scor.p

зато загадка призрачного шарового крана раскрылась. гдет на рено или эспейс клубе была статья как регулировать этот клапан опираясь на данные диагностики. я регулировал и вроде как все норм. но если эбу обнулится холостые 1100-1200(при этом запрос эбу 816). потом со временем когда на холостых постоит оно адаптируется и холостой совпадает с желаемым у эбу.

тоже долго смотрел как у меня трещины становятся все больше и страшнее. до сквозняка решил не доводить. по итогу 60я труба пайпа под 45 градусов. и пару патрубков впуска от чего-нибудь, что можно померять и подержать в руках. у меня это чет от волги и от инжевой семерки. в люмишеке сделал дырку и через заглушку днища вставил датчик(можно его врезать и в корпус фильтра) на рхх воздух взял из фильтра там куда у тебя картерные идут. при наличии аргона можно и в люмишку вварить отвод поближе. в общем собрано из того, что искалось с размерами в интернете и того, что можно подержать в руках на рынке.

ну завелся и хорошо. подключай диагностику. рхх забавная тема. особенно если дроссель сифонит. или еще гденить лишний воздух. форсы на диагностику и промывку. на фото гофра с дросселя снята. так и было задумано? картерные газы в фильтр идут. а должны в дроссель снизу. они там говном кидаются. фильтру будет плохо. судя по крану лишним он не будет. только разъем у форда другой. на самом деле это уже все было... а потом всеравно какойнить рапид на стейдже со светофора в точку уйдет.

если приборка рар, можешь лампочку подключить. резисторы в чя для этого есть. лампочка в приборке тоже. схема так называемая девятошная. будет при запуске на один красный огонек больше.

так там вроде или зажигание или форсы или все вместе не включаюется. тачка даж не пытается запускаться.

это на клапан адсорбера. и он даже залит чтоб лишних мыслей не возникало. и еще около эбу в жгуте помойму кондиционерный разъем есть. ддт2000 лайт. винда желательно хп. и на восьмерке я запустил в режиме совместимости. на более свежих не пробовал. браузерный ддт2000 сильно дикая и древняя дичь. хотя в основном мануалы для него. но ставишь всю пачку. а запускаешь именно лайт. там еще драйвера на сам шнурок надо аккуратно приколхозить. платы в шнурках то все поддельные. и не всегда драйвера с официального сайта разработчика оригинальных микросхем становятся, ибо есть защита. у меня два шнурка. на один только с родного диска стали. но всеравно надо постигать этот дзен. иначе дорого и долго наугад тыкаться и менять все подряд. еще может быть ему много или мало воздуха. форсы сикают нормально? мож банально топлива не хватает. еще иногда форсунки могут пропускать бенз или долго закрываться и его просто заливает. искру на всех выходах катушек проверь (только при помощи свечки. проводом на кузов нельзя). заодно глянешь не пропадает ли она внезапно при заводке. на дпкв может мусор прилипать. снимать его канеш не очень удобно. ставить еще неудобней. и проверь шланг и разъем дад. поидее у реноговно 2 основных датчика. это дпкв и дад. без остальных(или если они глючат) он в принципе заводится и работает. или попробуй на какомнить эфире или очистителе карба запустить.(только огнетушитель рядом держи, а лицо подальше. вдруг чихнет) зы. из области удивительного проверь выхлоп. мож там кто то гнездо сделал. я свой мотор тож чуть ли не неделю заводил. поитогу оказалось на купленной проводке(брал отдельно от мотора) небыло перемычки питания на эбу. и никто не догадался и не подсказал. книга и схема тогда очень выручили...

может рхх залип? если педаль газа нажать мож заведется? тазиковского эбн от боша кстати вполне хватает. если стакан со временем разломаешь, то от калины нормально колхозится. форсунку закисшую подключи на минус, а плюсом короткими тычками тыкай на аккум. должна раздупдится со временем. я так с покупными форсами как то час или даже больше сидел. поначалу абсолютно глухо было. а потом все 4 ожили. а вообще диагностика через ноут вагком на ftdi и ddt2000 очень сильно облегчит жизнь и поиски причин. там и датчики с ошибками. и обороты видно даже когда стартером крутишь. чек в приборке есть? загорается и тухнет? после попытки запуска не загорается? помойму дпкв один из немногих датчиков на который чек загорится. но это не точно. надо почитать. проверь массу моторной косы. она в районе рампы и ресивера спереди прикручивается. двойной черный провод выходит из жгута форс. если не прикручен, тож могут быть веселые ситуации как у тебя. еще метки проверь. маховик в окошке и прицел на кожухе и шестеренке распредвала. (если что, на шкиве ключ на 18) зы. главное правило реноговно 1й цилиндр у маховика. ззы. цветная электросхема по реномотору хорошая в книге зарулем своими силами. да и не только электросхема там хорошая. а еще много чего хорошего, весьма полезная книга. и цветная.

хомуты норма пружинные продаются. цены только кусаются. но пластик даж иномарошный разлазится от времени. поэтому лучше только металл. сейчас много люминивых появилось, хз как они. пока беру латунь и чернину. ну или если есть возможность точить, то нержа.

покупать и ставить полюбому

чемпионы орига норм щетки. на несколько лет хватает. но они помоймку стоят как боинг. паль не отличается от всего остального за такиеж деньги. альку я очень много раз брал на лача и пару раз на москвича(тут как раз очень много лет стояли орига чемпионы). 1 раз в год перед зимой их почти всегда менял на обеих тачках. ибо после лета видимо дубеют немного, и на морозе потом развозюкивают. сейчас беру типа бош эко(в народе вродь название кетайский бош). тож изделие на год или на два. ну ценник позволяет их менять как только что-то разонравилось. причем всегда беру каркасники. всякие там зимние в чехле. бескаркасные полукаркасные считаю фуфлом. ибо в 99% у москвича оттопыривается дальняя часть пассажирской щетки. или у зимних в чехлах цена как у самолета (волнуйся потом чтоб не спионерили гденить на парковке). зы. старые как правило не выкидывал, а складывал в ящик под потолоком. несколько лет назад понял что ящик полон. подарил все содержимое соседу. он на т2 чот даже себе подобрал и успешно ездит. правда он почти не ездит зимой а я как раз в зиму все щетки и меняю...

я приварил горловину от зубилы. резинка горловины тож от зубилы. купил фебишную крышку и поставил вент клапан от зубилы. и жизнь наладилась. а так тоже на полную вечно хлюпало в левом повороте. а если не хлюпало, то воняло бензом всегда. и это задолбало на столько, что пришлось изобретать колхоз...

впиндюрь в верхние точки по углам пару клапанов от тазика и поставь глухую крышку. про кулису пиши побольше. самому скорее всего надо будет перебирать...

ну вот. пробега мало, но всеравно кирдык ему. эти насосы такое... если совсем пипец случился и надо ездить. чисто воткнуть пепетоптаться на пару дней. но они греют разъемы и проводку. даж за пару дней можно контактную группу на станции впороть. тож приятного мало...

если очень классная бэушка то должна идти с родным крепежом. это тогда прям вообще класс. хотя у собакоедов обычно клипсы не стоят какито нереальных денег. неуютно канеш бывает, но вполне подъемные цены.

вот вроде пекарь от 2108 — Давление при нулевой подаче, и частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин — 0,22 — 0,35 кгс/см²; — Разрежение, создаваемое насосом, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин — не менее 0,4 кгс/см²; — Производительность на свободный слив при температуре топлива 20°С, и частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин — не менее 60 л/час; — Всасывание (время от начала закачивания до начала подачи топлива), при частоте вращения кулачкового вала 200 об/мин — не более 10 сек; — Герметичность клапанов (падение давления в течение 10 мин) — не более 0,05 кгс/см2; — Наружный диаметр диафрагмы 70 мм; — Масса насоса, не более 0,5 кг.

ониж обычно со временем стараются заклинить и сгореть. нафикнада. лучше новый китай-дешман через резистор зацепить.

так мелкую релюшку можно даже в корпус приборки засунуть, если лампа поселится там. прост они идут 5-10А. поэтому нормально защищаются обычными предохрарителями.

можно взять мелкую релюшку которые на платы электроприборов ставят. они тоже 12 вольт и на них куча ног. нормально замкнутые и нормально разомкнутые. они под пайку и дофигаконтактные. я через 4 таких реле сращивал джойстик и зеркала с разными схемами управления. в принципе все зажгутовалось прям в проводку. тобеж вышло весьма компактно.

мож ручка на быстросъеме?))) хз как оно в жизни. никогда не юзал. но в природе продается) или заварить аргоном, и нарезать новую резьбу. есличо, я на нержавеющей кастрюле на заводе контактной сваркой приваривал ручки. поступок вполне стандартный. даж лишних вопросов никто не задавал.

ну ничего. у меня тоже отобрали сковородку для мангала. отмыли и теперь она живет в доме ))) этож отличная сковорода, а ты ее на огонь. вот тебе для огня другая и это не обсуждается. чтоб не нервничал вот еще одна другая в 2 раза больше. зы. а чапельником твоя сковородка не хватается? как вариант ручку снять и юзать сей девайс...

я за люминий какой-нить. возможно даже с блошинного рынка. а ваще тут как бы как с женщинами и олкоголем. кому что нравится. у меня даже казан люминивый ибо с ним проблем меньше. чугун как раз надо отжигать. смазывать. промазывать. консервировать. хотя говорят плов вкуснее на чугуне. но ну его ф пень. я решетку для гриля отжигал. юзал. зима еще только в начале, а там все уже поржавело к хренам. без слез не взглянешь. хотя и под крышей. и гриль крышкой накрыт. вот и сковородки чугунные тоже самое. надо следить. сильно не отмывать. маслом иногда смазывать. но чугунная у меня только одна, здоровая совковая. пользуется для жаренной картошки большими ломтиками(готовится крайне редко). остальные 7-8 штук алюминий (и домашние и для костра-мангала) еще раньше в моде был тефаль. сейчас осталась всего одна штука и пользуется только для блинов(но по сути это тож люмишка). для овощей есть 1 штука здоровая нержа бергофф. повседневные овощи и овощи на мангале все на аллюминии разных конфигураций и размеров. поэтому в повседнев я за простую алюмишку с рукояткой. но тут реально каждый сам для себя выбирает, что ему удобней и вкусней. по фирмам биоловских у меня помойму в ходу 3 штуки разных размеров. можно начать с них. ручки со временем болтаются. но при желании лечится более длинным болтом или винтом(ибо родной винт не оч длинный и выкручивается с резьбой. люминий как-никак). без ручек для духовки нонейм совок.

ну судя по тексту не писал наверно, а копипастил. а оно копипастит с форматированием... надо вставлять только текст. тогда все должно быть норм. картинки тож можно просто прикрепить можно по сообщению в нужные места раскидать.

ну выгоревший ксенон тебе нафик не нужен. опятьже. а вдруг сам фару кольнешь. а этих модулей больше нет и не предвидится. да и раньше ксенон был чем-то божественным по сравнению с галогеном. а когда 90% потока на диодах и ксеноне, еще и стабильно сильно светит тебе в глаз, там вау эффекта нет от слова совсем. да и за нормальные живые модули всегда хотят денег. за японские светодиоды тоже. хотя ни те ни те в жизни не пересветят китайский билед модуль с рынка. и по установке достаточно сложны. а после затрат в 200-300уе и головняков и капканов установки, банально окажется что сток модуль светит немногим сильней живого галогена. (но я пока пошел по пути установки такого биледа. через сложности и нестандартные решения с костылями. мои ксеноновые или лампы, или модули выгорели, а светодиоды в ксеноновой линзе меня очень опечалили своим светораспределением. также как и печалят китайские биледы. поэтому сколько там прошло? 5-6 лет и привет новый секас с фарами по полному циклу с 0. ибо старые переделывать не буду) так вот. итоги. любой родной свет имеет жесткие ограничения по яркости. а кетайское чудо за 100-150уе фигачит световым потоком в 2-3 раза сильнее. люди перепахивают даже новые машины или ездят недовольные т.к. в некоторых вариантах света вот прям реально не много... но зато все в пределах пдд и сертификации. зы. многие интересующиеся сидят и ждут когда кетайский билед массово начнет дохнуть. а оно у людей уже по несколько лет ездит и не дохнет. а замена модуля раз в 3-5-7 лет уже не страшна. родные фары с кучей электроники тоже весьма стабильно помирают или деградируют по яркости. да людей которые занимаются светом все больше, ремонт кастомной фары не является нерешаемой проблемой. ну купи божественный сертифицированный на некоторые тачки у немцев филипс и поставь. поезди. и поговорим

дешевый биксенон тож не светит. и лампы выгорают излишне быстро. и могут быть не в фокусе и линз кривых намного больше чем не хороших... причем они все копии хэллы и все разные по качеству. тупо лотерея. и даже если найдешь не кривые линзы, то оригинальные лампы по 100-150 уе раз в 2-3 года покупать никто не хочет. за цену этих ламп можно купить билед модули весьма сносного качества. ксенон сейчас пользуют только у кого он уже есть, с новья собирать смысла уже нет и то народ начал даже в ксеноновые модули пихать светодиодки. света больше, но как правило не там где надо, поэтому глобальный результат сомнителен. с другой стороны лампы светодиодки в 5 раз дешевле оригинального ксенона. есть варианты без блоков розжига. поэтому по соотношению цена/качество имеет место быть. при выгорании отражателя в ксеноновом модуле 99% пользователей сразу ставят билед. благо билед модули по формфактору делают под туже хэллу 3R. или продаются переходные рамки под практически любые авто. нам пофик, а на современных тачках это большое упрощение установки. хотя есть варанты закрепления на этот модуль кронштейна под гайку в фару h4. в классике места скорее всего не хватит(очень близко к лампе стекло) а для 41го хороший вариант упростить себе установку. на тазоклассике читал трубу вваривают, чтоб подобие герметичного корпуса фары получить. ибо почти весь билед(да и как биксенон) расчитан на установку в корпус фары.

ксенон отправлен на свалку истории. сейчас в трендах билед модули. обычная лед лампа скорее всего будет люто слепить в такой фаре... там может и галоген будет слепить. у 41го есть подобные фары и это полная хрень.