Таблиця лідерів

Не думав, що я можу такий прикол видати - поїхати за пів країни за реногором і притягнути його на буксирі через ті ж пів країни назад, при чому за 1 день))))

Хех ))) Ниасилил, да Ушла эпоха: Дара отправилась следующему владельцу 2БЕ настолько огромный, что он еле влез на свое место: Аж кронштейн упирается в ВУТ (эпика): Управляется карбюратор ЭБУ W201 Кастрюля эскорт мк5, вакуумный ресивер хюндай пони, труба забора холодного воздуха ситро вх, автомат смешивания воздуха гранада. Промежуточный результат: Вакуумная система на опережение зажигания переносится на двигатель, будет подсоединяться к вакууму смешивание воздуха Такое пока что Ездит гораздо лучше ВСЕХ традиционных карбюраторов. Здесь нет ускорительного насоса и прочих хреновин типа ЭМР и ЭПХХ. Пока работает только одна камера (24 мм)

Поздравляю)) сам когда-то на такое решился)) ждём подробностей))

Подушка на кулисе по моему не съёмная, я уже не помню. Я у себя просто подложил под скобу кусок резины от камеры и уже много лет так всё работает без стуков и лишних люфтов. А люфт в шаре устраняется ударом молотка по дну корпуса шара.

Кстати, пробовал на работающем моторе снимать вакуумные шланги с разных частей схем - мотор продолжает работать стабильно, даже обороты не меняются, хотя вакуум сосет очень сильно. Причина - забор вакуума из-под дросселя, а не с четвертого цилиндра, плюс электроавтоматика РХХ/подсос Если кто не в курсе, что это, то вот: В конструкции нет механической связи воздушной и дроссельной заслонок. Также в конструкции отсутствуют ускорительный насос (вместо него закрывается воздушная заслонка на время), традиционный ЭПХХ (подача топлива прекращается путем полного закрытия дросселя), нет ЭМР (вместо него по сигналу лямбды воздушная заслонка постоянно регулирует состав смеси, изменяя разрежение около малых диффузоров и соответственно количество топлива). Две поплавковых камеры. Очень тяжелая и большая штука ЕСЛИ ВДРУГ кто-то захочет повторить мой эксперимент - повторяйте. Оно того стоит. Насколько я был в восторге от нормального итальянского вебера по сравнению с совковым хламом, так вот у меня от пирбурга тоже эмоций во столько же раз больше, чем от вебера. Сложно, дорого (проставка только 1000 грн обошлась, не говоря про другие мелочи), но результат удивит Впрочем, многим будет проще за схожие деньги поставить моноджетроник Но. Моноджет при отказе электроники не поедет. Этот - поедет Лежал он у меня четыре (!) года, был куплен еще в ковид. Реставрировал я его месяца два и вот только сейчас поставил

Нет Я купил фильтр месяц назад за 115 грн Порядок под капотом = легкость обслуживания Я старался сделать так, чтобы ни проводка, ни вакуумная система, ни что-то еще _трудносъемное_ не мешали каким-либо сервисным операциям

Поставив ковпачки ступиць, тепер так:

чемпионы орига норм щетки. на несколько лет хватает. но они помоймку стоят как боинг. паль не отличается от всего остального за такиеж деньги. альку я очень много раз брал на лача и пару раз на москвича(тут как раз очень много лет стояли орига чемпионы). 1 раз в год перед зимой их почти всегда менял на обеих тачках. ибо после лета видимо дубеют немного, и на морозе потом развозюкивают. сейчас беру типа бош эко(в народе вродь название кетайский бош). тож изделие на год или на два. ну ценник позволяет их менять как только что-то разонравилось. причем всегда беру каркасники. всякие там зимние в чехле. бескаркасные полукаркасные считаю фуфлом. ибо в 99% у москвича оттопыривается дальняя часть пассажирской щетки. или у зимних в чехлах цена как у самолета (волнуйся потом чтоб не спионерили гденить на парковке). зы. старые как правило не выкидывал, а складывал в ящик под потолоком. несколько лет назад понял что ящик полон. подарил все содержимое соседу. он на т2 чот даже себе подобрал и успешно ездит. правда он почти не ездит зимой а я как раз в зиму все щетки и меняю...

Я майже вгадав. Їхати в подорож за Святом можна через: 1. Ідеальний кузов 2. Реномотор 3. УЗАМ 2.0 4. Жага пригод) Сподіваюся він стане в нагоді, бо металоприйомка не найкраще місце, а так ще послужить

Купив на металоприйомці під києвом, доставка його сюди вийшла десь в 4 тис грн (це газ і поїсти + ще всяке). Сильно його не роздивлявся, але пороги і дно ціле, його уже переварили повністю судячи по всьому. На пробіг навіть не звернув уваги, здається десь в районі 200тис, якщо не помиляюсь)) Як буде дяка то буду ставити на хід. Іскра у нього є, але бензин не поступає, хоча насос ніби гудить, хоч і дуже тихо. В бак заляти попробував - все витікає на землю, бо патрубок горловини дірявий. На тому спроби і залишив)) В багажнику підозріло валяються упаковки від бензонасосу та паливного фільтру. Ще ГБО стоїть, але на кнопці не світяться діоди, тому щось десь обірвано або не підключено. Плани - скоріш за все буде донором для "повного стоку", бо він, само собою, по техпаспорту, то відновлювати його сенсу особливо нема. Хіба що поставити туди двигун попростіше та й продати. Для сіл та районних центрів машина по техпаспорту ще може існувати, а вот у львові уже ніяк, будь де провафлиш якийсь знак чи ще щось - евакуатор, а з штраф стоянки уже не забрати, бо це зробити лиш власник по тп може)) Такий собі варіант позбутись реногора))) На фото він уже на моїх колесах, так він був на "фрезі".

Даже и не знаю, тут плакать надо или радоваться:)) Поздравляю, теперь хотелось бы больше подробностей, где купил, какое состояние общее, пробег, цена, какие планы, что сподвигло на подвиг? п.с. не так давно и я решился на подвиг, тоже пол страны проехал, обратно правда своим ходом:)

Ну а шо, вже нормальна пригода. Часом треба протруситися) Вітаю з покупкою! І чекаємо деталі покупки)

Синтепон и пластиковая стяжка гораздо дешевле.

Більшості за похожі гроші проще буде поставити солюкс і кричати - це кращий варіант, даже за інжектор!!!!

впиндюрь в верхние точки по углам пару клапанов от тазика и поставь глухую крышку. про кулису пиши побольше. самому скорее всего надо будет перебирать...

А? Я сказал вакуумная система??? В тканевой изоленте - клапан задержки, на углу клапанки висит электромагнитный клапан. Эта обвеска тоже от хюндая пони 1993 года. Серые шланги кстати с него же. Шлангам 30 лет, а они как новые. Качество. НИТОШТОСИЧАС С другой стороны: Зачем это так сложно сделано и зачем это нужно? У этого карбюратора: 1) Есть вакуумный РХХ с концевиком дросселя, а значит, при отпущенной педали газа концевик ВСЕГДА сработавший, даже если держатся высокие прогревочные обороты 2) Нет выхода на ВР распределителя зажигания Значит надо брать вакуум на распределитель прямо из коллектора. А чтобы на ХХ опережение по вакууму было 0 градусов, то применяется электроклапан. Можно было бы подключить к СЕКУ на соответствующий вход, но не нужно. Не нужно в целях большей гибкости системы. Но при прогреве мотора нужно опережение зажигания как можно больше. Для этого применяется простенькая схема из клапана задержки и вакуумного клапана EGR, который вкручен во впускной коллектор. Теперь при отпущенной педали газа электроклапан коммутирует ДАД (и ВР распределителя) на эту связку задержка-ЕГР, и до 55 градусов ОЖ в этом контуре есть вакуум, а после 55 градусов он сбрасывается до атмосферного. Этот контур еще управляет подогревом впускного воздуха Термодатчик подогрева воздуха: Этот термодатчик связывается вот с такой вакуумной системой на кастрюле: Есть вакуумный разъем (!) для быстрого демонтажа кастрюли с карбюратора: В этом грибке кто-то может узнать обычный модулятор EGR с японца (этот экземпляр был снят с рав4 мк1): Так как я упоротый дурачок и люблю архаичные системы, то мне пришла в голову использовать валяющийся после вырезания с рав4 ЕГР вот этот модулятор в качестве вакуумного реле - слабый управляющий вакуум, который берется из контура прогревочного опережения зажигания, разблокировывает мощный силовой вакуум напрямую на пневмопривод терморегулятора впускного воздуха. После прогрева до 55 градусов вакуум в прогревочном контуре исчезает и модулятор перекрывает прямой доступ силового вакуума на терморегулятор, соответственно вакуум на него идет через термодатчик в кастрюле А вот вакуумный разъем со стороны двигателя. Это тоже хюндай пони: В сборе: Теперь можно просто дернуть разъем с кастрюли, а не шарится вслепую под ее днищем и перепутывая штуцера: Элементы вакуумных систем друг другу не мешают, как и размещению топливного насоса и его шлангов: И с другой стороны: Вакуумный ресивер, о котором я писал вчера, нужен для демпфирования РХХ и компенсации забора воздуха для воздушного термостата. Теперь при глушении мотора ресивер разряжается секунд 10 через воздушный термостат с веселым зудением Вот эти переделки по сравнению со вчерачним днем я сделал за сегодня Все детали, снятые с других машин, на них уже не нужны. На пони я менял человеку карбюратор на солекс и снял штатный электронный (!) карбюратор вместе со всей вакуумной системой, проводкой и мозгами. На рав4 я просто удалял клиенту ЕГР и снял рабочие и ненужные детали с машины Теперь умею вязать не только электросхемы, но еще и вакуумные. Очень интересная тема

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/korpus-fltr-salonu-salonniy-fltr-azlk-moskvich-2141-svyatogor-IDXE35S.html Кому красивые салонные фильтры?)

Хочу зробити огляд свого придбання , а саме нових задніх гальмівних циліндрів виробника Skadі ( до М-412 з різьбленням М12*1 , діаметром 22.мм ). Придбано власне парою,на заміну рідних ,які мали ще діаметр 25мм, та самопідвід. Коробка з картону ,у якій лежить один циліндр ще запакований у пакетик- струнку , алеж це це навіть "не квіточки ще"... зняв пиловики заради цікавості, і тут "понеслося" 1 . Один пиловик вже був потертий та прорізаний ! 2. Далі виявилося,що робоча поверхня циліндру не циліндрічна ,тобто з конусом ! Поршеньок з манжетою з однієї сторони входить легенько ,а з іншої той же треба помітне зусилля,щоб цей жеж поршеньок пропхнути вглиб . Окрім цього з однієї сторони на шліфованій/хонінгованій поверхні циліндрі присутні залисини від попередньої чорнової обробки ! Неглибокі , алеж помітні продряпини вздовж робочої поверхні . 3. Непаралельна вісь циліндру до привалочної поверхні , що прилягає до гальмівного щита - колодки стали з перекосом 4.... Різьба кріплення недорізана , привалочна із залисинами від лиття і обточувалося з вібрацією ,фаски зі зміщенням ,отвір під штуцер прокачки з перекосом , на поршеньках якісь зам`ятини з внутрішньої сторони . Посадковий діаметр у мінусі 0,7 -0,8 мм. Крім того застосована застарівша проста система поршеньків ( на зразок ) М403 - 407 без самопідводу

Очень много всего интересного Вкратце - ездит на пирбурге 2ее + мпсз 60-2. Проблему с приборкой до сих пор не решил (никак не сделаю нужный дизайн). Проблему с печкой тоже не решил (греет просто абзац, в салоне +30 при нуле на улице), но дует слабовато и абы куда Я в основном в вайберовском киевском чятике обитаю, сюда как-то руки не доходят писать. Как-нибудь соберусь и выложу все, что сделано

Сезон можна вважати відкритим. 41 запустився з пів оберту, та й поїхав катати мій зад вечером)))

Наверное речь о "слизывателях". Подходят от жиги, вроде 07, ставили, сами заправляли в родной нержавеющий профиль.

Ооо, про перекупів знайомий розказував. Наші перекупи за кордоном продовжили бути перекупами, гопота і рекет продовжують бути гопотою і рекетом. Недавно писали що в Польщі затримали наших які вирішили там кришувати бізнес) І от яке враження про українців буде на фоні таких новин?)))

@scor.p Окей, по кулисе опишу, но сильных доработок я там не планирую-просто перебрать штатными деталями (благо они все есть в наличии). По баку...в принципе можн и так, но мне кажется выводить вентиляцию в атмосферу плохая идея, хотя в принципе церез пробку он все равно в атмосферу вентилируется... Вобщем пока поизучав интернет я понял что родной резиновый потрубок заменили самодельной трубой, возможно проблема в ней... Плюс есть мысль поставить в горловину во такую штуку возможно она спасет от выливания бензина в поворотах. Но для начала сделать нормально горловину, а это ехать к другу со сваркой, снимать бак и сливать топливо, потому что ни один кронштейн уже не откручивается.... @космич я нашел новую подушку, поєтому наверное он должна как-то сниматься. Под скобу я резинку не поставлю ввиду отсутствия скобы))) Из новых мелочей-на днях возвращаясь ночью домой сбил на трассе птицу, думал что отделался испугом, но спустя пару километров заметил что исчез водительский дворник, заказал на деталях дворники ALCA, посмотрим что оно такое Просто так они становиться не захотели, ибо поводки оказались какие-то нестандартные. без изгиба, но на помощь пришел белый Москвич, пока взял поводки с него.

Хорошая информация, чтобы не наступать на эти грабли.

У них в объяве есть ещё и подстаканик выездной на 41-й.

Не понимаю, как это говно может быть лучшим Оно просто доступное и его умеют делать все (уже не умеют, хех) Пирбург стоил 600 грн плюс доставка Переходная плита 1000 грн плюс доставка ЭБУ 400 грн плюс доставка Еще на полштуки расходники в виде клемм, шлангов, проводов, изоленты и прочего 2500 грн? Солекс за 1500 можно поставить, но ездите на этой херне сами, граждане, я на него никогда не пересяду и другим не посоветую, если машина делается для себя

@космич про сальники Ефим писал на драйве, это сальник 40х56х8 от какого то Ниссана Corteco 19033949B подробнее тут если откроется. @Bigynandruha та я уже тоже честно говоря думаю а насколько оно критично, у нас вал и так на двух подшипниках стоит....уже блин четветрый месяц как машина стоит(( Пока суть да дело я занялся кулисой кпп, которую неплохо бы перебрать, посему вопрос-ктото знает как снимается вот эта подушка? Новая есть, но не могу понять как снять эту А пикап пока все продолжает наматывать километры, потек правый амортизатор (Сенсен от РАВ4), думаю на что их менять, в принципе я амортизаторами доволен, но не очень нравится огромный ход стойки на расжатие, вывешенное колесо почти упирается ШРУСом в рычаг. Ну и чуть потеплело-и снова вернулась старая проблема с баком, с которой я периодически борюсь и никак не могу победить(( 35 л топлива в баке, и около +17 на улице((

Підійму тему про задні гальма. Змушений був придбати задні циліндри ( на відомому сайті ) , а саме ИЖ-412 , різьба М12*1 . Зняв пиловик та пальцями не дуже і важко витягнувся поршень . Далі зазирнув у нутрянку ,а там невідома мені система поршнів 😢 без самопідводу . Що тепер робити з цим , та чи можна буде вибрати зазор між барабанром та колодками різьбовою планкою ручника ,чи повертати продавцеві ? Дякую.

Ну як алюмінієві ковпаки на запорожці в мене. З чорними дисками дуже додають блиску колесам. Але пару мийок - знову мутне все стає. Але якщо не філонити і поліролькою лякати регулярно то блищить як в кота очі) або як в собаки щось інше)

У мене колись були диски з полірованими полками (101 стиль здається) на Е38, то після кожної мийки чи дощу алюміній люто окислявся, особливо якщо помити хімією - взагалі кабздець. Їх треба постійно натирати-полірувати. Я тоді був ше школяр нерозумний, не шарив за то все, то загробив ті диски в повний треш за пару місяців.

Мда...і нащо таке робити? Воно ж як нормально заполіроване то не брудниться і легко змивається. А як лак облазить острівцями то таке собі. Ну вміють люди часом зіпсувати річ, що вдієш

Їх хтось до мене лаком задув, котрий тепер злазить місцями. Його всього треба здерти, потім шліфанути та залачити, але уже по нормальному. Хочу їх на проточку віддати, але з таким вилітом ніхто за це за адекватні гроші братись не хоче))

Краса! А тепер поліруй полички) Дуже гарні диски!

Уточню: Фартух ранний, он отличается от фартуха позднего наличием полки под бампер -- будет интересен тем, кто восстанавливает ранний 2140 в аутентичное состояние.

Азлк 2141 - v6-2.4 тюнинг https://www.olx.ua/d/obyavlenie/azlk-2141-v6-2-4-tyuning-IDXs70e.html

Та ні, мій звичайний 41 1989р ))) Приборка рар200 і центральна консоль від свята просто.

Ммм, повністю на рижому салоні...краса) Гарніше тільки бордовий салон якийсь рідкісний був на 2109, там і карти бордові були і торпедо здається. В мене 2108 була на нудному сірому салоні, життя вона до мене побачила капець скільки і кругів спідометра теж) пофарбована була пензликом. Печалька загалом)

2138 зараз стоїть уже більше року, поки туди руки не доходять. Та і лишилось там, по суті, зовнішній вигляд виправляти, та й таке подібне. А 41 то нова машина по суті, в салоні нічого не посміє скрипнути, підвіска працює ідеально, її практично не чути, вона десь там далеко й глухо працює. Ну і кузов майже не гнилий. Таке жалко на кожен день довбати, зимою так точно. Літом то ще куди не йшло. Минулого року на ньому стільки наїздив, бо стільки з ним довбався - треба було шось назад брати)))) Хоча з іншої сторони - в мене всі з моїх авто (крім моєї 2108, котра з пробігом 20тис) були на кожен день, бо буває починаю на чомусь кататись - то їзжу на цьому кожен день по всіх справах, на роботу, з роботи і так далі. Так і з 2138 було в 23 році і раніше.

Вітаю! Я думав що сезон відкривається для 2140, а 2141 на кожен день)

Читаємо самий нижній абзац ! І що ж робити ,якщо задні гальмівні циліндри діаметром 25 мм. ( під барабанні гальма по колу ) не випускаються вже давно ?! В мене як раз такий випадок , що чотирі барабани по колу ,передні циліндри в асортименті є , і діаметр як раз той,що повинен бути - 25 мм ! А от задні ,вибачте вже випускають валово з діаметром 22 мм . Дідовий запас манжет Ф-25 вже зкінчився , оригінальних теж вже не знайти , робоча поверхня циліндрів та поршеньків з різьбою вже зношена та у раковинах , так що від безвиході доведеться встановлювати нові циліндри Ф-22 , як і усі москвичеводи ,і ні хто не замислюється про вірну роботу гальм. Мій вакумний вже непридатним став ,тепер замість нього трійник . ( рідна система гальм М-412 з барабанами по-колу ,вакумний окремий зі сторони вип.колектору ,без "чаклуна" ). Що тепер зміниться ,якщо встановлю задні циліндри Ф-22 ? Дякую .

Корпус термостата и помпа забираю.

Ап, обновил первый пост, добавил новых позицый, всем мира и бобра!

Ну такое, я бы не заморачивался.

потужно, ніц більше і не скажеш 🤪

Как вам такое?

Продолжим потихоньку Я совсем забыл проверить привод ГРМ, в последний раз когда заводил, чего-то цепь болталась, судя по звуку. Буду заводить после установки карбюратора - проверю. Это скоро А пока пробуем сделать приборку мечты Это значит, что нам нужно впихнуть тахометр и три указателя (бензин, давление масла и температура ОЖ) в штатную конфигурацию, и чтобы показывало точно, и чтобы контрольных ламп было достаточно Про контрольные лампы скажу отдельным постом, там будет интересно. Тахометр (забегу наперед) будет вместо амперметра. Указатели давления масла и температуры поменяются местами, и, снова забегая наперед, скорее всего указатель давления масла будет от W124. Пока не знаю, приборка от @slava2140 лежит вымытая, и мне очень не хочется ее курочить - мерседес все же. Указатель бензина сток с электроемкостным успокоителем И вот сейчас хочу рассказать про датчик и указатель температуры Почему-то многие думают, что этот тип (термоимпульсный) датчиков и указателей очень неточный и всё время показывает непонятно что. Ну, если честно, у большинства машин с возрастом 30+ это так и есть. Причина простая - изменение характеристик биметаллических пластин что в датчике, что в указателе. Плюс мне немного непонятно, почему давление масла тоже было использовано термоимпульсное - скорость реакции там довольно маленькая, около 10 секунд реагирует на мгновенный сброс давления в ноль Кстати, пока не начал писать про свои доработки, расскажу про шкалы. Большинство людей сильно ошибаются, когда думают, что циферки над шкалой обозначают точное значение параметра (температура или давление). Если посмотреть внимательнее, то становится ясно, что цифры нанесены на шкалу равномерно - для эстетики: То есть если стрелка давления масла смотрит на циферку 2, то на самом деле давление не 2. А сколько? А почти единица. Потому что вот: То есть шкалы на указателях сделаны максимально грамотно - растянуты в области рабочей температуры и давления на холостых. Вопрос в том, насколько точно это работает И вот теперь про точность. Как я писал выше, указатель давления будет скорее всего от W124, потому что меня не устраивает быстродействие термоимпульсной системы (важно остлеживать давления масла мгновенно). Казалось бы, у меня же есть (и будет на новой приборке) лампа низкого давления масла, но я хочу максимальное быстродействие. Плюс отсутствие рабочих датчиков в наличии, я не хочу играться с развальцовкой корпуса и подгибанием пластин, плюс из-за размещения тройника на два датчика давления (на лампу и стрелку) разместить ММ-9 вертикально, как указано на корпусе, вряд ли получится А с температурой проще. Наличие некоего запаса датчиков ТМ-101, а также его безотказная работа в течение 35 лет с даты выпуска авто, меня устраивают полностью. Следовательно, для полного счастья нам надо откалибровать указатель температуры и понять вообще его возможности. Этим и займемся Для этого собираю нехитрый макет в виде блока питания 12 В (от железной дороги), указателя, датчика, цифрового термометра и электрочайника: Ой, тут что-то не так на этом фото. Не видите? Стрелка термометра смотрит вверх, а не вниз. Секрет прост - я взял лежащий без дела указатель с приборки 408 и переставил шкалы (на 408 круглая и если ставить в комбинацию КП-213, то там остаются незакрытыми углы окошка под указатель) Датчики погружены в воду, но не полностью, чтобы провода не замыкались водой. Кстати, в процессе калибровки вода, попавшая на контакты ТМ-101, привела к полному искажению показаний: Как я калибровал: засунул датчики в воду комнатной температуры, закипятил чайник и держал его кипящим минуты две, чтобы оба датчика прогрелись полностью. Затем выключил чайник и уже по остывающей воде наносил метки с температурой на шкалу: И как видно, по заново размеченной шкале можно отследить даже 5 градусов. Это конечный результат, мне пришлось немного подправить указатель настроечными рычажками, чтобы он показывал так, как я хочу Как это сделать? Смотрим на указатель внутри. УК-254 (температура) и УК-255 внутри абсолютно одинаковы: Правый на фото рычажок регулирует стартовую позицию стрелки, а левый, который прицеплен к биметаллической полоске, регулирует чувствительность. К сожалению, если меняешь положение одного рычажка, приходится корректировать и второй, так как они механически связаны. Но я игрался недолго и в итоге получил то, что хотел Теперь осталось по этим меткам нарисовать шкалу в кореле и распечатать, а затем наклеить на сам указатель. Вопреки расхожему мнению, поверхность указателя нагревается на 10 градусов от комнатной температуры, не больше Ремарка №1: я так протестировал пару ТМ-106 + УК-193 (2106). В итоге на кипящей воде эта срань показала температуру на полмиллиметра больше отметки 90 градусов. То ли датчик херовый, то ли указатель глюкавый. Я сначала его хотел поставить, но попробовал откалибровать (а у 2106 нет регулировочного сопротивления) и забил на это дело. Внезапно штатная система тоже точная Ремарка №2: датчики ТМ-101 бывают разной длины. Мой заводской был очень длинным и при его выкручивании я обнаружил, что его баллон смят по всей длине. Но показывал точно. Второй датчик ТМ-101 с коротким баллоном я повредил - пытался вкрутить во впускной коллектор вместо штуцера и помял баллон. В итоге датчик нерабочий Ремарка №3. Термоуказатели применялись до недавнего времени на иномарках. В частности, Opel Omega A, Audi 80 B3/B4, Audi A4 B5, Audi 100 C3/C4, Volvo 240/340/760 (на 760 с приборками старого образца без подсветки на просвет). Но только указатели. Работают там они в связке с резистивными датчиками, а чтобы показания не плавали от изменения напряжения в бортсети, на приборках стоят стабилизаторы на 10 В типа LM7810. Я бы с удовольствием заменил электромагнитный указатель уровня топлива на термобиметаллический - чтобы стрелка не прыгала, но это надо подбирать сопротивление реостата в баке и ставить стабилизатор. Поэтому нет. От: Это 80 В3. Внезапно такая же П-образная пластина с обмоточкой. Какой кошмар, а у нас все плюются на эту конструкцию. А ее сами гирмантцы используют, авди же ш. И бээнвэ тоже кстати Отакот. Дальше больше, но медленно