Таблиця лідерів
Popular Content
Showing content with the highest reputation since 21.10.24 in all areas
-
Доработал на днях схему зарядки генератора, вернее собрал ее нормально. По заводу схема зарядки выгляит вот так: Обмотка возбуждения генератора подключена к выводу Х8:4, на котором появляется +12В при включении зажигания, кроме этого, с этого же вывода запитана катушка зажигания. У меня уже стоял генератор от Сенса,с самовозбуждением, поэтому подключив его по этой схеме получим эффект что машина не глохнет при выключении зажигания-катушка зажигания питается от обмотки возбуждения. Если не подключать этот провод-генератор будет давать зарядку, но для этого надо поле запуска прогазовать гдето до 2500-3000 об. На холодном двигателе это не так заметно, но при запуске горчего двигателя, можно протыкать. Кроме того напряжение в сети колебалось, не сильно, но на лампочках было заметно, и было видно что стрелка вольтметра какбы дрожит. Обычно эту обмотку подключают через реле, или диод, но я решил пойти други путем. Смотрим на схему ЧЯ Вывод Х8:4 еще соединен с раъемом Х7:9, это тоже разъем переднего жгута, и это соединение сделано через резисторы-как я понимаю туда включено возбуждение генератора на 2141 с вазовскими двигателями, почему так не сделали на УЗАМе-вопрос риторический. Кроме того, все это подключено к выводу Х4:18, это жгут подторпедной проводки, у кого стоит приборка на 10 лампочек-можно подключить туда лампу зарядки. Переделываем проводку, отключаем от сдвоенного контакта Х8:4 провод на генератор (в моем случае внезапно на генератор оказался более толстый провод), припаиваем к нему маленькую "маму" и втыкаем в разъем Х7:9. Подключаем все обратно, и наслаждаемся более стабильной зарядкой (стрелка теперь стоит ровно, не дрожит), зарядка идет сразу и машина нормально глохнет с ключа.4 points
-
Пост майже ні про що) Мосян працює, їздить, часом морочить голову блок старого зразка - перегорали всі запобіжники що можна, дорога містом здебільшого як пральна дошка. Але золота осінь вносить свої корективи, і криві дороги не так напрягають, і поїздка в ліс трохи додає настрою. Всім гарних доріг та хорошого настрою. Тримайтеся, Москвічеводи!4 points
-
3 points
-
Всем доброго, тихого вечера. Как обещал отписываюсь. Космичу и scor.p огромная благодарность, если бы не ваши подсказки разобрал бы пол машины. На запасном ЧЯ определил где размещен разъем № 9 и полез под панель. Белый провод вместе с "мамкой" полностью выпал. Достал разъем поджал все провода - все работает. Еще раз спасибо.3 points
-
3 points
-
Колись у мене був прикол - проклав проводку, і один провід оказався перебитий, довго думав що робити і придумав. Як же жалко було все виривати та розкурочиувати!!! Але вихід знайшов! Беру звичайний подовжувач 220В, знаходжу де там фаза, вимикаю, далі беру один провід, сажаю один кінець на фазу подовжувача, а другий на мій пошкоджений провід, і вмикаю подовжувач! Так як авто на резині, а вона не пропускає ток то КЗ на землю не буде в любому випадку, але я індикатором провірив наявність фази на корпусі авто (якщо буде коротке на кузов - тільки розбирать проводку!), і тільки потім взяв індикатор скритої проводки та пішов по жгуту, в місті де закінчився сигнал зняв опльотку жгута та знайшов на проводі прокол від голки, через який перегнив провід!!! (слава нашим електрикам!!!). Зараз пропав ще один провід, але на роботі зламався індикатор, потрібно заказати з алі.3 points
-
Только поговорили о графитовом выжимном и тут же москвич автозапчасть предлагает у нас на сайте сылку на их выжмной - шпионят за нами бизнесмены😊2 points
-
2 points
-
Виносний то електро, а він управляє в карбюраторі пневмоклапаном. Ось там відкусюють кінчик штока з шайбою. Шайба це і є клапан. Коли порветься мембрана, то пружина прикриває шток із шайбою і не працює холостий ход. Поки немає нового пневмоклапана, то робимо так, а штуцера на пневмоклапані і на впускному колекторі заглушуємо перегинанням трубочок.2 points
-
2 points
-
Да. Только потрошить проводку. Провод отдельный, идёт именно на задний правый поворот. Входит в разъём ЧЯ Х9 под номером 2, провод белого цвета. Если масса и патрон в порядке то это он. Предохранителя нет.2 points
-
Вот поэтому у меня много приборок)) Спидометры по моему все одинаковые.1 point
-
Ну я на пикапе сверял со стробоскопом, стабильно завышает на 200 об, думаю там просто ктото лазил в него и неправильно поставил стрелку, а с остальными приборками-не знаю.1 point
-
они врут безбожно. его в принципе можно назвать индикатором, а не прибором. у меня нынешняя приборка норм показывает хх. а на высоких гдет на 400-500 оборотов меньше... мне даже не интересно перепроверять. знаю точно занижает около 3.5 тыщ и около 6. около 4 вроде почти совпадает.1 point
-
В соседнем гараже обсуждают тахометры на разных приборках, а у меня параллельно пошла эпопея с тахометром. Перестал у меня одометр считать километраж. Приборка у меня похожа на РАР 180, с просвечивающимися шкалами, но на 6 ламп. Я грешил на шестеренку в приводе одометра, но когда я разобрал приборку увидел что ось счетчика общего пробега (верхнего) вылезла наружу, шестерни вышли из зацепления, а в корпусе приборки обнаружилась выпавшая деталь Берем другую приборку, внимательно смотрим на другой спидометр где что должно стоять-эта деталь вроде как фиксатор как раз оси верхнего счетчика. Собираем все обратно, фикстатор должен стоять вот тут. Крутим шуруповертом, вроде все работает, ставим на машину, проезжаем метров 200 и одометр снова перестает работать ( Снова разбираем приборку и начинаем смотреть внимательнее. В качестве донора и и наглядного пособия был взят спидометр с приборки РАР 200, который тоже не считал пробег, и счетчик суточного километража застыл на отметке 20км, и не сбрасывался. Лезем сначала в донорский спидометр и пытаемся понять как это работает: Зеленая шестеренка крутит вал с металлическим колесиком, оно через маленькую шестеренку крутит счетчик суточного прбега (зеленые стрелки) а с помощью шестеренки сверху (красная стрелка) -общий пробег. В моем случае проблема оказалась в том что это металлическое колесико спокойно вращалось отдельно от вала( поадка на вал там судя по всему просто внатяг), в итоге все крутится, но пробег не считает. Сильно я с этим решил не заморачиваться, а просто переставить ось из донорского спидометра в мой, но при попытке собрать спидометр его корпус сначала просто треснул и пока я думал что с этим делать-верхняя часть корпуса развалилась на соствные части Материал корпуса похож на ЦАМ, в голове крутятся мысли про "цинковую чуму"-инача слабо могу представить как оно развалилось практически при отсутствии усилий (первая трещина пошла когда я вставлял ось-усилие руки, остальные трешины вобще пошли сами по себе), в этом случае клеить этот корпус смысла нет. Раз получилось так, решено было отремонтировать спидометр от РАР 200. Разбираем счетчик суточного пробега, и понимаем, что сброс всех колесиков на 0 делает вот эта штука Один зуб был надломан, как раз напротив колесика которое остановилось на цифре 2. Клеим-цианокрилатом оно клеится без проблем Собираю все обратно, и понимаю что у меня в руках спидометр от приборки РАР 200, а начал я ремонтировать спидометр от РАР 180 ) тоесть в РАР 180 я его не поставлю. Хотя что на той что той приборке на шкале рядом со спидометром стоит надпись СП270, на самих корпусах меток нет, чем отличаются спидометры-вопрос хороший. Вобщем пока я починил одометры на всех РАР 200, и очень надеюсь что спидометр с АЭП подойдет на РАР 180, ибо клеить развалившийся корпус мне кажется плохая идея.1 point
-
Добавлю еще один пост в тему приборок, с машины была снята еще одна РАР 200, по причине не работающего одометра, на замену ей отправилась РАР200 с красными стрелками из предыдущих фото. После установки заметил что как-то изменились показания тахометра, но списал это на свою невнимательность. Но когда разобрал снятую с машины приборку заметил вот что: -шкала тахометра вроде типичная для РАР 200 А вот тахометр оказался TX200 C1/R Который у меня стоит на РАР 180, и шкала у него другая, надо сравнить его показания с другими прборками1 point
-
Попробуй ті дирочки не побачити! У мене і на Е28 їх немає! Не те що на москвичі.1 point
-
Гвинт качества смеси только крепить на хорошее резиновое уплотнительное колечко. Чтобы туговато крутился. На время можно попробовать посадить на фум, но резинка лучше. У меня тоже вылетало, терял разок.1 point
-
Ааааа. Вы за эту штуку говорите. Простите, я не въехал. Озон для меня тёмный лес)). Проблема нашлась. Винт настройки чего то выпал. Он наискосок стоит в нижней платформе. Заменил на нём резинку и поставил на место. Обороты вернулись. Выкрутил где то на три оборота. Не знаю как правильно. Холостые около тысячи, чуть меньше. Даже подумать не мог, что этот винт может сам выкрутится. И два дня пролежать на коллекторе, и не потеряться. А можно на него фумки намотать? И ещё пришлось вымыть и смазать механизм открывания дроссельных заслонок. Заросло грязью и туго возвращалось. Не выключался микрик.1 point
-
Можна провірити пневмо, надіти трубочку достатньої довжини щоб дотягнутися ротом і провірити всмоктуванням. Якщо порвана, то буде смоктатися, якщо ціла то язик присмокчеться вакуумом і не відпускатиме. Звісно це не боляче і не сильно присмокчує.1 point
-
Прежде чем чтото откусывать, я бы просто исключил электроклапан из этой системы, там переключить одну трубку Еслм холостые появились-умер электроклапан, если нет-пневмо.1 point
-
Да, ветер пипец... сегодня прицеп тягало по дороге.. Деда, откуси иголку у клапана. Эти клапана вечно мозг напрягают. Димон тут прав 100%1 point
-
Переключить шланг от коллектора на карбюратор, минуя электроклапан-не получится? Если появится ХХ то дело в клапане. Я кстати недавно с подобными симптомами искал папе на жигулях холостой ход, оказалось винт качества смеси покинул тот карбюратор1 point
-
так он иногда щелкает так, что даже в салоне слышно) под капотом диагностируется за 10 секунд даже в нынешний ураган. или с регулятора шайбу ампутировать... если сам регулятор не развалился то поидее шлангочку с него на коллектор одеть мимо клапана да и все. хотя мне в хорошие времена попадались не работающие регуляторы. сильно мощная пружина помойму внутри была. даж при снятии шлангочки он не всегда канал закрывал. с эпхх головнины помойму больше чем толку... хотя призрачная идея экономии топлива будоражит умы. это да...1 point
-
озон? солекс? скорее всего под жиклером хх или гдет в его тракте мусор. если на солекс клапан хх гарантированно дохлый есть, то откуси нафик ему носик и поставь. как погода устаканится будешь разбираться.1 point
-
ну я обычно говлрил не х8 все задействовать, а кинуть туда еще один провод.(и уже его можно раздвоить) и эт не усиление, а практически жизненная необходимость. но я не про это. чтоб стрелка вольтметра на дрыгалась в такт поворотам, перепахивали именно плату чя... мануалы точно были. интернет должен помнить))1 point
-
все помаргивания были побеждены лет 20 назад. если хочешь лезть в чя. в древних форумах были схемы усиления чя. самая дельная схема зарядки поставить около генератора реле. управляющий с провода возбуждения. а запитать с аккумулятора. тогда зарядка будет типа правильная. или генератор просто из современных ампер на 80-90 или больше поставь и все. но будет другой прикол. при нагрузке он будет душить холостой до момента пока зарядка не будет пропадать (это оборотов 700-750) и на этих оборотах будет работать опять-жэ без зарядки. но как подгазнешь сразу все будет збс. а ставить на карбе хх чтоб тащил любую зарядку под нагрузкой, то без нее будет молотить 1100 если не больше. зы. у меня на реноговно родным с 75а свет печка с обогревом заднего стекла напряжение так засаживает, что эбу начинает задирать обороты. но обогрев у меня отключается через 20мин. без него уже генератора хватает... поэтому пофик. да аккумы у меня все-равно долго не живут. поэтому пофик в квадрате.1 point
-
Відрізнити який в якій тахометр дуже просто (якщо ніхто нічого, звійсно-ж, не колхозив до цього). Тахометри у яких шкала "широка", тобто шкала від 0 до 1000 обертів по ширині така ж, як і всі інші градації, тобто відстань на шкалі як у 0-1000об 1000-2000об і так далі однакова. - Це "низьковольтні" тахометри під інжекторні двигуни (інколи ставились і на карби, але в купі з 7-контактним комутатором, але це дуже і дуже велика рідкість!). Також можна і по шкалі самої приборки відрізнити - якщо є лампа чек енжин, то тахометр там 99% саме під інжектор, низьковольтний, з "широкою" шкалою. Опір там доданий як підтяжка плюса до сигнального провода. Сам же карбовий тах з РАР-ок зазвичай на мікросхемі KEFA(індекс не згадаю), там сама мікросхема ніби то може переварювати високовольтні сигнали без проблем. (Але даташити до них знайти не реально, тому я не впевнений чи це правда, а байки з азлктім це все ж не істина в першій інстанції ) У всього іншого там і номінали інших деталів відрізняються від схеми до схеми. Я особисто б не ризикував підключати будь який тахометр, навіть котрий з "вузькою" шкалою, а також особливо ті, що без маркувань, до котушки бсз чи ксз. Штука рідкісна, вгробити її таким чином мало кому треба. Краще використовувати комутатор 7 контактний або підключати до БУД(якщо інжектор). P.S. - у мене два приклади підключень низьковольтних тахів до котушки є, дві РАР-ки без тахометрів)) P.S.2 - "Дьоргана" стрілка як я і казав виправляється дуже легко. P.S.3 - Таки да, досить флуду1 point
-
Ну если других вариантов не найдется-могу предложить проверить их у себя на машине, у меня есть инжекторный москвич.1 point
-
@космич извини за флуд в гараже, я чуть покопался по своим приборкам, выяснил следующее, возможно @FROZTEN добавит информацию: Приборок у меня нашлось аж 3, одна РАР180 и 2 РАР 200 В РАР 180 стоит тахометр ТХ200C1/R, не помню про КСЗ, с БСЗ работает, но стрелка дергается. Микросхема LMS 2711 РАР 200 с красными стрелками-если я не путаю то была снята с донорского Москвича, с УЗАМом и БСЗ. Я ее ставил себе на пикап, с БСЗ она нормально работала. Маркировки на тахометре нет, маркировки на микросхеме тоже нету РАР200 с белыми стрелками-снова если я не путаю-была снята с донора 214145, внутри тахометр 2182.3801.00 с микросхемой LMS 2711, ее я пока никуда не подключал. У всех на шкале с обратной стороны надпись ТХ 200А, но у верхней (РАР 180) шкала тахометра отличается. На просторах интренета пишут так @космич а в чем вобще вопрос по проверке? Продают приборку и нужно проверить ее работоспособность, или приборка уже есть в наличии, он не работает?1 point
-
АЭП по такій схемі не запрацює. На АЕП високовольтний тахометр. Там треба підвищуючу схему використовувати. Або об'єднувати сигнали з котушок через діоди і підключати по принципу як на бсз. Це все чому - тахометр ТХ193\ТХ200 від АЭП якраз і працює від викидів самоіндукції котушки запалювання, використовуючи їх як сигнальний імпульс. А секу3 генерує слабкий логічний сигнал, який підходить тільки низьковольтним тахометрам. Низьковольтний тахометр це якраз той, котрий стоїть на РАР200.1 point
-
Підтяжку на 12в до сигнального провода через резистор в 1ком робив? І який там тахометр пробував підключити? АЕПовський від карба - то там цілу схему треба колхозити. Рар200 підключити до секу3 елементарно. От не пам'ятаю, чи не запускаючи машину можна тахометр там перевірити. Якщо і буде - то не довго. Рано чи пізно мікросхема полетить. Може навіть моментально, тут як повезе. У катушки як БСЗ, так і КСЗ викиди ерс (эдс) самоіндукції до 80 вольт доходять. Міняти стабілітрон треба. Він там в скляному корпусі, видно вже ледве контачить всередині. Нема сенсу, з цього нічого ясно не буде.1 point
-
Ну если он заводится то по идее можно там проверить, с выхода секу он должен заработать1 point
-
Стоп, а на зеленом же инжектор стоял? Или я уже отстал от времени, и там его уже нету?)1 point
-
Я по ошибке поставил РАР 200 в пикап, с БСЗ тахометр работал, и думаю будет работать, а на РАР 180 он дергается как припадочный, причем сразу после запуска((1 point
-
RAR200 від рено якщо підключити до БСЗ по принципу звичайного карбового таха - мінус мікросхема в таху. Є карбові RAR180, у них "високовольтний" тах. Взагалі є ще коммутатори 7 контактні, з виходом під тахометр з самого коммутатора. На деталях точно є. Можна з таким спробувати перевірити, але як на мене купувати коммутатор лише для перевірки тахометра таке собі. Якщо приборка з реногора і її не тулили до узамів чи шохомоторів то нічого їй нема і не буде. Хіба от стабілітрон як я казав може трошки збоїти, і то не обов'язково. У мене все ок в стоковій рар200, нічого з нею не робив. Зовсім рідко буває припадки стрілка ловить, дригається чи ляже на максимум на пару секунд - це якраз стабілітрон при тепловому розширенні починає барахлити.1 point
-
на бсз иногда колбасило. когда стрелка хаотично прыгала вверх. там чегойта перепаивали для стабильной работы.(во всяком случае мне паяли сразу и все было хорошо. а ребята кто просто ставил иногда мучались с дискотекой) если есть хороший паяльщик, пропайка сходу не помешает. чтоб просто потом туда не лазить. если нет такого человека - ну ставим как есть и дальше будем посмотреть.1 point
-
Чекайте пропаювать. Йому ж лише перевірити. А шо, воно з узомом на бсз не робитиме? Наче люди ставлять і на машини з узомами приборки РАР.1 point
-
отдать специально обученным людям чтоб пропаяли. мож заменили чегонить. вероятность что все будет работать больше 90%1 point
-
Генератор сигналів є? Якщо є - то дуже просто: У інжекторного раровського тахометра на вхід подається прямокутний сигнал амплітудою не вище логічної одиниці (5 вольт). Якщо правильно пам'ятаю, то 100 герц відповідають 3000 об\хв. По самому тахометру - в них дуже і дуже рідко дохнуть мікросхеми. Зазвичай це маленький стабілітрон в скляному корпусі сильно грає мозок, міняється на кс191б, або аналогічний по параметрам. Ну і конденсатори часто також ємність втрачають.1 point
-
Стопорне кільце робочого циліндра зчеплення в мене спадало теж, але через те, що саме кільце гівняне було, мабуть. То я просто його вушки зтягнув тонким дротом і зв'язав.1 point
-
Огромная благодарность всем отозвавшимся. Вариант с 220 как то для меня стремновато, я не электрик. А вот насчет ЧЯ отдельное СПС, вечером поработаю в этом направлении, если не оно, буду искать в проводке. В любом случае как только, что отрою отпишусь.1 point
-
как написали выше ищешь внизу чя разъем x9. (лодочка под мелкие мамы на 19 контактов) там второй контакт. должен быть белый провод(но могут быть варианты. этож москвич) прозваниваешь. если там появляется пунктирный + при включении правого поворотника или аварийки. то кидаешь новый провод от чя до лампочки. ну или прошевелить провода найти где отвалилось-оборвалось и исправить. если + не появляется внизу чя, то надо лезть в блок и искать что там сгнило или отгорело. как вариант, можно прицепиться на выход передней лампы поворотника или повторителя. но если на заднем фонаре или его проводке ,чот подкорачивало то можно и эти выходы спалить... зы. если понятно меньше половины текста нет прозвонки или прибора, то едешь к электрику1 point
-
Таке краще ні в якому разі не рекомендувати людям, які можуть бути з електрикою на "ви", бо ще можуть вбитись нафіг.1 point
-
Добрый вечер москвичеводы. Чтобы не открывать новых тем спрошу здесь, так как проблема касается поворотов. Москвич 21412. Первоначально временно пропадало мигание правого заднего поворота, потом в движении появлялось. Теперь окончательно отказывается моргать задний правый поворотник. Все работает, - левая сторона работает, правая - работает спереди и повторитель, а задний не работает. Аварийка также работает все, кроме заднего правого фонаря. Реле менял, кнопку аварийки менял - безрезультатно. Разъем заднего фонаря, массу и лампочку проверял - все нормально. Понимаю, что что-то с проводкой к заднему правому поворотнику, но не знаю где и как найти. Москвичеводы может у кого-то такое было, подскажите где начинать рыть, а может есть еще какой-то трабл. Заранее всем СПС.1 point
-
Давление не сказал бы, что высокое - думаю проблема с проставкой и маслянным термостатом. Стянул, вчера всё собрал и опять раздуло в промежутке где не приварил стяжки. Над этим ещё думаю, может пока уберу из системы радиатор с проставкой. Пока ждал прокладку решил сделать более правильный выхлоп. На турбине выход 60мм, колено вниз 60мм, а остальное на быструю руку стояло стандарт москвичёвский. До установки турбины весь выхлоп у меня был из нержавейки включая и штаны. Когда ставил мотор времени и денег на весь выхлоп не было, поэтому и ездил с задушенным выхлопом. Так как турбина снимает высокие частоты выхлопа, то резонатор не нужен. Купил глушитель прямоток от СААБа 9000 - он стандартно идёт на машине. Взял польский из алюминизированной стали и трубу 60мм нержавейку. По цене нашёл трубу чуть дороже чем сталюка. Дальше болгарка, сварка и установка ГБЦ. Вчера в 11 начал и закончил в 20. Пришлось делать всё сразу, т.к. без установленной ГБЦ весь тракт выхлопа правильно не проложишь. В итоге выхлоп басовитый, но на удивление более тихий чем был - на высоких оборотах того не хватало и немного громче было. Можно было взять трубу алюминизированную, было бы ещё тише - нержавейка более звонкая, но зато не гниёт. Теперь нужно заново выкатывать прошивку,т.к. наполнение цилиндров изменилось - мотор стал дышать полной грудью.1 point