не заводится "На Горячую"

[Стас_11]

Добрый день всем

Надеюсь, кто-то подскажет, куда смотреть.

Есть дедов москвич 412. На холодную заводится всегда с пол оборота. На горячую( если заглушить двиг. и сразу же завезти) ещё лучше, может даже без подгазовывания завестись хех. НО если после поездки допустим минут 30, температура будет под 80.. Заглушить и дать постоять около 3-5 минут, то уже не заводится. Стартер крутит, жмёшь педаль газа - а толку ноль. Хотяяяя, иногда с раза так третьего, когда долго уже долго крутишь и часто газуешь, начинает по-тихоньку схватывать - и тогда заведется. Но это же не дело совсем.

Странно это выглядит, я не знаю, а какую сторону думать и что чинить\менять.

Попробовал свечи заменить. Cтояли БРИСК-17YC. Поставил такие же - не помогло. Хотя старые явно были в плачевном состоянии ( все закопченные, а одна даже с белым налётом...). Аккумулятор заряжен (прибором мерял, показывает напряжение 12.5-13). 

Думал, может просто пары бензина в карбюраторе накопились. Открыл крышку, пары вылетели, но машина всё равно не завелась.

Ещё, вот фото старых свечей) Гневные коментарии приветствуются. Возможно, я что-то не так делаю. Кстати, заправляю 92ым бензином. Может заправлять 95ым и свечи поставить 20тки?

 

[GreenMile]

Переливает карб, скорее всего. Вот когда в следующий раз прогретый постоит 3-5 минут, т.е. будет в ситуации когда он должен не завестись, берешь фонарик, снимаешь крышку воздушного фильтра, открываешь полностью заслонки карба и смотришь через них в коллектор при помощи фонарика, если там стоит лужа на дне (натурально лужа, жидкая) - то вот тебе и ответ. За те 3-5 минут там в коллекторе, скорее всего, будет куча паров смеси - их можно выдуть сначала, чтобы было видно дно. 

Свечи подбираются не под бензин, а под степень сжатия двигателя, если у тебя дефорсированный, то ставить 20-ки в него не надо.

[fiks 1]

1 час назад, Стас_11 сказал:

вот фото старых свечей

Цилиндры очень даже по- разному работают. Но начинать , как выше сказано, с проверки перелива, а это уровень  в карбе

[Стас_11]

49 минут назад, GreenMile сказал:

Переливает карб, скорее всего.

Спасибо! Проверю, это похоже на правду. А если это подтвердится, то лучше к карбюраторщику или существуют какие-то мануалы на тему того, как это устранять самостоятельно?

51 минуту назад, GreenMile сказал:

если у тебя дефорсированный

А он и не дефорсированный))) Даже в книге написано, что нужны 20-ки. Это просто деду моему сосед  по гаражу посоветовал бриск-17ки и он сразу два набора купил... Что тут сказать. Эх 

56 минут назад, fiks 1 сказал:

Цилиндры очень даже по- разному работают.

Да, и работают, судя по фото, очень печально) Надеюсь, что когда заменю на 20тки, то не будет такой картины. Почитал, что 17ые этому двигателю (обычный узам 1.5 не дефорс) не подходят, по-этому и раннее зажигание, по-этому и чёрные ( надеюсь, только по-этому )

А можете за одно совет дать, какие свечи лучше брать? Я читал, что BOSH хорошие и NGK (но тут, говорят, подделок много). Если есть возможность написать точную маркировку, то был очень благодарен)

[KSV]

18 минут назад, Стас_11 сказал:

А он и не дефорсированный

Откуда известно? Дефорсирован или нет - написано в номере двига, но если дед делал ремонт поршневой с заменой поршней, планировалась ГБЦ, или ложилось три прокладки - тогда не известно какой двиг.

21 минуту назад, Стас_11 сказал:

NGK (но тут, говорят, подделок много). Если есть возможность написать точную маркировку, то был очень благодарен)

Вот покупал на дитолях: https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=713921 Почти два года и 15 000 пробега - полет идеальный! На свечах надпись - BP7ES.

 

[fiks 1]

19 минут назад, Стас_11 сказал:

Да, и работают, судя по фото, очень печально) Надеюсь, что когда заменю на 20тки, то не будет такой картины.

Нет. это не так. Нагар и отложения на свечах вовсе не из-за калильного числа. И, даже , наоборот, на 20 -х холодных свечах нагара может быть и больше. Да и брать их не нужно вапще:  совок-расия-старье. Бриск 14 соответствует, канешно, но его невозможно найти. Умну бриск 15 супер ( жигулевская свеча, в принципе,  но работают отлично)

[Стас_11]

4 минуты назад, KSV сказал:

Откуда известно? Дефорсирован или нет - написано в номере двига, но если дед делал ремонт поршневой с заменой поршней, планировалась ГБЦ, или ложилось три прокладки - тогда не известно какой двиг.

Боюсь, у меня всё гораздо проще) С двигателем абсолютно ничего не делалось, по словам деда. Он видимо не стал разбираться, купил, что посоветовал друг и всё)

5 минут назад, fiks 1 сказал:

Да и брать их не нужно вапще

Спасибо, понял) Значит 20тки не станут панацеей... А жаль   

[Duke]

6 минут назад, fiks 1 сказал:

Умну бриск 15 супер ( жигулевская свеча, в принципе,  но работают отлично)

Аналогично работают без проблем, вторые купил на всяк случай, как писал KSV выше BP7ES но они более холодные

[GreenMile]

1 час назад, Стас_11 сказал:

А если это подтвердится, то лучше к карбюраторщику или существуют какие-то мануалы на тему того, как это устранять самостоятельно?

Там ничего сложного нет. Перелив может быть из-за того, что уровень неправильно выставлен, из-за того, что запорный клапан не держит, из-за того, что насос перекачивает (например, не отрегулировано выступание штока). Обычно такое случается, когда меняют штатный насос на пекар серии "700", у того пружина сильно тугая -давит сильнее. Для всего  этого карбюраторщик не нужен, к нему - это СО настраивать.

[Стас_11]

Ещё раз спасибо) Буду проверять, что там

 

Кстати, стоит жигулёвкий бензонасос 

2 минуты назад, GreenMile сказал:

Обычно такое случается, когда меняют штатный насос

 

[GreenMile]

Только что, Стас_11 сказал:

Кстати, стоит жигулёвкий бензонасос 

Что такое "жигулевский"? Тот же пекар есть как под жигули так и под москвич. 

[Стас_11]

Только что, GreenMile сказал:

Что такое "жигулевский"? Тот же пекар есть как под жигули так и под москвич. 

Если честно, не знаю. Его ещё дед менял когда-то. Мне просто знакомый, глядя под капот сказал "О, так тут жигулёвский бензонасос" и это так я об этом узнал 

Вряд ли по фото будет понятно, что там. Но я покажу)

[KSV]

Только что, Стас_11 сказал:

Вряд ли по фото будет понятно, что там.

Все понятно. Насос ДААЗ, с ВАЗа класики (штуцер на выход смотрит вверх! На москвичовском штуцер смотрит на акуум, этим они и отличаются!!!). У меня тоже с ВАЗа, только ПЕКАР.

[D.Vader]

1 час назад, Стас_11 сказал:

Вряд ли по фото будет понятно, что там. Но я покажу)

Я эту фотку видел уже здесь

Именно с этим воздушным фильтром

Переливает сильно, причем капает уже после глушения двигателя. Должно заводиться с газом в пол

[Стас_11]

11 минуту назад, D.Vader сказал:

Я эту фотку видел уже здесь

Верно, была)

12 минуты назад, D.Vader сказал:

Переливает сильно, причем капает уже после глушения двигателя. Должно заводиться с газом в пол

Чаще всего даже газ в пол не помогает. В качестве исключения, да, помогает, но редко.

И ещё, из глушителя бывает пару капель бензина вылетает, мокрое место под ним замечал после того, как заводил в гараже

 

 

_______________________________

1 час назад, KSV сказал:

Насос ДААЗ, с ВАЗа класики (штуцер на выход смотрит вверх!

Буду знать, спс)

[fiks 1]

5 минут назад, Стас_11 сказал:

из глушителя бывает пару капель бензина вылетает, мокрое место под ним замечал после того, как заводил в гараже

то не бензин, то конденсат (вода)...зимой его будет не пару капель, а пару хлюпов

[KSV]

1 час назад, Стас_11 сказал:

И ещё, из глушителя бывает пару капель бензина вылетает, мокрое место под ним замечал после того, как заводил в гараже

Если-б в глушителе был бенз - глушителя уже не было-б! Его банально разорвет! У меня пару раз было что отходил контакт в замке при движении, не убирая ногу с газа просто шевелил провода и заводился, так после заводки был такой "бабах" что люди вокруг подпрыгивали! Выше верно написали - конденсат. Часто видно в ино (где выпуск довольно герметичен) при трогании с места вода хлюпает, для глушака это не хорошо, советую в нижней точке глушителя просверлить отверстие в 3-5 мм для слива конденсата и периодически его чистить.

[fiks 1]

18 часов назад, KSV сказал:

советую в нижней точке глушителя просверлить отверстие в 3-5 мм для слива конденсата и периодически его чистить

сверлят 1 мм и это  для таксистов в малых городках- у них не успевает прогреться глушак на коротких поездках и длительных ожиданиях клиента. Обычная езда подразумевает довольно быстрый прогрев глушака и испарение конденсата.И, уж само собой, в гараж машина заезжает с горячим сухим глушаком. На уличную стоянку-тоже. Принцип образования конденсата таков, что горячие пары конденсируются на холодных стенках сосуда, а не наоборот, что и происходит  именно в момент заводки

[Стас_11]

Апдейт по моей истории.

Купил новые провода AT 323 N москвич 412 (польские, на упаковке написано для мосвичей 412ых) https://detali.zp.ua/catalog/8963-provoda_vysokogo_naprjazhenija_m_2140412_AT_silikon/ вот такие на замену старым (старые были откровенно говоря подозрительные). Так как 2 из них прозванивались прибором и показывали сопротивление под 19кОм, а ещё 2 показывали бесконечность.. и что ещё интересно, на них не было наконечника - из них просто торчала жилка...Держались тоже так себе.  Подумал, вот она проблема. Поменял 4провода на свечи, а 5ый на катушку не менял, т.к. он в наборе не такой как у меня ( во первых у меня он короткий , а из набора (на фото по ссылке видно) он длиннючий, и чтобы его вставить нужно резать, т.к. у него просто насадка на конце, а моя катушка предусматривает, что из провода просто торчит жила где-то 5см, которая прижимается в катушку специальным болтом.

Кроме проводов, полез в карб. Оказалось, что у меня Пекар К126 Н , снял верхнюю часть, повыкручивал жиклёры - но они все чистые были. На удивление, так , как в поплавочной камере было ОЧЕНЬ МНОГО грязи  (фото прикрепляю)

 

Вот кстати крутое видео по его настройке и тд

 

 

Но после всего этого машина не завелась всё равно.

Попробую завтра акум зарядить и долить, если нужно, дистилированной воды. (может я его усадил как-то, мне показалось, что звук не очень) Хотя прибором мерял - было 12.7 Вольт.

Хотя, я и кривым стартером пытался его запустить - не получилось ничего(

 

Подумал ещё, что бензина мало, т.к. в баке всего восьмая часть ( ну литров 5-7 ) но потом откинул эту мысль, так, как насос реально закачивает бензин в камеру нормально, это даже слышно) и видно

 

Хотел попросить, если кто-то может коротко рассказать или скинуть видос\статью, как проверить катушку \ трамблер  ну и сами свечи . То есть, я слышал, что можно как-то поочередно выкручивать свечи и ложить на корпус двигателя и смотреть, если ли искра.. Если есть, то она должна быть синей. а не красной(красная = разряженный акум). Как-то ещё проверяется провод катушки, то есть то же ложится на корпус двигателя, как я понял.. Может кто-то посоветовать, как это проверить с умом? Так чтобы самому копыта не двинуть и ничего из системы зажигания не спалить. Я просто чайник в этом

 

отпишу, когда проблема решится. надеюсь скоро)

 

 

[fiks 1]

1 час назад, Стас_11 сказал:

я слышал, что можно как-то поочередно выкручивать свечи и ложить на корпус двигателя и смотреть, если ли искра..

Фсе четыре сразу кладем на крышку в ряд, и смотрим . очень информативная картинка и выясняется за одну прокрутку. да, искра тонкая и синяя , Но если жирная красная- то это никак не акум виноват, а просто свечи не соответствуют

[Стас_11]

1 минуту назад, fiks 1 сказал:

Фсе четыре сразу кладем на крышку в ряд, и смотрим . очень информативная картинка и выясняется за одну прокрутку. да, искра тонкая и синяя , Но если жирная красная- то это никак не акум виноват, а просто свечи не соответствуют

Понял,  а с проводом, который на катушку так же можно? или его даже на корпус ложить не нужно?

[fiks 1]

1 час назад, Стас_11 сказал:

если кто-то может коротко рассказать или скинуть видос\статью, как проверить катушку \ трамблер  ну и сами свечи .

Центральный вынимаем с трамблера, он торчит из катушки, в него вставляем свечу и к корпусу , трамблер устанавливаем ( прокруткой двигла за вентилятор) в положение замкнутых контактов, и вручную, пальцем размыкаем и смыкаем контакты прерывателя ( чик-чик): - на свече должна быть настоящая искра зажигания. Если нет - сдох кондер, или ищем еще дальше по катушке, но больше и искать негде

[Стас_11]

16 минут назад, fiks 1 сказал:

трамблер устанавливаем ( прокруткой двигла за вентилятор) в положение замкнутых контактов, и вручную, пальцем размыкаем и смыкаем контакты прерывателя

Можно пожалуйста подробнее о том, как найти "положение замкнутых контактов", прокручивая вентилятор. И на счёт "пальцем размыкаем и смыкаем контакты прерывателя" - не понял, о чём речь...  Я читал, что это вообще просто поворотом ключа делается

22 минуты назад, fiks 1 сказал:

вставляем свечу и к корпусу

Спасибо, это важный момент) я провтыкал

[fiks 1]

21 час назад, Стас_11 сказал:

Можно пожалуйста подробнее о том, как найти "положение замкнутых контактов", прокручивая вентилятор

снимаем крышку трамблера и , прокручивая за лопасти вентилятора двигатель ( это очень легко, т.к. свечи выкручены), смотрим на контакты прерывателя - за круг, проделанный бегунком трамблера, контакты 4 раза разомкнутся и замкнутся . Прокручивая двигло, останавливаемся в любом из четырех замкнутых состояний. Включаем зажигание, т.е, подаем 12 вольт на катушку, на выходящий из катушки высоковольтный провод цепляем свечу и кладем на двигатель. Пальцем размыкаем-замыкаем контакты прерывателя. Будет искра между контактами прерывателя и на свече. Потом устанавливаем первоначальный момент зажигания и заводим. Потом корректируем момент - это не требует описания здесь, т.к. давно все описано в соотв. литературе.

Если в описанном мною методе не будет искры, то причин немного:

- конденсатор

- катушка

канешно, зазор между контактами прерывателя должен быть установлен заранее правильно и тщательно проверена электрическая цепь прерывателя шоб не пробивала на массу при разомкнутом состоянии прерывателя.

Я люблю устанавливать зазор щупом на снятом трамблере. 

Когда все заводится и работает, то после проверяю зазор на работающем двигле автотестером, и корректирую.

Коррекция практически всегда необходима на неновых трамблерах

[Стас_11]

>Проверил искру на всех свечах, на катушке. Всё ок. Ну кст катушку поменял ( та что стояла была замкнута проволочкой хех, потому что доп. сопротивление и у нее когда-то сгорело). Поменял ВВ провода. Т.к. два из них и тот, что на катушку не прозванивались. Потом в карб залез, выгреб всю грязь со дна камеры. А Жиклёры все чистые оказались.

>Проблема осталась

>Полез сёдня в карбюратор проверять иглу и поплавок. Резинка на игле окей. Поплавок чуть подогнул. Винт качества отрегулировал как советуют (закрутил до упора и открутил на 2.5 оборота)... Собрал всё. Завёл, подгазовываю. Интересно получилось: когда даёшь немного газа - всё ок, много газа - тоже ок, а когда где-то на середине хода педали газа слышно "провал" и двигатель глохнет, если в этот момент не сделать быстрое подгазовывание. Грустно, похоже, перегнул поплавок??

Хотя потом чуть прогрелось и провала уже не было.

 

> Так же по советам из ютуба, решил проверить сетчатый фильтр. Прикольно, его тупо нет. Это нормально ? (пекар 126н из новой серии. Сделано в России)

Кст, на дне поплавковой камеры была куча грязи. (хотя одну поездку назад чистил грязь оттуда)

 

Завтра покатаюсь, проверю, а то сегодня дождь, не хотелось заглохнуть где-то в луже))) Дальше ещё думаю про бензонасос, читал что даазовский бензонасос(который у меня стоит) создаёт давление 1.2, а родной москвичевский 0.3. Мб поменяю, посмотрю, что будет