Таблиця лідерів

Стронгер (резонатор пониженного сопротивления). Изготовлен из конструкционной стали. Толщина обечайки 1.8 мм. Длина 250 мм. Диаметр трубы 55 X 1.5 мм. Также его можно использовать вместо катализатора или пламягасителя. Срок службы 1.5 - 3 года. http://silenser.com.ua/Stronger-unimix-241711-p-96.html

Внедрение под капот ВУТ от ВАЗ 2108

шторм не может быть без глаза шторм с глазами должен быть...

Дальше про жизнь возле Мося пока опишу фото потом добавлю. Итак был подготовлен к установке комплект ВУиГТЦ от 2108 + переходник. Шток переделан отрезан по размеру длинны нашего и проточен под диаметр 8 мм нарезана резьба М8 и накручена наша вилка для педали (да вилка была выполнена из очень прочного сплава метчик ее не берет). Пока не было двига комплект ВУТ внедрен на место нашего. подключены все трубки и один выход на ГТЦ первого контура заглушен. тормоза прокачаны. Теперь ощущения от работы девайса (по сравнению с родными) - появилась долгожданная мягкость на педали и они тормозят от малейшего прикосновения. При разгоне до 60 км (в населенном пункте проверял) и резком нажатии на педаль тормоза - водитель виснет на руле, а пассажир в лобовом стекле. Итог вообщем я тормозами, а вернее работой ВУ я доволен. затраты того стоят ВУ - 220 грн. ГТЦ - 145 грн. переходник из остатков плиты ОСВ - ничего ну и работа - собственные силы. итого затраты - 364 грн. На мотор (1.5л) поставлены реставрированная ГБЦ (восстановление втулок "направляек" клапанов, шлифовка седел и поверхности - 791 грн. покупка донора 350 грн. и комплект клапанов 130 грн., набор прокладок на двиг - 42 грн.) итого затраты - 1185 грн. В моторный отсек - дополнительно бачок нового образца - 65 грн. крышка к нему 35 грн. итого - 100 грн. в моторном отсеке дополнительно сделано обесшумливание (лист 65 грн.), доработан корпус печки. наклеены новые уплотнения на заслонки. (см фото) из трех корпусов собран один нормально. печка в разборе три тюбика герметика АБРО 50 грн., 4 гайки для ВУТ резьба на них М10Н1.25 -10 грн. и трансмиссионное масло - 136 грн. (пока не менялось), тосол в систему охлаждения - 100 грн. куплен локер для багажника - 100 грн. Итого общие затраты составили - 2009 грн. Замер компрессии у этого двига: 1-й 10.5; 2-й 10.5; 3-й 10.0; 4-й 9.5, Для восстановления двига 1.7л куплено: в шатуны втулки - 12 грн. (с дури были куплены новые шатуны - 270 грн. потом вернул в магаз), шатуны поршневые кольца (Стапри) 130 грн. комплект сальников КВ 25 грн. нужно еще расточка КВ 180 грн и комплект вкладышей от 42 до 90 грн. и можно собирать 1.7л двиг.

Так такие релюшки есть в продаже, ставятся на место обычного реле, старое вынимается и новое с таймером ставится. Своими глазами не видел, но буквально на днях попадалось где-то в интеренете, и не очень дорогое вроде. По поводу карбюратора - сегодня поехал на работу, вроде все хорошо, но на прогретом моторе появился провал на низах, сильно ощутимый. Щас залита смесь 92го с 95м, может и это влияет, ведь детонации вообще нет. Будем вчером еще немного кататься, посмотрим, может забеднение сильное получилось, а может 2 носика УН в 1ю камеру ,подогрев воздуха подсоединен воздуха.

немного поковырял после работы, и вот шо сделал: Сначала полез в карб, как говорилось ранее расход был около 20-25 л на 100 км, на лицо был жуткий перелив, ничего не удавалось сделать, так-же нехватало жиклера хх 39го, а 41го было много, холостые плавали, глох от перелива и недостачи топлива на хх, вобщем было жесть как ездить. Сегодня дабы побороть эти неприятности провел ряд мероприятий. Заменил поплавок, как я говорил выше один из них был надщерблен, да еще и лифтил немного, хоть и с усилием, но двигался. Так же поставил жиклер хх 40й. Еще заменил пружинку ЭМР, у нас в городе ее не найти и я ставил самодельную, а сегодня поставил купленую такую как туда надо, оказалось самодельная была заметно слабее. Ну и ТЖ1К заменил с 115 на 112,5, а ВЖ1К заменил с 150 на 160. Как результат машина сначала отлично завелась, и поработав немного на подсосе, чуток прогревшись, как положено заглохла, об этом явлении у нас даже тема на форуме была, а может и есть. потом опять я ее завел с подсосом, через минуту посос убрал, хх уменьшил, а то был высок, и так она промолотила на холостом минут 15, мотор работает ровно, его почти не колбасит, холостые ровные. В ходу не пробовал, буду пробовать и доводить до кондиции уже при эксплуатации. Главное сдвиг в хорошую сторону, в сторону стабильности есть, а тонкая подстройка уже пойдет по ходу дела. Часть вторая - секас с кнопочкой включения обогрева стекла, скажу преварительно - сначала я подумал что она таки и есть говно, как я предполагал,потом немного изменил свое мнение, по результатам исследований)). Вобщем подключив ее в разьем обогрев стал включатся, но лампочка подсветки не горела, немногократные включения и выключения показали, что при выключении она моргает один раз и все, меня это не устраивало. Поматюкавшись про себя на всех китайцев (но на кнопке написано что сделали ее в России) стал ее разбирать, разобрал, контакты конечно никак не сравнить с нашей родной кнопкой, фигня полнейшая. Все как-то хлипко, но вроде все лепестки достают куда надо и должно б все работать. но еще разборка показала, что механизм фиксации, который не работал в моей кнопке, представяет собой П-образную скобку из стальной жеской проволочки. Взял я эту скобу с вазовской кнопки и поставил себе, но не тут то было, ее длины не хватило примерно в пределах 1-1,5 мм. Порывшись по завалам и не нашедши ничего подходящего для ее изготовления как-то случайно взгляд пал на иголку от шприца, вот с нее новую скобу и согнул,получилось не совсем точно по размеру, но кнопка работает в 90% случаев, меня это устроило. На этом все не кончилось - в моей кнопке не было лампочки, а ведь она нужна, такой лампочки у меня не было. Конечно же решил вытащить лампочку из новой вазовской кнопки - хахаха, а вот и хрен мне показала та вазовская кнопка, потому что у нее вместо лампочки имеетя небольшая платка, с размещенным на ней СМД светодиодом манюсеньким, а так-же диодом и резистором обвязки, и к этой платке припаяны контакты включения этой кнопки. Я так понял что лампочка у меня не горит когда кнопка нажата потому, что не соблюдена полярность, не правильно размещены + и -, поэтому то "лампочка" и мигала при выключении, просто в момент разьдинения как бы получался переменный ток, который и засвечивал на мгновение диод, ну это примерно как в КСЗ при подключенном постоянном токе напряжением 12в на катушку в момент размыкания контактов "идет" переменка. Блин, препаивать платку не захотелось, и переделывать колодку тоже, поэтому все собрал как есть, а лампочку уже куплю и поставлю. На сегодня все,спасибо за внимание.

вот погуглил картинки. вот на этой фотке такого места нет А вот на этой видно что есть место http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/34/01/66/1734016657[/img] Видимо этот второй делается какими-то современными предприятиями, которые делают одникаовые глушители на все, вот такой-же, только выход назад, видимо для ТАЗа.

Интересно что в глушителе классического москвича есть место для прямого выхода трубы, и даже тут на форуме кто-то выкладывал фотку такого глушака.

Хлопцы, та заспокойтесь уже вы про этот глушитель. Думаю если задом наперед глушитель поставить то работать он будет не правильно, я по этому вопросу гуглил немного и читал. Но я ж не задом наперед ставил, а просто вверх ногами. Щас нарисую. синим нарисован глушитель 2140\412 на месте глушителя 2141. Выходяший вверх гусак будет упираться в дно багажника и бампер, вобщем никак не станет. Поэтому я просто перевернул его, вокруг оси, вверх ногами, а гусак обрезал, оставив сантиметра 3 его. Глушитель предназаначен для того же мотора и того-же обьема, потому думаю работать будет.

Леон, вверху табличка есть, с расходами на разных участках на разных бензинах и общий. А солекс этот я купил в неважном сосоянии, полностью разбирал, вымывал и вычищал, шлифовал и полировал оси и заслонки и МД, долго подбирал жиклеры и т.п., новые все мембранки и диафрагмы, ну вобщем ит.п., так что "повезет" сюда не применимо.