GreenMile

Бывает и на 100 лет, просто цены разные берут нотариусы, чем дольше - тем больше денег хотят.

АТ надо проверять сразу, брака много, еще есть LSA типа словакия, а реально хз кто их делает, стоят такие спереди, пока живые, каких-то принципиальных отличий в работе от сааза не увидел.

Преставь кастрюлю на забор горячего воздуха, подогрев от ОЖ влияет только на ХХ, а так в принципе не нужен.

Ыы, а у меня доверка заканчивается 30.11, вовремя вспомнил, блин надо будет отца напрячь, чтоб новую сделал.

Она точно хорошая когда финская, но сейчас везде только российского производсва и могу вам сказать что баллансируется она не ахти за такие деньги... Как будет по снегу и льду увидим когда зима прийдет.

Голосовал за люблю ковыряться Ну и приятно на нем ездить, после современных иномарок особенно, чувствуешь себя действительно водителем, а не за рулем симулятора А вообще, как и у многих - семейная машина, в которй я вырос, с ней связаны детские воспоминания, на ней учился ездить, на ней езжу, она много выручала даже будучи в полуходовом состоянии, ее ремонтирую, обслуживаю и в меру улучшаю

Сомневаюсь, что осилят сделать шарик в форме москвича

Не, в лубянку, на автобусе экскурсия с гидом и т.п.

Потерявшаяся при переезде форумов статейка, мож кому интересно еще будет. Для установки старой кастрюли на солекс нам надо: - кастрюля от к126 - резиновая прокладка для солекса (дада, для солекса, такая фигурная) - молоток, керн, дрель и сверла - полоска жесткого металла - болт с гайкой и гайка-барашка к нему. (- возможно 4 длинные шпильки или винта.) - пара не совсем кривых рук Для начала берем (снимаем) кастрюлю, хорошенько моем, из жесткой проволоки делаем крючек и хорошенько чистим двойное дно от налета. Далее рисуем на бумаге чертеж, приведенный ниже, по размерам (для тех, кто не знаком с ЕСКД - размеры в мм). Вырезаем из бумаги по внутреннему и внешнему диаметру кольцо, которое ровно прикладываем к нашей кастрюле снизу. Углы прямоугольника - это центры отверстий, которые необходимо просверлить под шпильки солекса в кастрюле. Кольцо прикладываем таким образом, чтобы длинная сторона прямоугольника была параллельна направлению патрубков для картерных газов и теплого воздуха. Вот так: Теперь берем керн и молоток, ставим точно в углы прямоугольника и намечаем места для сверления. Одно или два отверстия у вас попадут в неудобном месте - на выштамповке, но что делать, главное аккуратно сверлить. После того как накернили, берем тонкое сверло (2-2,5 мм) и сверлим по накерненому отверстия в наружном дне. После того, как просверлили первое дно, надо сверлить насквозь внутреннее дно. Проблема в том - что оно выпулое и засверлиться трудно, можно сверло сломать. Поэтому держим дрель строго вертикально и ЛЕГОНЬКО, сквозь верхнее отверстие, почти не надавливая на дрель сверлим отверстие во внутреннем дне. Еще раз подчеркиваю - главное держать дрель ровно и не давить на сверло, а легонько держать нужое направление. У меня получилось, вид изнутри, где вылезло сверло: Затем берем сверло диаметром 7мм и расширяем сквозные отверстия. Теперь надо сделать крепление для крышки кастрюли, т.к. раньше она крепилась винтом в карбюратор. Для этого берем полоску металла и выгибаем его в формме "_П_", и сверлим на лапках отверстия под шпильки. В центре этого крепления сверлим отверстие, вставляем винт, чтоб торчал вверх, прижимаем его гайкой к креплению и все. На него потом оденется крышка и прижмется гайкой-барашкой. После этого можно примерять. Надеваем на карбюратор резиновую прокладку для солекса, и сверху надеваем кастрюлю и убеждаемся, что она идеально садится на солексовую прокладку. Теперь один момент, резиновая прокладка сильно толстая, поэтому длины шпилек не хватит, чтобы притянуть еще и скобу крепления крышки. Тут 2 варианта, либо разрезать прокладку, чтобы уменьшить ее толщину, чтобы кастрюля села ниже, либо выкрутить шпильки карбюратора и вместо них ввернуть более длинные шпильки или прикручивать обычными винтами. Кастрюля НЕ МЕШАЕТ кронштейну подсоса, проверено Остался последний аспект - это маленький штуцерок отбора картерных газов на ХХ. На всех вазокастрюлях под солекс есть такая маленька трубочка, на нее одевается шлангочка с карба, у нас ее нет. Чтобы не морочиться и не врезать ее в металл, я предлагаю взять обычный ниппель или подобную втулку и воткнуть в трубку, которая идет из горловины ГБЦ в кастрюлю и на эту втулку уже надевать тонкий шланг. Особой герметичности там не надо, так что этим можно не заморачиваться, давления там нету, картерные газы прорываться наружу не будут. У меня это будет вот такая вот штучка: Вот так кастрюля сидит на карбюраторе. Резиновую прокладку разрезал пополам, прилегает нормально, подсос не упирается, длины штатных шпилек хватило. Have fun =)

Если буду, то вероятно не раньше 3-х часов и пешком, т.к. в субботу у меня поезка на фабрику ёлочных игрушек

В новых резинках не будет хром-вставки, лучше купи герметика водостойкого и перед одеванием промажь хорошо.

Не понятно только нафига режим "греем пол стекла"?

Нокиан В очень старый, он лучше конечно, чем всесезонка, но в свете новой резины уже безбожно устарел. Если денег нет, то вполне достойный вариант.

Одно из двух: 1 (более веротяно) проблема в контактной группе - не разымыкается питание на катушку зажигания. 2 (маловеротяно) самовозбуждение генератора.

Развал 0°15' - 1°15' Схождение 1-2 мм на высоте 180мм от опорной поверхности Угол кастера 1°53' - 0°23'

Из недорогих и хороших - Фулда кристал монтеро3, стоит где-то 440 грн за колесо, дешевле только амтел, древние нокианы и прочие.

Не ругайтесь, все зависит от того, в каких условиях машина используется и какой фильтр стоит. Кто-то ездит по чистому асфальту, кто-то мотается на дачу по грунтовкам, вот вам и разные показатели. Папа когда-то вообще не знал, что их менять надо, так вытрушивал и все, а потом долго удивлялись, почему машина с одетым воздуханом не заводится нормально Хорошая проврека на забитость фильтра - это полностью прогретый двигатель на холостых без подсоса, открываете крышку воздухана - если обороты подрастают - надо менять. На ХХ двиг очень чувствителен к составу смеси.

Вообще воздушный фильтр меняется вместе с маслом, соответсвенно для нас это 10 тыс, но учитывая его копеечную стоимость лучше менять раз в 3-4 месяца, особенно если эксплуатируется каждый день по городу. Ну и еще завсисит от самого филттра, есть по 5 грн, есть по 35, соответсвенно тот что подороже имеет больше фильтрующего материала. Нулевики для обычной езды не нужны в принципе, они хуже фильтруют, надо чаще обслуживать - мыть и пропитывать, коробку от иномарки ставить тоже нафиг, зачем тебе фильтра по 150+ грн покупать раз в 15 тысяч? Дешевле родной менять каждые 3 тысячи.

Чего трамвай? Какая у него вообще в стоке резина должна быть?

Корцинке давай. А резину надо 65 профиля, тогда норм будет.

Была картинка на немецком, на которой график зависимости расхода от скорости москвича 2140. Но все это очень условно, по ровной дорогое в безветренную погоду и на их бензине

FUUUUUUUUUUU © Суть не в дальше, а в "быстрее" Раньше вот как было на тахометре: один-два-трииии-чеееетыыыыыреееее-пяяяяяяяяяяяяяя... А сейчас: один-два-три-шесть О_о

Уже б написал на какой...

Дык кормите достойно, а то двигатели ого-го, а питание через соломинку.

Я думаю на эту тему лучше пошарить в среде людей, которые готовят авто для серьезных соревнований, там тема с защитой узлов и продления их срока жизни более актуальна.