GreenMile

На УЗАМе с завода маховик баллансируется отдельно и его можно ставить как угодно, это не таз. В сборе - это уже для маньяков, полезно, но не обязательно.

Подушкам двигателя превед

80% дают токарю он сам снимает. Или по сингуринди, но там вроди неточній чертеж приведен.

Раскручиватся будет быстрее и легче. Главное не переборщить с облегчением, а то слишклм легкие маховики перегреваются и горят в условиях городского движения. Вопреки мнению, что двиг на ХХ будет работать неустойчиво, практика показала, что даже 4,5 кг маховик отлично справляется со своими обязанностями, у нас очень тяжелая корзина

+1 к тому что проблема с шатуном или шаткнной шейкой.

- Дотктор, у меня где-то там что-то болит... - Сейчас, я выпишу вам какие-нибудь таблетки. Смотря что там и где "полетело", бугеля - литые вместе с самим блоком, но это только половина крепления коленвала, есть еще крышки, они съемные.

Эти места не терпят никаких "а может и так сойдет", только шлифовать.

1,7 под 76 бензин никогда не было.

Для начала устно предупреждаю о названии темы, с такими названиями они сразу в мусорник улетают, на первый раз исправил, дальше рекомендую почитать правила. По теме: частота стука от оборотов зависит? Стучить всегда или под набор/сброс газа пропадает? Меняется ли зхарактер если например разгонятся или тормозить двигателем? И подробнее опиши, что за полоса от клапана, я ничего не понял, она на поршне или где? И да, зазор на клапанах выставляется при температуре мотора 20+/- градусов, а не на горячую. И вообще проверь, может у тебя бензонасос тарабнит

tom писал(а): постройка мотора по Сингуринди - это самый бюджетный вариант Это если мастер очень рукастый, тут с тобой мало кто в этом сравнится, в возможности и умении. Чтобы было дешево - надо как минимум наличие гаража и инструмента для работы, а у некоторых машины под окнами ночуют, а дома особо не поработаешь.

Поршня 2,0 полагаю достать несколько проблематичнее, чем 1,8, не?

http://moskvich.forumy.com.ua/-p9693.html-sid=5f315e1de6c37000445a34c80359d5f8?sid=5f315e1de6c37000445a34c80359d5f8#p9693

Давление масла падает по основным причнам: 1. Деромовое масло 2. Изношен маслонасос 3. Изношены постели распредвала 4. Давление не проверялось механическим контрольным манометром, а родные приборы очень часто врут. Недостаточное давление на холостых (загорание контрольной лампы на хх) оооочень часто обусловлено занижеными холостым, люди выставлют их настолько минимальными, чтоб машина разве что не глохла, а потом удивляются, почему лампа горит. ХХ должны быть в пределах 850-920 оборотов. И да, ездить так не то что опасно, но чревато очередной капиталкой двигателя.

Купная сетка должна быть наружу иначе в ней просто смысл пропадает, так мелкая будет быстрее забиваться. Таких людей со стажем шли на йух и плюнь им в морду. Дизельное в бензиновый двиг лить не рекомендуется, ровно как и бензиновое в дизель, т.к. масла содержат разные присадки (для дизеля больше щелочных, в силу того что продукты горения бензина и дизля - разные). Сколько ж можно потворять, что вязкость масла не завсит от его "дизельности", "бензиновости" и основы, в любой линейке масел они есть РАЗЛИЧНОЙ вязкости, есть и погуще и пожиже.

Для начала проверить давление масла механическим манометром, если на ХХ давление хотябы 0,6 то еще не все так плохо. Мало какое залито? Если какой-то минеральный лукойл... то с ним и не будет на горячую нормального давления, если двигатель уставший.

И если термостат у него рабочий, то станет еще хуже.

Складываешь ее в ровную линию, так чтобы оси звеньев были вертикальны, берешь за один край и горизонтально поднимаешь, а дальше меряется на сколько один конец ниже другого, лимит по-моему сантиметра 3, точно не помню.

Визуально, сняв переднюю крышку.

Если по мануалу, то: на торце головы есть болтик (поз.1) на 12, отпускаешь его ключом на 1/2-3/4 оборота, берешь кривой стартер и крутишь движок несколько раз,, после чего зажимаешь болт обратно, на этом натяжение закончено Чтобы "наверняка", делается немного иначе: опять же отпускаешь на 1/2-3/4 болт 1, шестигранником выкручиваешь пробку (поз. 2), из колодца под пробкой извлекаешь длинную пружину, далее толстую длинную отвертку засовываешь в колодец до упора, начинаешь на нее давить и удерживая приложенное усилие заворачиваешь болт 1. Потом вынимашь отвертку, возвращаешь на место пружину и закручиваешь пробку 2. З.Ы. Болт 1 нельзя откручивать более, чем на 3/4 оборота, а то будет горе. Вложение: 431777SDbT.jpg [ 213.23 Кб | Просмотров: 28 ]

s100por писал(а): Состав защищён патентом. Патентом можно защитить все что угодно, ты лично сам можешь получить патент на колесо (ага, обычное, круглое) в течении нескольких месяцев. Дальше продолжать чего стоят патенты и спекуляция на "у нас же патент!!!!1111"?

eX-Driver писал(а): GreenMile писал(а): Покупаешь раскоксовыватель, выкручиваешь свечи, заливаешь его в цилиндры и оставоляшь на ночь. На след день ставишь свечи на место и даешь двигу поработать на высоких оборотах, с динамической нагрузкой, лучше выехать на трассу и повваливать тысяч до 5 оборотов. Потом замеряешь компрессию, убеждаешься что не помогло, повторяешь штуку с раскоксовывателем опять на ночь, оно снова не помогает и тогда меняешь поломаные и залипшие кольца на новые хорошие. Но для начала я бы рекомендовал замерять компрессию на сухую, потом с маслом, может оказаться что виноваты не кольца, а клапана. А масло после этого нужно менять?Не нужно, 80 грамм раскоксовывателя (если все они стекут в поддон) в 5 л литрах масла это капля в море.

Покупаешь раскоксовыватель, выкручиваешь свечи, заливаешь его в цилиндры и оставоляшь на ночь. На след день ставишь свечи на место и даешь двигу поработать на высоких оборотах, с динамической нагрузкой, лучше выехать на трассу и повваливать тысяч до 5 оборотов. Потом замеряешь компрессию, убеждаешься что не помогло, повторяешь штуку с раскоксовывателем опять на ночь, оно снова не помогает и тогда меняешь поломаные и залипшие кольца на новые хорошие. Но для начала я бы рекомендовал замерять компрессию на сухую, потом с маслом, может оказаться что виноваты не кольца, а клапана.

Это смотря как ее развели, суть не в термостате, а в его включении Стандартная система должна справлятся с охлаждением двигателя, при том что скорсоть 100 км/ч это вообще ничто, особенно для 41. Если не справляется - начит где-то есть неисправность, а не проблема заводского охлаждения. Я тоже был думал что у меня движок перегревается, оказалось 10 лет датчик врал на 20 градусов в большую сторону. Это просто к примеру.

С чего бы ей не справлятся? Скорее всего фигня в переделке родной системы охлаждения, там же термостат должен быть нижний и подключен он не так как в 412/2140.

Зажигание неправильно выставлено, сильно позднее или раннее.