Таблиця лідерів

Ну за таке побажання,соромно і не погазувати добре!🥳

З Новим роком! Хай всі мрії та бажання здійснюються в Новому році! 🎄

Знаємо, що кальцієві акумулятори потрібно заряджати при більшій бортовій напрузі. Потрібно щоб було 14,4 - 14,5 вольт. У мене дві машини Москвич. На одній зробив саморобний РР і ним підрегулював потрібний рівень вольтів, там є підстроєчний резистор. Плюс сам регулятор з хитрістю і дає зарядку, тобіш напругу на возбуждєніє трохи раніше при обертах 700-750. А звичайні РР при 950-1000 обертів. Тепер на ХХ немає падіння бортової напруги, не переходить живлення від акума. Але не це я хотів сказати зараз. Я хочу сказати як найшвидше підняти напругу реле регулятором, шоколадкою, щоб не купляти виносне РР із ступенчатим перемиканням. І так, сам фокус. Беремо діод Шоттки і врізаємо його в провід що іде на генератор, на шоколадку. Діод має при переході маленький опір падіння напруги і обманює шоколадку. Вона бачить що напруга малувата, починає сильніше видавати на возбуждєніє і на виході гени напруга стає вище, замість 14,2 стає 14,4 - 14,5. Звичайні діоди не годяться вони піднімають відразу аж на 0,5-0,7. А Шоттки діод провіряємо тестером на діодній перевірці, треба щоб показало 0,3-0,4, або і менше. У звичайного діода 0,6-0,7. Діод повинен витримувати від 5 ампер. Стоять такі в імпульсних блоках живлення, на вид плоскі як мощні транзистори, на дві ножки або три - це двойний діод. У мене на другій машині, у сина зроблено два діоди в коробочці і тумблер на три положення. Діоди підібрані з різним перехідним опором. І маємо при перемиканні тумблером різні ступені напруги:14,4-14,5-14,6. Для зими класно на короткі поїздки швидше іде підзарядка.

Хай живе та квітне! Зі святом всіх !

В 2141 тільки гл-5. Все решта - смерть КПП.А тад-17 вважаю найкращим, але де його взяти ... Пробував і тади, і лотос, в ельф, і ще всякі. Все норм.

Пробовать что то другое из аналогичного, затея, практически, без понятного результата. Мировая легковая автопромышленность в основном уходит от механических коробок. В группе GL-5 преобладают масла с ограничением по цветным металлам(подразумеваются синхронизаторы из медь содержащих сплавов, некоторые бронзовые втулки тоже попадают под раздачу). Данная информация содержится в спецификациях на продукт. Есть "продукты" , которые отвечают всем требованиям нашей КПП. Это серия синтетических масел группы GL4/5, которые имеют допуск на нагруженные гипоидные передачи и на механические трансмиссии. Укажу только одно масло, из более доступных. Это Shell Spirax S5 ATE 75W-90(это тот самый синтетический продукт, который известен с 90-х годов как Transaxle Oil) P. n. производителя 550027983. Этот выбор сделан после длительных "контрольных испытаниях" на автомобилях европейского производства. Нагрузка сваривания в 4100 ньютонов, успокоила опасения связанные с пониженной вязкостью масла. При правильной сборке агрегата течей нет даже при пробеге КПП более 200 000 км. http://www.amko-sm.ru/pics/products/amko-oilInfo-shell-ef227.pdf на всякий случай, не с нашего ресурса: http://motorzona.by/sites/default/files/pics/oil/shell/spirax_s5_ate_75w-90.pdf .... и да! машина не пытается передвигаться на нейтрали при температурах выше -30 гр. )))

Ну обсуждение с этого и началось-посоветуйте масло, у меня опыт эксплуатации только Эльфа, не скажу что на гигантских пробегах, но кпп жива, кроме излишней густоты пока минусов не обнаружил, но хочется попробовать чтото другое. Потом наверное перенесу эти сообщения в тему по маслу в кпп. И еще вопрос-нужно заменить подшипник первичного вала, который в коленвале. По книге туда идет подшипник 6–180502К1УС9 В магазинах все 6–180502, типа буквы там от автозавода, на форумах многие пишут обязательно искать с этими буквами, они указывают на исполнение подшипника, которое нужно для этого узла, обычный подшипник туда якобы лучше не ставить. Что это за буквы и на что они влияют нагуглить не получилось, кто что посоветует?

ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! И КОНЦОМ ВСЕХ ПРОБЛЕМ В ЭТОМ ГОДУ!!! ДА БУДЕТ НАЧАЛО НОГВОГО ГОДА!!!