Igorek

http://auto.ria.com/auto_moskvych_412_12158097.html продавец 80-й уровень)))))

Злой ты))) Я вот сравнил с его помощью показания бортовика и механического спидометра - совпадают, уже приятно. Кстати, с месяц назад при движении внатяг появились подергивания. На месте либо на высоких оборотах все гуд. На чиптюнере вычитал, что у кого-то такие проблемы были именно из-за ДС. Хотя многие не соглашались. Если учесть, что он у меня весь в масле, то теоретически возможны сбои. Купил новый, но пока не ставил - смысл, если привод сопливит - а подергивания сейчас вроде и пропал как-то... У меня сейчас бош 1.5.4 (если не путаю...)

Аналогично.

Если у вас есть чертежи своего шкива, на который ставится репер, то можно. Если не боитесь. Не просто так ведь его порвало. Где-то ошибка - или в запасе прочности, или марка металла. По цене без чертежа не скажу. Два зуба в случае заказа цельного шкива нужно удалять самому.

Нету.

Я х.з., мне для экспериментов. Вот такую. Я так понимаю, это под высокую?

Сколько будет стоить печка в сборе от 2109? Без воздуховодов, с ползунками и тросиками?

Дык че ж ты под москвич подбираешь? Ты под свою панель подбирай! Наша печка изначально мертворожденная, хоть восмирядный радиатор.

Ну что, продолжим. Про хорошее. Подгоняем дальше нижние шаровые. Рассверлил все отверстия на восемь (блин, два раза сверло затачивал). Токарь сделал конуса-перходнички с толщиной стенки ПОЛМИЛЛИМЕТРА! Ювелирная работа. А вот мои идеи по поводу верхних шаровых. Понравились мне шаровые от ГАЗ 31105. С первого взгляда что общего у них с нашими шаровыми? Ничего. Немного о конструкции - неразборная, вкладыш имеется, завальцован. На фото пыльники не родные, одел маленькие специально для удобства переделки. Родные очень похожи, но помассивнее. Но с прямыми руками токаря конус превращается... в элегантный палец диаметром 16мм. Нужно отдать токарю должное - шаровая неразборная и проточить нужно было ту же часть, за которую и зажимать. Проточку под палец не делал специально, дабы не ослаблять, по кругу она не нужна, а в одном месте я могу легко тернуть болгаркой. Кто не понял, резьба не отрезалась - наверх накручена втулка и проточено все в сборе. А кто догадается, для чего шайбы?

Поддерживаю! Перцовочки, там, хряпни прийми. А когда машина совсем не ламается, скучно.

Спасибо, взял на заметку! Вопрос - насколько туго перемещается заслонка? Хотелось бы реализовать это не ползунком, а крутилкой. Как на дроссельной заслонке. Вот и вопрос - сможет ли многожильный трос толкнуть заслонку "от себя"?

А все равно выдает ошибку 404 - страница не существует.

Так все-таки ссылочкой поделишься? Та, что в подписи, не работает.

Скорее всего за счет бензина. Кстати, Димон, твои мысли, как электронщика. У меня сейчас стоит погружной десяточный насос. Дает нехилую наводку толи на мафон, толи на усилок. А может потому, что провод питания насоса идет рядом с сигнальными проводами усилка. В общем, с волговским такого не было. Есть мысль запитать насос через сетевой фильтр - как думаешь, толк будет?

Кхм... Ну главное ведь результат))) У меня получилось шилом, потом отверткой достать резинку, и двигатель сам выпал. Теперь сижу, думаю - а может зря, может в сборе нужно было мостырить...

Что мешает ее сместить/переварить? Вварить трубу/профиль там, где она не будет мешать?

У 2108 кран стоит в моторном щите, прямо в трубке (блок из двух трубок). И диаметр 20мм. Как это все толково в кучу свести?

Нет, это просто заслонка с приводом от электромоторчика. Два положения открыто - тосол идет, закрыто - тосол не идет. У меня работает по разности температур, как, например, холодильник или кондиционер. Набрал, допустим, заданные 35 градусов - реле сработало, пошел сигнал по одному проводу, шторка закрылась - радиатор остывает. Температура снижается до заданных, допустим, 30 градусов - реле сработало - пошел сигнал по другому проводу, шторка открылась, радиатор начал нагреваться. Пока не ясно, насколько долговечна будет система, т.к. в газелях этот электрокран не расчитан на такие частые срабатывания - там он просто пускает тосол в радиатор при включении отопителя. Дальнейшое регулирование температуры воздуха производится заслонками печки.

Он крепится на специальных подушечках - колечках и оригинальном креплении. Ни то ни другое отделно фиг найдешь. У меня вот такой газелевский. Видимо прикручивается к раме и вибрация не передается. У нас по кузову очень сильно ощущается. У волги вот такой. Висит под днищем. Теоретически вибрация должна быть меньше за счет подушекю

Это фишка оригинальных волговских, или бош так же грохотать будет? Стоял газелевский обрезиненый, тоже шумел дай бог, на что только не крепил его. Теперь погружной стоит - свистом весь мозг выносит. Неизвестно, что лучше еще...

Можно, но у него только два положения - либо открыто, либо закрыто. Я сначала кнопку поставил. В лютые морозы оно практически на постой открыто, а вот в районе нуля было очень неудобно - только успевай включать-выключать. Но термостат, которым я воспользовался, не советую. Принцип примерно такой: держишь кнопку выставления включения реле секунды три - включается режим изменения температуры - выставляешь в нужную сторону. Потом таже операция по температуре выключения реле. Т.е. захотелось жарче - целая наука температуру перевести. Сейчас я прикупил вот такой термостат: http://aukro.ua/show_item.php?item=3916600339 И дешевле и практичнее. На столе отрегулирую параметры, чтоб от 16 градусов до сорока регулировал, гистерезис градусов пять самый оптимал, и нах мне та индикация температуры - холодно -крутнул больше, жарко - крутнул меньше.

Посмотри внимательно - между двигателем и фланцем резиновое кольцо (под крыльчаткой). Вытащить его сложно, но можно. И фланец тогда легко снимается.

Точно замерить сложно, на глаз все одинаково. Ну может миллиметр какой гуляет. Отвлечемся немного от этих шаровых, тем более я писал, что менять мне не печет - фенокс пока справляется. Валялись у меня две нижние шаровы украинского производства, т.н. "подтяжные". Простояли они на машине у меня ровно 3 тыс.км. Снял ввиду стремности исполнения. Хотел просто выкинуть в металлолом, но теперь, пощупав нормальные опоры, решил сравнить. Итак, начнем. Так выглядит опора в сборе. Массивная крышка на резьбе. Я так понимаю, это и есть пресловутые "КПИ". В теории подтяжная, в реальности после первой зимы вы ее ничем не прокрутите. У меня приржаветь не успела, либо малый срок, либо обильная смазка резьбы выручила. К слову, изначально смазки в опоре не было вообще. Откручиваем крышку. Что мы видим? Смесь воды, смазки и еще х.з. чего. Никакого уплотнения крышки не предусмотрено. (Напоминаю, три тыщи пробега!) Овал под палец видимо делался двумя сверлениями с последующей вырубкой перемычки. Завальцованный внутрь металл лишнее тому подтверждение. Огромные раковины в металле. Плюс обратите внимание на ополированный участок - это и вся зона, с которой контактировал сухарь пальца. Да, кстати, вкладыш в этой опоре не предусмотрен. Интересно, ну раз нет вкладыша, значит корпус должен быть сделан из соответствующего металла, раз сухарь трется прямо в корпусе, логично? Решил попробовать посверлить. Сверло 8мм идет как в масло! Ну раз так, может хоть палец хороший? Обратите внимание - в месте захода конуса в ступицу образовался "наплыв" металла, ступенька! Пробуем сверлить - опять как в масло! Ладно. "Пята" пальца синего цвета, видимо пытались калить. Попробуем засверлиться здесь. Опять без проблем! Последняя надежда - сухарь. А вот сухарь что надо! Сверло ни в какую не берет! Но если сравнить качество сухаря и всего остального, создается впечатление, что сухари они закупают где-то в другом месте. Что еще интересного... Ах да - снаружи раковины в литье для придания товарного вида перед покраской были замазаны... ДЕТСКИМ ПЛАСТИЛИНОМ. Итог - если бы в корпусе был вкладыш, опора имела бы право на жизнь. Хотя и недолгую - из-за отсутствия уплотнения нижней крышки внутрь попадает вода. Палец этой шаровой не вырвет точно - металл настолько "сырой", что его может разве что согнуть. Лежит у меня еще шаровая вроде как заводская. Попробую в свободное время так же над ней поиздеваться...

На самом деле ничего сложного. Вот ссылка на электрокран. Внутри у него схемка по принципу центрального замка и четыре провода - плюс, минус и два управляющих (относительно минуса). Чтобы работал без проблем, желательно последовательно двигателю шторки поставить резистор ом на десять. А то провернет шестерню на валу - удар в конце хода довольно сильный. http://detali.zp.ua/catalog/60732-kran_otopitelja_3302_jelektricheskij_arzamas/ Управляется вот таким термостатом. Не совсем удобный вариант - выставляется отдельно температура включения и температура отключения реле. На ходу не очень удобно. http://aukro.ua/klimat-12v-termostat-elektronnyj-universalnyj-i3909627331.html

Посмотрел устройсто отопителя волги 3110 - крыльчатка, как и у нас, стоит после радиатора. Кто в морозы ездил на волге, отзовитесь - как быстро начинает печка греть? Возможно достаточно будет правильного диффузора для центробежника, чтоб весь поток-таки шел через радиатор? Обратил внимание на своей машине. Сейчас стоит электрокран печки от волги и электронный термостат с индикацией температуры. Термодатчик находится в воздуховоде. Забор воздуха с улицы. Т.е. температура воздуха в салоне никак не должна влиять на показания термодатчика. А вот фиг! В нагретом салоне открываешь дверь - и показания термометра снижаются градусов на 6-7 (смотря насколько холодно на улице). Значит таки центробежник частично проганяет воздух салона по кругу. В идеале не должно такого быть. Всерьез задумываюсь, как поменять радиатор и вентилятор местами на штатном месте...