CrAzYMaN

я бы взял любое не убитое авто + прицеп, можно возить все, на прицепе можно возить и части мебели, посмотри как возят окна на прицепах, аналогия 100%

попробуй провести замеры на 5000 об/мин., ты будеш очень сильно удивлен, такой ситуации быть не должно.

Итак собственно описание, эксперементов было много(но уже в реальной работе без звукозаписи), это результат одного из них, на оф.форуме secu-3 мне дали описание и оценку: 1. Датчик выставить как можно точнее, а именно сдвиг перпендикулярно шкиву, расстояние, угол по отношению к шкиву. 2. Снимать данные с датчика на ХХ нет смысла, так как 99% проблем начинают заметно проявляться только при 5000 оборотов. 3. Кронштейн должен быть сделан либо с немагнитного материала, либо не должен быть кольцом, так как после 3000 оборотов могут быть проблемы. 4. Датчик который установлен у меня имеет достаточно высокую чуствительность, возможно это следствие вышеописаных недостатков. 5. Также на сигнале были видны всплески (найду картинку выложу) которые на ХХ могли не влиять, но при повышении оборотов вылазил бы глюк. Так как делитель было лениво переделывать то все замеры делались на холостом ходу, другие участки были немного получше, тем не менее между замерами не проводились никаких изменений с датчиком, поэтому смысла их выкладывать особо нет. Также подобные проблемы(блок выдает ошибку ДПКВ, идет пропуск зажигания) как это не странно могут возникать из за линейного стабилизатора напряжения, вполне возможно что мне попался именно глючный стабилизатор.

Установлен руль и подрулевые переключатели опель, сидушки опель,осталось поставить чехол рулевой опель и перенести замок на правую сторону. Передок приведен в порядок - установлены рулевые тяги с волгопальцами, новые аммортизаторы, ничего не стучит, также настроен ручник, тормоза. что нужно доделать - отбухтовать или заменить рессоры, заменить задние аммортизаторы, заменить бензобак, заменить расширительный бачек радиатора, установить електровентилятор, разобраться с глюками МПСЗ.

Сегодня взял 2 стандартные диска слегка Б/У, производство Кременчуцкий КЗ. 5x115R13J4.5ET30H, смотрел резину, планирую взять новую летнюю резину, из размеров доступны только 175/70R13(бескамерки), вроде бы как должны стать но на многих сайтах вычитал что не рекомендуется, и лучше 165/80R13 (в том числе из этого топика), знаю что тема в принципе разжевана, но ответов не нашел, собственно вопросы: 1. Производитель резины, каждый хвалит свою, думаю над вариантами, может кто скажет объективно какая лучше(кто пробывал больше одного варианта), желательно чем лучше. 2. Насколько 165я лучше(хуже) по безопасности, управляемости, расходу топлива по сравнению с 175, о разнице в размерах знаю, но хочется кроме субъективного мнения теоретические аспекты. 3. Рисунук протектора, жесткость резины, другие параметры, думаю взять что то мягинькое, с симметричным или ассиметричным направленым рисунком, и широкими "зазорами" в протекторе, это позволит получить тихоходную резину для дорог с средним покрытием, которая позволит ездить с скорость по асфальту в том числе и мокрому до 100км в час с незначительными неровностями, и с скоростью до 50км/ч при наличии мелких и средних выбоин, по грунту (мокрому) с скоростью в зависимости от качества укатаности, и ровности, дорога с большими неровностями и выбоинами больше 20-30км/ч врядли позволит ехать независимо от резины и её качества.

[offtopic]а что реально дает разрезная шестерня на гражданском моторе?[/offtopic]

Выкладываю свою картину, больше будет в свободное время, опишу также потом:

все еще жду ответ на предыдущий мой пост. купил масляные аммортизаторы master sport написано германия, продавец сказал качественный китай, кто себе такие брал как они?

В теории средина 20го зуба, на практике +-5 зубов не критично.

да, я сделаю, у меня безсистемно идут пропуски зажигания, попытаюсь найти причину.

Как я понял это расстояние как на картинке? еще вопрос вычитал несколько мнений какое правильное? 1. листы должны быть изогнуты так что бы рессора в разобраном виде выглядела как на картинке 2, какой зазор должен быть? почему должно быть именно так: из разного напряжения они будут лучше работать, и дольше будут в непросевшем состоянии. 2. Листы на разобраной рессоре должны прилягать как можно плотнее так дольше прослужат сами рессоры из за равномерной нагрузки, а также дольше прослужат противоскрипные шайбы. прошу высказаться всех кто разбирается в этом вопросе желательно с аргументами.

Знаю, тяжело, но постарайся уменьшить зазор (когда будет без пластилина) где то до 0.8-1.2 мм., иначе может возникнуть необходимость изменять номиналы резисторов на делителе если зазор будет слишком большой, хотя вполне возможно что будет нормально работать и так, если на уровне железа то это обусловлено тем что в холодное время года стартер крутит хуже, и низкие обороты ЕБУ просто не увидит, делитель сведет на нет сигнал, и её нельзя будет усилить до приемлимого уровня. Насколько я понял ты хочеш ставить 2 датчика, ДУО и ДНО, так вот Secu-3t которая у меня, может с ними работать только на уровне железа в прошивке еще не реализовано, внимательно изучи возможности железа/прошивки, что бы не пришлось переделывать. Эмм, что то маленькая напруга на макс. об., хотя скорее всего причина описана выше, либо параметры датчика плавают/отличаются, либо макс.об. ниже 5500 об/мин.

Делал раскоксовку хадовской аерозолью, хуже не стало, насколько стало лучше оценить сложно, но после раскоксовки компресия по 10 кг/см во всех цилиндрах, до раскоксовки не замерялось.

Дополню то что уже писал, мега работает, сомнений у меня в этом нет, в двигатель куплю, с каждым днем мост все сильнее умолкает, и сейчас я начал слышать заднюю (раньше на фоне шума моста не слышал), сейчас слышно отчетливо, пробег около 300км. В рулевую есть смысл заливать? какой?

субъективно мое мнение: список людей мнению которых будут доверять больше чем мнению других: chaika Garri-g GreenMile Хотя я могу ошибаться, поэтому это сугубо мое личное мнение, список может быть не полным, но мне кажется лишних в нем нет. я не считаю что если авто проедит/не проедит ХХХ км, без масла/поддона то это что то докажет, и честно говоря чем идти на риск с двигателем легче потратить 380 грн. на мегу что бы проверить результат, хотя если говорить о тестировании то может быть 2 варианта либо работает либо не работает, с учетом всего что описано в этой теме то оно скорее работает чем не работает, как участник эксперемента я лично еще не могу утверждать ни в одну ни в другую сторону субъективно есть улучшения, объективно оценить не могу, шум полностью не ушел, стало значительно тише, тем не менее цифр нет, так как нет приборов для замера шума и вибрации. так вот риск в таком случает 380грн достаточно большой, и вопрос уже будет стоять не в том работает ли мега вообще в принципе, а есть ли толк и смысл заливать её за 380грн в двигатель, с одной стороны если двигатель технически испрвен то смысл заливать, а если есть проблемы то многие проблемы вылечить мегой просто не получится (например лопнувшее кольцо), вот и получается двигатель технически исправен - не заметно(он и так работает), или двигатель сломан - не помогло (кольцо лопнувшее, клапана прогорели, поршни с дыркой, и прочие неисправности), но по идее долен ставть заметен результат только на двигателе с износом но без сломаных деталей, и результат мерять не через 1000км, а через скажем 20-30тыс.

а смысл ставить жесткие? вроде бы лучше мягкие)

здесь можно покупать и не бояться http://lukoil.ua/rus/auto/refuel/nikolaev

Ответил в ЛС. Ну я на этом иметь ничего не буду, и не хочу, а посему хотелось бы оставить нейтралитет, поэтому любой маркетинг полностью оставляю за Вами, информации в ЛС для этого я дал достаточно, тем не менее свой отзыв я ГИ выразил.

В теории если смесь немного забеднить то 80й будет детонировать, 92й будет нормально гореть, что думаете?

На заправке где я заправляюсь (Укурнафта) пропал 80й бензин, теперь есть только 92, 95, 95+, заправку менять не хочу. Очевидный вопрос - что делать? перебирать двигатель нет ни сил ни знаний ни возможности(в том числе и материальной), покупать другой двигатель возможности также нет. в общем на сколько мне хватит двигателя если лить постоянно 92й бензин? и какие последствия от этого будут?

Какие жиклеры не знаю, но на 99% уверен что стандартные, человек который делал не любит эксперементы на чужих авто и делел по книге/справочнику. на подсосе практически не ездию, вот например сегодня на подсосе проехал меньше 300метров дальше убрал.

залил бенз в пустой бак, и пока не закончится, выкатывал летом но не за 1 раз, часто на не прогретом двигателе, получалось около 15л, когда проверял на трассе получился расход 13.8, 50км с 2я пассажирами, 50км с 2я пассажирами и грузом до 100кг. Да и еще масла в КПП и мосте 80W90 Grom-ex минералка.

Знаю тема избита, и разжевана, но попробую поднять данную тему еще 1 раз: Что имеем: Иж-412ИЭ 88 г.в. Двигатель УЗАМ412ДЭ, чуть больше 1000км после капитального ремонта, компрессия 10кг/см2 во всех цилиндрах, масло Grom-ex полусинтетика 10W40. Микропроцессорное зажигание (толком не настроено, замер расхода на нем не делался)/трамблер настроен по стробоскопу, но вроде бы Р147-А, который насчитанный под форсированный двигатель. Бензин - 80й, 92й или их смесь. Карбюратор - ДААЗ 2140-20, настроен карбюраторщиком, черный нагар на свечах отсутствует. Бензонасос - отрегулирован правильно, давление замерено прибором, отвечает норме, когда сливал старое масло оно было сильно жидким, есть подозрение что бензин может уходить в масло, по запаху определить полностью не смог, но запах вроде бы был, карбюраторщик говорил что такое могло быть из за того что до регулировки карбюратор сильно переливал, определить повышение уровня масла возможности нет из за течи масла из под переходника маслофильтра. КПП - сток. Редуктор заднего моста - сток 4.22 резина - стандартная, давление в норме. Выхлоп - полностью исправен, резонатор заменен в 2011, глушитель месяц назад. Багажники спойлеры и прочие элементы увеличивающие сопротивляемость воздуху отсутствуют. Загрузка авто - в багажнике запаска и ящик с стандартным инструментом, пассажиры как правило отсутствуют. Жопомер/диагностика ходовки/прочее - провалов нет, авто не давится, накат есть но на ровных участках или небольших уклонах могло бы быть и немного получше в плане наката, также жопомер говорит что аммортизаторы подгулявшие, на СТО была проверена ходовка, были найдены неисправности: шаровые, рулевая тяга(немного болтается), подшипники передних ступиц - шумят оба, левый дает сопротивление вращению при одинаковом усилие проворачивания левый останавливается в 2 раза быстрее правого, правый крутится свободно, задок подсевший нужно перебирать и бухтовать рессоры. Развал схождение в норме. Итог: расход 13-15л на 100км. МПСЗ я настрою, подшипники ступиц поменяю Собственно вопросы: 1. Даст ли какой то эффект в плане экономности замена исправного (тестирование по жопомеру и цвету свечей) карбюратора ДААЗ 2140-20 на солекс, и какой солекс даст наибольший эффект по экономичности(если даст)? 2. Какие еще могут быть причины такой прожорливости? 3. Как найти это слабое звено? 4. Как кроме запаха определить что с бензонасоса уходит бензин в масло? имеет ли смысл ставить електробензонасос вместо штатного? 5. Этот вопрос вы можете придумать сами, но тогда вам же и прийдется на него ответить Вопрос считаю заданным правильно, но мог что то упустить, если что задавайте дополнительные вопросы.

добавил кривые для 3313 и 331.10 взятые из МС-4004: 3313 - готова к использованию, 331.10 - необходимо внести в прошивку, также придется немного подумать и посчитать, так как УОЗ указан для одних оборотов, а в менеджерах МПСЗ могут использоваться другие обороты, и для них нужно будет вывести углы.

Распределитель зажигания (Автомобили: ЗАЗ-968М; ЛуАЗ-969М и модиф.) 17.3706 На москвич не подойдет, точнее подойдет но машина будет ехать как попало.