MADCAT

Ну на ТАД-17 у меня машина после запуска пыталась ехать уже при небольших отрицательных температурах, а при большем минусе-переключения на первых километрах напоминали наверное Т-34, надо было привлекать стрелка-радиста)) поэтому есть мысль попробовать не минералку Но основная беда ТАД-17-где его настоящее брать? То что я видел в последние разы-на банке рядом с большой надписью ТАД-17 маленькими буквами написано что-то типа ТМ-1-15, а еще меньше шрифтом-"Не рекомендуется для коробок передач", хотя по запаху вроде ТАД-17 таки напоминает

В тему замены масла, пикап доехал до очередной замены, залил вот такое Заодно заменил сальники полуосей на КПП, поставил Кременчуг, и заменил масло Масло залил Elf Tranself type B 80W-90. В принципе маслом доволен, но когда заводился в -7 при отпускании педали сцепления машина пытается ехать на нейтралке. Теперь стоят муки выбора масла в КПП святогора, раздумываю не залить ли туда какую-то полусинтетику, или вобще синтетику, осталось только решить какую. У кого-то есть подобный опыт?

Ага он про пороги говорил Ну кузову там уже снова не очень хорошо, это пока основной повод размышлений по машине

Да, он самый Это машина Ефима @Garri-g, под капотом узам AVL с турбиной) Подробнее про мотор можно почитать в этой теме Пока машина поживет в этом гараже, потом возможно заведу новый) При покупке машины была проблема со сцеплением-оно начинало буксовать, когда начинала дуть турбина, проблема насколько я понял была давняя, еще на встрече в Одессе она проявлялась. Сцепление стояло 215мм от Митсубиси, с корзиной от Тойоты (вроде), но Ефим посоветовал стразу ставить сцепление от Фиата Крома 2.0/2.5 230мм. Оно рассчитано под плоский маховик, тоесть должно работать с 412м маховиком. Сцепление купил, маховик купил, померял-корзина по отверстиям не совпала, к этому я в принципе был готов, и пошел искать координатный станок, пересверливать отверстия под корзину, после чего маховик поехал на балансировку. Тем временем на Святогоре в сцеплении начало чтото периодически попискивать, иногда начинали плохо включаться передачи, решалось это регулировкой троса сцепления, и когда я ехал забирать маховик с мыслью-ну скоро будет классное сцепление-передачи оказались переключаться совсем. Дотянул на 2й передаче до гаража, скинул кпп, и понял что корзина с выжимным уже свое отъездили( Померяв еще раз новое сцепление с маховиком-понял что я рано обрадовался-диск упирается демпфером в маховик( снова отдал его токарю, расточили центральное отверстие, и сделали выемку под центральную часть диска, чтоб точно ничего не достало, естественно маховик пришлось балансировать снова. В результате получился вот такой маховик,облегчать его по советам не стал: В собраном состоянии, судя по лепесткам корзины-должно выжиматься, ну, ходовые испытания покажут.

Я себе последний раз залил Kroon Oil, перед ним лил Fusion, и то и то полусинтетика 10W-40, что на том что на том разницы в работе мотора не заметил, пока накатываю километраж.

Вобщем москвичеводство-это болезнь которая иногда требует покупки еще одной машины)) Теперь у меня снова два Москвича)))

Ну я на пикапе сверял со стробоскопом, стабильно завышает на 200 об, думаю там просто ктото лазил в него и неправильно поставил стрелку, а с остальными приборками-не знаю.

В соседнем гараже обсуждают тахометры на разных приборках, а у меня параллельно пошла эпопея с тахометром. Перестал у меня одометр считать километраж. Приборка у меня похожа на РАР 180, с просвечивающимися шкалами, но на 6 ламп. Я грешил на шестеренку в приводе одометра, но когда я разобрал приборку увидел что ось счетчика общего пробега (верхнего) вылезла наружу, шестерни вышли из зацепления, а в корпусе приборки обнаружилась выпавшая деталь Берем другую приборку, внимательно смотрим на другой спидометр где что должно стоять-эта деталь вроде как фиксатор как раз оси верхнего счетчика. Собираем все обратно, фикстатор должен стоять вот тут. Крутим шуруповертом, вроде все работает, ставим на машину, проезжаем метров 200 и одометр снова перестает работать ( Снова разбираем приборку и начинаем смотреть внимательнее. В качестве донора и и наглядного пособия был взят спидометр с приборки РАР 200, который тоже не считал пробег, и счетчик суточного километража застыл на отметке 20км, и не сбрасывался. Лезем сначала в донорский спидометр и пытаемся понять как это работает: Зеленая шестеренка крутит вал с металлическим колесиком, оно через маленькую шестеренку крутит счетчик суточного прбега (зеленые стрелки) а с помощью шестеренки сверху (красная стрелка) -общий пробег. В моем случае проблема оказалась в том что это металлическое колесико спокойно вращалось отдельно от вала( поадка на вал там судя по всему просто внатяг), в итоге все крутится, но пробег не считает. Сильно я с этим решил не заморачиваться, а просто переставить ось из донорского спидометра в мой, но при попытке собрать спидометр его корпус сначала просто треснул и пока я думал что с этим делать-верхняя часть корпуса развалилась на соствные части Материал корпуса похож на ЦАМ, в голове крутятся мысли про "цинковую чуму"-инача слабо могу представить как оно развалилось практически при отсутствии усилий (первая трещина пошла когда я вставлял ось-усилие руки, остальные трешины вобще пошли сами по себе), в этом случае клеить этот корпус смысла нет. Раз получилось так, решено было отремонтировать спидометр от РАР 200. Разбираем счетчик суточного пробега, и понимаем, что сброс всех колесиков на 0 делает вот эта штука Один зуб был надломан, как раз напротив колесика которое остановилось на цифре 2. Клеим-цианокрилатом оно клеится без проблем Собираю все обратно, и понимаю что у меня в руках спидометр от приборки РАР 200, а начал я ремонтировать спидометр от РАР 180 ) тоесть в РАР 180 я его не поставлю. Хотя что на той что той приборке на шкале рядом со спидометром стоит надпись СП270, на самих корпусах меток нет, чем отличаются спидометры-вопрос хороший. Вобщем пока я починил одометры на всех РАР 200, и очень надеюсь что спидометр с АЭП подойдет на РАР 180, ибо клеить развалившийся корпус мне кажется плохая идея.

Добавлю еще один пост в тему приборок, с машины была снята еще одна РАР 200, по причине не работающего одометра, на замену ей отправилась РАР200 с красными стрелками из предыдущих фото. После установки заметил что как-то изменились показания тахометра, но списал это на свою невнимательность. Но когда разобрал снятую с машины приборку заметил вот что: -шкала тахометра вроде типичная для РАР 200 А вот тахометр оказался TX200 C1/R Который у меня стоит на РАР 180, и шкала у него другая, надо сравнить его показания с другими прборками

О, прямо как у меня на папиной машине было, причем это совпало с установкой БСЗ, и причина долго не находилась))

Прежде чем чтото откусывать, я бы просто исключил электроклапан из этой системы, там переключить одну трубку Еслм холостые появились-умер электроклапан, если нет-пневмо.

Переключить шланг от коллектора на карбюратор, минуя электроклапан-не получится? Если появится ХХ то дело в клапане. Я кстати недавно с подобными симптомами искал папе на жигулях холостой ход, оказалось винт качества смеси покинул тот карбюратор

Усиление ЧЯ-задействовать все пины в разъеме Х8? Или там еще внутри какие-то доработки? Да, про более мощный генератор я понимаю что будет больше нагрузка, поэтому пока думаю в сторону меньшего шкива, хотя в гараже лежиг генератор на 110А, может протсо его поставлю. Обогрева заднего стекла у меня нет, тут с нагрузкой чуть проще)))

ВОбщем не смотря на улучшение зарядки на оборотах-на холостых оборотах чуда не произошло, и зарядки нет, но тут подозреваю дело уже в генератора, надо или более мощный, или шкив поменьше. И осталось колебание стрелки вольтметра и пригасание ламп напрмиер в такт поворотникам, но тут есть пара идей как это победить.

Доработал на днях схему зарядки генератора, вернее собрал ее нормально. По заводу схема зарядки выгляит вот так: Обмотка возбуждения генератора подключена к выводу Х8:4, на котором появляется +12В при включении зажигания, кроме этого, с этого же вывода запитана катушка зажигания. У меня уже стоял генератор от Сенса,с самовозбуждением, поэтому подключив его по этой схеме получим эффект что машина не глохнет при выключении зажигания-катушка зажигания питается от обмотки возбуждения. Если не подключать этот провод-генератор будет давать зарядку, но для этого надо поле запуска прогазовать гдето до 2500-3000 об. На холодном двигателе это не так заметно, но при запуске горчего двигателя, можно протыкать. Кроме того напряжение в сети колебалось, не сильно, но на лампочках было заметно, и было видно что стрелка вольтметра какбы дрожит. Обычно эту обмотку подключают через реле, или диод, но я решил пойти други путем. Смотрим на схему ЧЯ Вывод Х8:4 еще соединен с раъемом Х7:9, это тоже разъем переднего жгута, и это соединение сделано через резисторы-как я понимаю туда включено возбуждение генератора на 2141 с вазовскими двигателями, почему так не сделали на УЗАМе-вопрос риторический. Кроме того, все это подключено к выводу Х4:18, это жгут подторпедной проводки, у кого стоит приборка на 10 лампочек-можно подключить туда лампу зарядки. Переделываем проводку, отключаем от сдвоенного контакта Х8:4 провод на генератор (в моем случае внезапно на генератор оказался более толстый провод), припаиваем к нему маленькую "маму" и втыкаем в разъем Х7:9. Подключаем все обратно, и наслаждаемся более стабильной зарядкой (стрелка теперь стоит ровно, не дрожит), зарядка идет сразу и машина нормально глохнет с ключа.

Ну если других вариантов не найдется-могу предложить проверить их у себя на машине, у меня есть инжекторный москвич.

@космич извини за флуд в гараже, я чуть покопался по своим приборкам, выяснил следующее, возможно @FROZTEN добавит информацию: Приборок у меня нашлось аж 3, одна РАР180 и 2 РАР 200 В РАР 180 стоит тахометр ТХ200C1/R, не помню про КСЗ, с БСЗ работает, но стрелка дергается. Микросхема LMS 2711 РАР 200 с красными стрелками-если я не путаю то была снята с донорского Москвича, с УЗАМом и БСЗ. Я ее ставил себе на пикап, с БСЗ она нормально работала. Маркировки на тахометре нет, маркировки на микросхеме тоже нету РАР200 с белыми стрелками-снова если я не путаю-была снята с донора 214145, внутри тахометр 2182.3801.00 с микросхемой LMS 2711, ее я пока никуда не подключал. У всех на шкале с обратной стороны надпись ТХ 200А, но у верхней (РАР 180) шкала тахометра отличается. На просторах интренета пишут так @космич а в чем вобще вопрос по проверке? Продают приборку и нужно проверить ее работоспособность, или приборка уже есть в наличии, он не работает?

Ну если он заводится то по идее можно там проверить, с выхода секу он должен заработать

Стоп, а на зеленом же инжектор стоял? Или я уже отстал от времени, и там его уже нету?)

Я по ошибке поставил РАР 200 в пикап, с БСЗ тахометр работал, и думаю будет работать, а на РАР 180 он дергается как припадочный, причем сразу после запуска((

А чего его так раздуло? Высокое давление масла?

По фото-чтоб их вставлять картинкой: Заходим на Postimg, выбрираем нужное фото, нажимаем на кнопку "Поделиться", выбираем вторую строку-"Прямая ссылка" и копируем ссылку отуда На форуме нажимаем на кнопку "Вставити медіа", вібираем-"Зображення за посиланням", вставляем туда скопированую ссылку, и нажимем на кнопку. Изображения подправил

А коленвал зачем снимать? Открутить два болта поддона, болты задней крышеи и должно вылезти

Просто на 11 странице гаража когда обсуждали рессоры писали Поэтому я думал что грузовые рессоры квадратного сечения. Или есть три вида рессор, длинные, короткие трапецеидального сечения и короткие прямоугольного сечения? Насколько я помню, длина новых рессор, если мерять по прмой между ушами выходило 1180 см, а если вдоль листа то в районе 1250.

А грузовые разве не квадратного сечения?