Ndrey

То есть: "если тебя ударили по правой щеке, подставь правую?" Может им еще "ключи от квартиры, где деньги лежат" оставить? Нет уж, увольте. Для меня вор - это существо на уровне насильника и убийцы. Воруя у меня любые материальные ценности, он ворует мое время, которое я тратил на их получение, а значит мою жизнь. Так мы нормальное государство не построим. Я считаю, что сознательно идя на нарушение, каждый должен быть уверен в неизбежности возмездия. Весь сегодня он сливает бенз, завтра от безнаказанности начнет срывать цепочки или отбирать телефоны и тд.

Вот так взрывается колесо))) Поймал год назад яму правой стороной. На километрах 50. Заклеили, поставил камеру, через месяц нацепил зиму и стал на капиталку. Месяц поездил и сегодня в обед лопнула, машина стояла на работе. Железного корда не видно, может его сейчас не добавляют в резину? Народ в шоке ))) А я запаску кинул и заказал пару колес на пятницу. Вчера приехал после недельного отпуска, так все ходили рассматривали москвичика)))

Не откручивается. или я чего-то не знаю. А резать- варить лениво.

У меня запоровский ЭБН. Так раньше и было, просто получилось залить Воговского 95 20 л недорого(((

Прикинул расход за последнюю неделю - получилось чуть меньше 12 л\100 км. Газа. Стараюсь не давить пока, да и не крутится он сильно. Из плохого. На выходных под домом в Ирпене ночью слили бенз, было около полбака, осталось может литров 6-8, стрелка еле болтается. Отогнули лючок и открутили крышку. Заметил сегодня, когда ехал на работе, показометр иногда врет, увидел болтающуюся крышку на цепи. Висят камеры - внизу офис, договорился, завтра пойду посмотрю. Теперь думаю как бороться. Рассматриваю комплекс мер: 1) крышка с замком 2) концевик на лючок и к сигнализации 3) найти на разборке клапан бензобака от ино и засунуть туго в нашу горловину. Понравилось решение http://www.drive2.ru/c/232178/

Димон, как всегда не к чему придраться ))) Есть фото как крепил корпус воздухана и расширительный? Где модуль зажигания установил?

Может и зацепил, но пластик весь потресканный. Тем более течь начало среди недели.

С развалом пока не сложилось, развальщику не понравились люфты в рулевом, подтянул, но времени ехать не было. Пока езжу так, вроде никуда не тянет. Еще Фенокс подкинул проблему. Замечал под машиной пятна - думал ГУР дотекает. Но вчера обнаружил неработающее сцепление и пустой бачок. Дело было поздно, долили и поехал. А сегодня: Вот вам и Фенокс. Тупо треснул. Благо в гараже есть запас))) Перекрутил, долил жидкости и поехал. За вчера начал инсталляцию моноинжа - протянул обратку и закрепил ЭБН. Чтобы не паять доп трубку в заборник, купил от УАЗА. Сравнение с родным не беда - болгарка в помощь Направление трубок не совпадает. Не проблема - есть дрель Итог: Ну и пришлось почухать ржавчину на баке, но из-за отсутствия преобразователя и времени отложил.

Соберите ШИМку на NE555 для управления ДХО да и не мучайтесь. Схема элементарная, регулировка выхода, есть входы выключения по "+" или "-". Разве что еще подумать как автоматизировать подкачку при включении зажигания.

Ура, я снова на ходу. Был куплен на омега клубе текущий редуктор за 150 грн и из 2-х собран один. Собран даже громко сказано - перекинул вал и манжетку со своего. Фото валов, сверху с текущего редуктора. Выроботка как раз по манжетки, оттуда и бежит. Все таки немцы, есть немцы - все сделано продумано и надежно, регулировка простая. В принципе манжетка меняется без проблем, вал или наплавить, шлифонуть или поискать с редуктор на запчасти с пруля, есть разборки в Киеве. Размер манжетки 28х40х7\8 Перебрана передняя ходовая, установлены короткие сошки, увеличен Кастор за счет смещения вперед нижних шаровых. Выворот вернулся к старому, 3 оборота от края до края. Ну и самое главное -НЕТ ЛЮФТА В РУЛЕВОМ!!! Разницы еще не почувствовал - надо ехать на развал. Узнавал -на Волынской возле АТП еще делают. делал там прошлый раз - нормально. По цене - от 150 грн

Без прокладки.

Раньше на краску садили + кольца. Где-то тоже читал, что попадаются кольца тоньше. Себе поставил 331 блок без колец, на Витю Рейнцова, но по рекомендации Андрея Погребняка после установки гильз накинул ГБЦ и потянул ее 2 кгс на сутки, потом снова измерил выступание и потом собирал двигло.

Там лучше съемником. Она прикисает намертво, особенно если давно не трогалась. Можно попробовать прогреть.

Вот: http://moskvich.net/topic/19087-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BC/

Постарался свести и сложить в одно место информацию по ремонту масляного насоса двигателя УЗАМ., почерпнутую с форумов ТКМ, клуб АЗЛК. 1) Ремонт масляного насоса. Источник http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=8402&st=40 (орфография автора - Dops) "Берём переднию крышку. Естествено помытою. Периварачиваем крышку М/Н в верх и прижемаем в тисках. Откручиваем 4 болта снимаем крышку. Вытаскиваем шестерни. Берём ведущию шестерню каротая запресована на валу и встовляем назад.Но не до канца а так чтобы пальцами можно её держать. И начинаем рашатывать. Люфта не должно быть ( допустим мизер). Вторую шестерню проверяем также но люфта не должно быть.Зазор между шестернями и корпусом проверяеца щюпом как написано в книге . Если ОК то ставим обе шестерни в корпус М/Н. Берём ровный мелкий оброзивный камень и начинаем притерать кропус с шестернями дотех пор пока шестерни не выроняца с корпусом. Продуваем с жатым воздухом. Малая крышка М/Н должна быть без круговых задиров. Шестерни в корпусе М/Н накрываем крышкой и прекручиваем на 4 болта. Проверяем шестерни на прокрут. Не должны проворачиваца. Разбераем но шестерни не вытаскиваем. Сжурналиного листа вырезаем прокладку. Она толшеной 5 соток самое оно. Смазываем шестерни маслом и собераем на прокладку насос. Проворачиваем шестерни они должны проворачиваца без заеданий и плотно. Редукционый клапан моеца и претираеца мелкой пастой. Масло приёмник дожен быть чистый. И плоскость крепления приёмника должна быть ровная иле надо притереть на оброзивном камне. Собераеца заводеца. Регулируеца макс довление. Должно быто 5 кг не больше. Удачи!!!" Источник 2 Автор - U146 http://azlk-club.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?2730 Давление масла в УЗАМе напрямую зависит от качества сборки маслонасоса. Разобрав родной (3317) мотор, и увидев его маслонасос, я пришёл в ужас. Шестерни, как будто перемалывали песок - на их зубьях задиры, зазоры между зубьями ужасные. На ХХ всегда горела лампа давления. Купил авто, называется... Но не так страшен маслонасос...приступаем Покупаются новые шестерни, вставляются в крышку, щупом проверяется зазор между зубом шестерни и выточкой в крышке. Мне повезло - зазора почти нет. Между зубьями зазор тоже невелик, это отлично! "Зачётная сборка". На бумаге от упаковки вкладышей коленвала, используя как образец, толстенную прокладку из набора (продащегося в магазине), карандашом рисуются контуры прокладок маслонасоса. Фото на просвет - отлично видно. Вырубаются прокладки. Тут всё просто. Чтоб сократить количество сборок - разборок, набором щупов измеряется выступ шестерни насоса из крышки. Микрометром измеряется толщина одной прокладки, их нужная общая толщина суммируется. Штангенциркуль в данном случае, используется, как "образцовая поверхность крышки". И нужное количество прокладок устанавливается под крышку насоса. Продольного люфта вала быть не должно! Но и вращение вала - должно быть очень лёгкое. Никакого герметика в стыке. При наличии заусенцев на крышке и её привалочной плоскости - они шлифуются мелким наждачным кругом. 2) Регулировка редукционного клапана Автор - U146 http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg47293#msg47293 Дано: Диаметр отверстия клапана - 8 мм. Начало открытия клапана - 6 кгс/см2 Решение: 1. Вычисляем площадь поперечного сечения клапана. S = ПR2 S = 3,14 X 42= 50,24 мм2 2. Составляем простейшую пропорцию. 6 кг - 100 мм2 х кг - 50,24 мм2 х = 50,24 Х 6 / 100 = 3,01 кг Практически я отрегулировал клапан так. В отверстие клапана вставлял стержень и давил клапаном через этот стержень на площадку цифровых весов (дискретность 1 грамм). Момент начала открытия отслеживается визуально. Регулируем пружину клапана чуть больше, я сделал 3,1 кг. Правильность расчёта проверю после пуска двигателя путём вворачивания контрольного манометра в разные точки системы смазки. Перед установкой облудил посадочный поясок клапана, для плотного прилегания этого пояска к выточке в передней крышке двигателя. Этим устраняем всякие неконтролирумые перетоки масла мимо собственно клапана. А они были, судя по чёрным следам от масла на пояске. И это одна из причин падения давления в системе. Подробнее я читал на страничке МВХ в клубе азлк.руhttp://club.azlk.ru/index.php3?mode=memberpage&userid=100614Заодно облудил медные прокладки клапана. На втором фото видно, что получилось. Клапан и насос (с новым валом и паразитной шестернёй) собраны в передней крышке, в зазор между зубом шестерни и стенкой не лезет щуп 0,05 мм. Будет давление!! каналы и сверления крышки промыты стиральным порошком (грязи вытекло немало), конические пробки каналов заменены на новые, купленные в "волговском" магазине, с шестигранником под обычный ключ. Резьба на них коническая К 1/4. Установлен передний сальник коленвала. Крышка готова к установке на двигатель УЗАМ 3313. Сэкономлено 2,5 тыс. рублей - цена новой крышки. Так как вместо вольтметра у меня в приборке установлен указатель давления масла от Волги с датчиком после фильтра, за пробег 50 тык., могу сказать - давление на прогретом до карлсона моторе в летнюю жару на ХХ (650 оборотов!) составляет около 1,5 атм. При увеличении оборотов до 2000 стрелку забрасывает до 5 атм. Всё работает наилучшим образом. Масло п/синт., ZIC 10W40. Я регулировал клапан с помощью компрессора - надел шланг на клапан, подал давление 4 Атм и крутил винт до начала срабатывания. А так проделал все вышеописанное: и облудил клапан и притер крышку, шестерни установил новые Тотти. Прокладку не помню, вроде все-таки из журнала.

Гильза должна выступать на 0,1 мм. А если на ХХ поколотить минут 20?

У меня тоже не воняло, тем более у него газ. Что происходит на ХХ, вентилятор срабатывает, радиатор горячий?

Похоже было. На месте на ХХ - не проявлялось, а только под нагрузкой, когда прокладку продавливало и выхлопные прорывались в расширительный. После выключения двигателя, через пару минут при открытой крышке расширительного все со свистом втягивалось в СО. Думаю, проблема с прокладкой ГБЦ. Вариант - микротрещина.

Инопланетный гость))

Еще тонкость - желательно поставить укороченные сошки по Сингуринди, чтобы выворот остался. И/или поискать опелевские сошки с межосевым 12,5 см - у меня такая на редукторе стояла, а маятник не нашел с такой.

Я думаю у вас на разборке не проблема найти недорого весь комплект с омеги Б: - рулевой редуктор - маятник - рулевая колонка с подрулевыми (себе не ставил, так как не хотел электрику переделывать, срастил родную с колонкой от 405го пыжа). Колонка вроде подходит хорошо от ланоса тоже Самое сложное - это закрепить редуктор. Я это делал со снятым мотором и ВУ тормозов. Вырезал пластину толщиной 5 мм, ее приварил к лонжерону и потом еще болтами прикрутил. Естественно перед этим нашел оптимальное место для редуктора, чтобы рулевая колонка была по-старому и сошка нигде не упиралась. Потом закрепил маятник. В сошках на редукторе и маятнике развернул отверстия под москвичевский палец. Гемора много, но зато... Люфта нет, можно подвеску перенастроить нормально, ну и ГУР. Вот ссылка на мой гараж

Поставь рулевой редуктор с омеги. Можно с ГУРом сразу. З.Ы. А тема названа некорректно.

Лет 5 назад так же наё..ся. А голову пролей да посчитай СЖ. Ничего сложного.

Вот ссылка со схемой для 2141, подружить с классикой не проблема. http://azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_motor-reduktora_dvornikov_ot_bmv/ вот еще http://www.drive2.ru/l/2492838/ На самом деле все просто, надо только сесть и сравнить 2 схемы.

доп минус для панели приборов. может быть плохой контакт между предохранителем и его посадочным местом в колодке.