит замены, при этом начало сыпаться все по 2му кругу, было принято решение..., продать.

угу, особенно если учитывать что я ничего сам не делаю, и пользуюсь исключительно услугами СТО, а на СТО напильником ой как не любят работать... В разных пакетиках? (шутка если что...)

да, кстати, чем подкупил опель - у меня у друга опель который ему обходится в 10 раз дешевле чем мне мой мось, при этом состояние мося приблизительно равное состоянию опеля, но ремонты у меня имееют завидную регулярность, но хочу "что бы меня отговорили", обычно когда отговаривают говорят о недостатках, а не хвалят..., а это полезней.

француз, ну ну... а что касается ходовку и тормоза перебрал: 1. как на трассе нужно руль держать что бы при встречном разъезде с всем что больше среднестатистического кроссовера с трассы не слететь? 2. как вместить в таврию тестя который имеет около 100 кг веса? а если тещу добавить? она конечно поменьше, но не намного, и жену с ростом около 180см, а если всех 3их? 3. ну и если до этого пункта не переубедил, тогда последний вопрос, что делать с тем что из за маленьких колес все неровности дороги чуствуются 5й точкой? после 3х летней ебли с 412 особо не страшно, страшно другое, когда хочешь купить качественную запчасть новую, а тебе говорят, нету их, можешь не искать, есть "восстановленное" б/у, хочешь бери, нет, так езди,

о чем спор, я НЕ рассматриваю возможность покупки таврии, славуты и ТАЗов, славута при всех своих + имеет ряд - с которыми я мириться не буду..., в частности это салон и ходовка, их нельзя улучшить кардинально.

у некоторых клубней кроме моси есть и другие авто, ну или как минимум были до этого.

я так думаю что там будет еще й резьба в метрической системе...

хм, если так смотреть то 2141 тоже гниют. сомнения у меня на счет 2141, качество запчастей говняное((( я славуту не рассматриваю...

Созреваю на замену авто, и не знаю что взять. Хочется семейное авто, до 2500$ выбор стоит между 2141 и кадетом(опель). Возможно кто что еще насоветует. Не рассматриваю как варианты: ВАЗ (любой, в любом состоянии) ЗАЗ (таврия, славута) ГАЗ (волга хороший вариант, но жрет, никто не хочет обслуживать, или очень дорого) По возможности советуйте то на чем ездили, по стоимости ремонтов пожалуйста в цифрах, ну и пробег...

у меня кстати проблема полностью не ушла, но стало лучше.

1. Какой двигатель бмв ты собрался ставить? 2. Где ты его возьмеш и за сколько? 3. КПП, мост, тормоза, подвеску - тоже от бмв поставиш? 4. С документами что будешь делать? 5. Что за эти деньги ты бы мог сделать? Отвечу на часть вопросов сам: 1. Можно поставить практически любой двигатель который влезет. 2. Цена на двигатель будет с всеми переделками больше 1000$ 3. Их скорее всего тоже прийдется тюнинговать, 4. либо ничего не оформлять, либо еще от 500 до 2000$, в зависимости от количества переделок, твоей настойчивости, и жадности некоторых личностей. 5. турбированый 2х литровый УЗАм минимум, либо заменить авто, например на 2141, или святогора. Нужно учесть что можно влитеть, купить двигатель который не влезит. или по каким то причинам не поедит, а не дай бог ему еще капиталку нужно будет делать.., неговоря уже о том что 2000 баксов может не хватить на оформление...

нельзя сделать что либо ничего не делая! Но можно выбросить ненужный хлам из багажника и высадить ненужных пасажиров с салона, поддерживать все в рабочем состоянии в том числе отрегулированным, использовать топливо и другие расходные материалы нормального качества, которые наилучше подойдут, а не те которые подешевле, ну и фильтра должны быть чистыми.

вот тема где это обсуждалось, - http://moskvich.net/topic/10626-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ Если тебе нужен гражданский мотор: Трансмиссия: 1. КПП, мост, ставить самые длинные какие только есть, мощности оно не добавит может даже наоборот, но будет лучше, в плане экономии топлива, в принципе можно оставлять москвичевскую КПП, и москвичевский мост 3.88, если хочется не москвичевскую КПП то тогда только 1R, но дорого и геморойно, поэтому если с КПП есть выбор то тогда ту которая будет длинее. Двигатель: 1. Качественная сборка, выдержка всех зазоров, балансировки, вывешевание. 2. облегчение - здесь все сложно, просто брать и облегчать нельзя, подход должен быть научным, рассчитать все толково мало у кого получается, поэтому, мой тебе совет, не облегчай ничего, все облегчения очень спорны, хочешь облегчать? вперед, но тогда нужно подходить комплексно, например нельзя облегчить шатун и/или поршень не облегчая коленвал, и наоборот, маховик как бы тоже можно, но можно лишиться холостых, и наиметь провал при переключении. 3. Сальники с ино., другие детали можно попытаться тоже поискать, но тогда нужно корректировать вес колена и шатуна. ГБЦ: 1. 04 или 38й вал 2. облегчение - здесь можно. 3. подбор деталей с ино. 4. подгонка размеров каналов с колекторами. 5. Фрезеровка ГБЦ для увеличения степени сжатия до 10 едениц, выше нет смысла. Система питания: 1. Инжектор или 1. Солекс 2. електробензонасос 3. МПСЗ Многие расточки и облегчения могут привести необходимости поднятия оборотов ХХ. Также такие манипуляции приводят к увеличению одной характеристики в ущерб другой, в тоже время геометрия 1.5 двигателя изначально рассчитана на высокие обороты.

хочу заказать Ferodo FDB 240. Они точно подойдут? кто ставил? проблемм с установкой не будет? или лучше Optimal 9110? какие переделки нужны?

исправил 1й пост, так как ссылка не работала

http://www.ferodo.co...o/pc?X=DDF1201# блин по ссылке не переходит в каталог, если поиском найти м2140 в каталоге выдает тормозной диск: DDF1201 : Brake Disc На ексисте есть в наличии, фишка в том что они вентилируемые!

Минералка - просто масло. Полусинтетика - имеет более стабильные свойства, а также моющие способности. синтетика - превосходит полусинтетику по стабильности и моющей способности. дерьмовая полусинтетика не всегда будет лучше минералки. 0w/5w/10w/15w - чем меньше тем лучше, 10w более чем достаточно, 15w зимой могут быть проблемы с запуском, да и не очень хорошо для смазки когда масло превратилось в солидол. 30/40 - можно и то и то использовать, 30 для авто с двигателем в котором давление масла отличное, а также если пробеги очень короткие и двигатель не успевает прогреться, 40 больше подходит для всех остальных, и наверное более универсально все остальное лить нельзя, данные брал из камасутры и описывал своими словами

Прочитал все по диагонали, мои мысли по этому поводу(не удивляйся если увидишь то что уже посоветовали, я знаю, но мнений было много, выслушай еще мое, а там решай): 1. Замерить компрессию двигателя, в случае если есть такая возможность проверь давление масла мех. манометром(масло должно быть свежее), если результаты в пределах допустимого то нужно обслужить, если есть отклонения то целесообразность дальнейшего обслуживания под вопросом. 2. Провести регламентное ТО двигателя - проверить моменты затяжек, подтянуть цепь, отрегулировать клапана, провести обслуживание и в случае необходимости ремонт карбюратора и системы зажигания. 3. Промывка двигателя - замени масло и фильтр, откатай 2500км - замени фильтр, откатай еще 2500 замени масло и фильтр, и так по кругу, 2-3 замены масла с уменьшиным интервалом и все должно быть хорошо. Что касается типа масла: Синтетику можно и нужно лить, её + будет являться: Более высокая моющая способность. Более высокая температурная стойкость. Меньшая подверженность окислению, образованию нагара, изменению свойств при перегреве. Некоторые мифы, выдумки, или неточности: Оно более жидкое - ага 0w40 более жидкое чем 20w40, особенно если его охладить до -10, 20w40 можно на хлеб намазать, а вот 0w40 жидкое, а нагретым его никто не видел, поэтому все молчат что при 120 градусах поганая синтетика будет такой же по вязкости как и при 90 градусах, в отличии от минералки, которая будет иметь вязкость как у воды, а так да, согласен. Потечет со всех дыр - такое может быть но если синтетика потекла, а минералка нет, то это говорит о том что ваша минералка говно, и вместо того что бы отмывать внутренности двигателя она их покрывает слоем мазута, которые и не дают течи быть, еще может быть так что вот от минералки под машиной в месте стоянки одна капелька, а от синтетики лужа, это не вина синтетики, просто ваша минералка остыла и её можно на хлеб намазать, вот она и не течет уже, а когда вы едите вы просто не видите течи. Зазоры не те - ну да конечно, вы сами верите в то что говорите? что там еще?! Остается только одна непонятка это сальники, верится слабо, но опровергнуть я не могу, но если резина бензомаслостойкая то ей абсолютно пох какое там масло, и какой там бензин, думаю этот миф приблизительно там же где и остальные, нужно будет как то протестить. SAE 40 ну или если всезонное SAE xW40

только на время диагностики, ставить фильтр после бензонасоса опасно!!!

звони будем обжаловать.

угу, а уклон двигателя вызван тем что двигатель разрабатывался как В8 но его решили распилить пополам.

проблема у двигателей УЗАМ в том что данные двигатели имеют малый момент на низких оборотах, и оживает лишь к 3 тыс. оборотов, у двигателя 1.7 и 1.8 этой проблемы уже нет, я писал об этом в теме о тюнинге двигателя. двигатель таз2106 также имеет недостатки, при частом раскручивании данного двигателя он просто выплюнит распредвал, причины недостатков узама две: 1. соотношение длинны шатуна, хода поршня, и диаметра поршня, они не оптимальны, расколбас на низких оборотах следствие данной особенности. 2. неоптимальные фазы газораспределения, ВАЗ: Диаметр цилиндра: 79 мм Ход поршня: 80 мм Шатун 136мм Соотношение цилиндр к ходу - 79/80=0,9875 (1 средние обороты, 1 низкие обороты, 1 высокие обороты) соотношение шатун к ходу - 136/80=1,7 (1.75 средние обороты, 1.75 низкие обороты, 1.75 высокие обороты) Итого получаем среднеоборотистый двигатель с уклоном в сторону низких оборотов. УЗАМ: Диаметр цилиндра:82 мм Ход поршня: 70 мм Шатун 134,4 Соотношение цилиндр к ходу - 82/70=1,171428571428571 (1 средние обороты, 1 низкие обороты, 1 высокие обороты) соотношение шатун к ходу - 134,4/70=1,92 (1.75 средние обороты, 1.75 низкие обороты, 1.75 высокие обороты) Итого получаем высокооборотистый двигатель с очень плохими низами, но хорошими верхами.

просто вытягивается с вакуумника и шланга, предварительно на шланге отпускается хомут.

всем спасибо, поменял клапан и как рукой сняло!