Bess

Цитата: Правда это все делалось вдвоем, один кривым крутит, другой цепь направляет нафига крутить? Сняд звездочку с распредвала, абрал нятяжитель, спокойно продел под нижней звездочкой. Потом соеденяешь, одеваешь ее на звездочку распредвала, одеваешь звездочку, далее крышку с натяжителем и все. Естественно сначало все ставится на метки, перед разборкой.

Капот зачем снимать? Я не снимал. Если снять решотку радиатора и радиатор, то с легкими матюками можно работать. А про шпильки вспомнил. Там как то все в притирку, когда назад крышку одеваешь. Есть легкий напряг, но "конструктивные слова" помагают

Какие шпильки? Что то непойму о чем речь? Ничего не выворачивал, как снял, так назад и поставил. Хотя я радиатор снимал, може речь идет без снятия радиатора? Не, ну то редкий тогда секас.

Тогда лучше снять радиатор и поменять не разрывая.

Если не разрывать цепь, то.... добре поигратся надо. Снимать радиатор (я еще снимал радиаторную решетку для лучшего доступа), снимать клапанную крышку, помпу, шкив с коленвала. Переднюю крышку двигла (где сальник коленвала), крышку с натяжителем и звездочку с распредвала, фильтр масла....может еще что то упустил. Звездочку с коленвала снимать не надо, если не думаешь ее менять. Хотя, при замене цепи рекомендуют звездочки менять, я себе не менял, только цепь. Одеваешь цепь и собираешь все в обратной последовательности. Естествено если ее разъеденить, то все намного проще. Колено вращать не надо. Выставляешь все на метки (колено и распредвал). Снимаешь крышку клапанов, крышку с натяжителем цепи, звездочку с распредвала. Руками протягиваешь доточеную цепь (не вращая колена, слегка сделав провис под звездочкой коленвала), соеденяешь ее, одеваешь на звездочки, выставляешь по меткам и тд. Но я выбрал более сложный путь, но более надежный. Тем более надо было менять передний сальник коленвала. P.S. По поводу прокладок, то там все путем, если руки не из попы растут. Прокладка головки обычно не имеет свойства жостко приставать к поверхностям. Прокладка поддона типа резина, отстает тоже легко. Прокладки предних крышек (та где сальник колевала и натяжитель) полюбе менять, так бумага. Но стоят они копейки, продаются целым набором. Я сажал их на всяк случай на красный герметик, тогда отстают легче.

Да... да староваот он у меня, но выглядит еще молодцом!

Пообщался с одним мастером, по поводу этого звона в горшках. Сказал что если поршневая маненько подуставшая, то такой звук издают убки поршней. Учитывая что двиг не делали с 1074 года (прошел 100 тыс), то все возможно. Но пока бегает, пусть бегает.

Тогда вопрос второй. По какому признаку настроить зажигание? На скорости 50 км, на 4-той передаче оно практически постоянно звенит и положение распределителя на звон не влияет. Вчера вроде покрутил, как бы нормально, сегодня утром выехал, машина не тянет и греется. Полтергейст.

Хм.. вспомнил, таблетка стоит практически параллельно двиглу, как мануале.

Dr. Livesey писал(а): То что по меткам может не работать - так элементарно на зуб-два провернут привод трамблера и всё. А я то думаю, почему не совпадают метки. А там же шестерню меняли, она же без дырки идет для фиксации, видать не точно установили, когда новую сверлили.

Dr. Livesey писал(а): Если мотор под 93 на 95, то детонации вапще не должно быть, только при совсем малых оборотах под нагрузкой (казус). Вот это и беспокоит. Как не кручу трамплер а детонация не пропадает. Грешу еще на свечи, NGK V-line вроде.

Что бы не создавать новый топик решил написать тут. Есть у меня такая проблема. Если выставить зажигание по меткам как в мануале, то машина даже не заводится, иногда подхватывает один цилиндр но в остальном глухо. Заводится и в принципе норамально едет при более раннем зажигании (сколько в градусах не скажу но до метки 10` примерно 5 мм). При резком нажиме на газ слышен кратковременный звон (предпологаю пальцы). При нажатии на педаль газа на 3-4 предаче при скорости ~ 50 км, слышен долго не исщезающий звон. Если нажимать плавненько, то его как бы нети машина разгоняется. Если, при заведенном двигателе вернуть зажигание на метки (как по мануалу), то падаю холостые, машина тупит и при относительно резком нажатии на педаль не набирает обороты. Бензу пробовал лить самую разную, вплоть да Шела В-повер, симптомы не проходят. На машине вскрывали голову (пробило прокладу и газы выдавливали ОЖ) под этим соусом притерли клапана (зазор по мануалу 0.15), поменяли цепь (метки на ГРМ и шкиве вала сопадают практически идеально), поменяли распределитель зажигания на новый. какой то российский, правда контактный (зазор стоит 0.4). Стоит новый карб Солекс 21053, новые бензанасос, новые провода, новые свечи НГК, зиловское электронное зажигание. Заменили шестерню на приводе трамплера.... осталось постучать по колесу. Но проблема так и осталась. До этого стоял старый распределитель Р118, карб К126Н (потом Пиербург) но было все тоже. Что добрый люд посоветует?

У меня это шланг довольно длинный, кольцом идет. Так как после установки солекса и озоновской кастрюли, даже выгнув штуцер на кастрюле прямиком шланг не стал, заламывался. Пришлось делать кольцо. Выглядит не очень, но заметил что маслом срать в карб стало меньше.

Тремостат верхний. Распределитель контактный, правда с зиловским транзисторным.

У меня картерные газы идут в кастрюли (кастрюля включена в зимний режим), карб Солекс. Сейчас ничего не глохнет.

Бывает такое, если бенза не очень, смесь маненько богатая и долго греть, то засераются свечи и она глохнет. Когда глохла выкручивал свечи? Не в саже часом?

Поменял бензу и проблема исщезла. Залил мустанг 100, на заправке пугали что клапана прогорят. Сомневаюсь конечно, так как бздыни местами присутствую, но уже в пределах нормы.

Похожая проблема, а может и таже. Проявилась в сырую погоду, при температуре ниже 10С. Подогрев с выпуска не помогает. Карб Солекс 053, ставил новый, пару месяцев назад. Подогрев от ОЖ не делал. Да и сомневаюсь что он в этом случае поможет, так как температура ОЖ в этот момент еще слабовата и сделан он там до самой попы. Просто забил на эту проблему. Хотя на старом К126 такого глюка небыло.

vv писал(а): Была поменяна цепь(рассоеденена, прицеплена к старой и провернута, соеденена.) Вообще то, таким способом менять не рекомендуют, надежность соединения падает.

Остальные два, могут быть в радиаторе печки. Кран печки открыл, когда сливал?

Держим за тебя кулаки!

Согласен с GreenMile, невижу смысла катать на второй. Но тебе прийдется на второй, иначе мастер обидется и помогать небудет

Я с ней мало пересекался. Думал покупать от этой фирмы бензанасос, так он, у продавца, в руках качать перестал. Я начал в нете шерстить отзывы. В основном жалобы тазоводов. Некоторые жаловались на запчасти после востановления, мол под видом нового, иногда попадаются востановленные старые запчасти, незнаю насколько правда. Некоторые говорили, что безает и довольны. Мне, непонравилась их тема, насщет установки на фирменном СТО. Типа если сам ставил, и не работает, то твои проблемы. Когда спросил где производство, то продавец сказал что в Польше, другие говорят что в Турции.... Сами подумайте, какими мощностями надо обладать, что бы выпускать такой большой спект продукции, очень большой. В основоном, серьезные конторы, специализируются на определенном спектре продукции. К примеру Фенокс делает гидравлику, Пекар карбы и бензонасосы и тд. А тут спектр от трусов, до подшибников http://www.master-sport.de/ Так что как повезет..... Есть такая контора Japan Car, так те под своей маркой, продают запчасит от разных японских производителей. Заказываешь запчасть на ниссан и приходит оригинальная ниссановская, под брендом Джапан Кар

Мастер-Спорт это фирма, которая под своим именем продает товар от другого производителя. Тока красит все в красный цвет. Так что, с качеством как повезет.

Почем сие чудо?