Двигатель глохнет и не хочет ехать

[D.Vader]

3 минуты назад, Bion сказал:

что-бы ехать куда подальше нужно иметь в багажнике минимум запасной электронный блок

ДВе машині под моим наблюдением - RX300, уже 270к, без проблем в электрике и электронике (кроме реле-регулятора)

С4 кактус с пробегом 70 000 у нас и по Италии еще около 40 - никаких проблем

Ездят каждый день. С электроникой никаких проблем. С топливной никаких проблем

Не неси бред

[Александр21]

11 минуту назад, Bion сказал:

Надо же а у моих знакомых почти у всех перегорели. Вот недавний случай - топливный насос дизеля одной известной фирмы - горит из-за наличия пробок в солярке. То есть что-бы ехать куда подальше нужно иметь в багажнике минимум запасной электронный блок, а лучше насос в сборе. Бу-шная электроника к нему 100 долларов, насос в сборе бу около 500. Без гарантий и с непонятным пробегом при ограниченном ресурсе насоса. Но если что ему перекажу что в интернете назвали это фейлспалмом. 

 

У вас вероятнее всего прокладка целая.

Ну из под нее ничего не сечет поэтому возможно целая 

[dima-kharkov]

4 минуты назад, D.Vader сказал:

ДВе машині под моим наблюдением - RX300, уже 270к, без проблем в электрике и электронике (кроме реле-регулятора)

С4 кактус с пробегом 70 000 у нас и по Италии еще около 40 - никаких проблем

Ездят каждый день. С электроникой никаких проблем. С топливной никаких проблем

Не неси бред

+1

есть ниссан тиида, 140к по электрике только обе лампочки задних габаритов перегорели на пробеге 130к.

Боятся надо там, где есть русские(или укр) запчасти. Я к примеру когда сенс искал, абсолютно каждый продаван говорил, что недавно менял модуль зажигания. На моей машине он кстати тож меняный на пробеге 70тык. 

[GreenMile]

Ребята, с иномаркосрачами в соответствующую тему, не засоряйте человеку топик.

[FG]

Не надо сейчас нагружать человека вниканием в импортный карбюратор, пусть хоть освоит и изучит свой. 

Верхняя прокладка в карб Вебер почти как в Озоне. Там от Озона на одно отверстие больше, но оно в Вебере просто не мешает. А вот средние прокладки, их две, вроде не  соответствуют, там по размеру диффузоров и переходные отверстия. Но можно со снятой прокладкой идти в магаз и смотреть. 

Игла Юникар, с резиновым кончиком, нормально настраивается. Просто при первой настройке, если делать по букварю, после наполнения камеры бензом, снова снять верхнюю крышку карба и убедиться в норме уровня по наклонной стенке. Если не на середине, тогда немножко на глаз корректируем поплавок, гнём его язычок в большее или меньшее значение уровня. Это всё потому, что в отличие от металлической иглы, здесь немного резина садится и сразу идеально не получается выставить уровень. 

[Александр21]

21 минуту назад, dima-kharkov сказал:

+1

есть ниссан тиида, 140к по электрике только обе лампочки задних габаритов перегорели на пробеге 130к.

Боятся надо там, где есть русские(или укр) запчасти. Я к примеру когда сенс искал, абсолютно каждый продаван говорил, что недавно менял модуль зажигания. На моей машине он кстати тож меняный на пробеге 70тык. 

Мне кажется надежным будет и карбюратор и инжектор если он сделал хорошо,и когда никто туда не лез и не колхозил что то  

3 минуты назад, FG сказал:

Не надо сейчас нагружать человека вниканием в импортный карбюратор, пусть хоть освоит и изучит свой. 

Верхняя прокладка в карб Вебер почти как в Озоне. Там от Озона на одно отверстие больше, но оно в Вебере просто не мешает. А вот средние прокладки, их две, вроде не  соответствуют, там по размеру диффузоров и переходные отверстия. Но можно со снятой прокладкой идти в магаз и смотреть. 

Игла Юникар, с резиновым кончиком, нормально настраивается. Просто при первой настройке, если делать по букварю, после наполнения камеры бензом, снова снять верхнюю крышку карба и убедиться в норме уровня по наклонной стенке. Если не на середине, тогда немножко на глаз корректируем поплавок, гнём его язычок в большее или меньшее значение уровня. Это всё потому, что в отличие от металлической иглы, здесь немного резина садится и сразу идеально не получается выставить уровень. 

А по жиклёрам тоже все разные?

Я вот думаю может купить специальный материал для прокалдок и просто вырезать потихоньку самому,но не знаю проще ли это будет или проще все таки еще поискать по магазинам именно для этого карбюратора ремкомплект. 

[Andy_Bad]

4 минуты назад, Александр21 сказал:

поискать по магазинам именно для этого карбюратора ремкомплект. 

В ремкомплектах жиклеры, зачастую, навалены "от балды". Даже если выбиты верные циферки, далеко не факт, что они соответствуют диаметрам/попускным способностям отверстий.

[GreenMile]

Я вот одного не пойму, с чего все решили, что проблема вообще с карбюратором? Машина заводится? На газ реагирует? Так чего туда лезть сразу и что-то менять бездумно и без очевидной причины? Кружок очумелые ручки, блин. 

[Александр21]

3 минуты назад, GreenMile сказал:

Я вот одного не пойму, с чего все решили, что проблема вообще с карбюратором? Машина заводится? На газ реагирует? Так чего туда лезть сразу и что-то менять бездумно и без очевидной причины? Кружок очумелые ручки, блин. 

Заводится и на газ тоже отзывается,но если полностью убрать подсос то начинает глохнуть и так даже на прогретом движке вероятнее всего это все таки карбюратор,но это конечно не точно 

[GreenMile]

3 минуты назад, Александр21 сказал:

Заводится и на газ тоже отзывается,но если полностью убрать подсос то начинает глохнуть и так даже на прогретом движке вероятнее всего это все таки карбюратор,но это конечно не точно 

Так сначала надо локализовать проблему, а потом уже принимать меры, а не пальцем в небо менять потроха карба, авось поможет. 

Отталкиваемся от того, что последний раз машина была в исправном состоянии, тогда исключаем подсос воздуха.

Начинаешь с экспресс-теста на лютый подсос воздуха, для этого снимаешь корпус воздушного фильтра, заводишь двигатель, даешь ему некоторое время поработать, полностью прогревать не обязательно - до более-менее устойчивой работы. Дальше ладонью или чем-то подходящим закрываешь карб сверзху, чтобы полностью перекрыть диффузоры. При этом двигатель должен сразу заглохнуть, если же он продолжает работать или еще некоторое время "трепыхается" и потом глохнет - скорее всего имеет место быть подсос воздуха. 100% гарантии способ не дает, но он простой и быстрый.

Если таки есть подозрение на подсос воздуха, то делаешь следующее:

а). проверяешь, нет ли подсоса воздуха через трамблер по шлангу вакуумного опередителя зажигания. Проверка элементарная, снимаешь трубку/шланг с карба и ртом всасываешь из нее воздух - в шланге должно держаться разрежение. 

б). Снимаешь с впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов и глушишь штуцер на коллекторе - надеваешь кусок шланга, заглушенный с другой стороны болтом, обжимаешь хомутами. На всякий случай шланг лучше взять заведомо целый. 

в). Берешь пульвелизатор обычный, (типа мистер мускул или что-то подобное) наливаешь в него мыльной воды, дальше на работающем двигателе пшикаешь мыльной водой на все места соединения, в первую очередь на подошву карба со всех сторон. В местах, где есть подсос воздуха в мыльной пене будут образовываться "окна". 

И только, если вышеперечисленные действия не привели к успеху, подсос воздуха не обнаружен и работа двигателя не поменялась, можно приступать к дальнейшим поискам и ковырянием с карбом. 

[Александр21]

5 минут назад, GreenMile сказал:

Так сначала надо локализовать проблему, а потом уже принимать меры, а не пальцем в небо менять потроха карба, авось поможет. 

Отталкиваемся от того, что последний раз машина была в исправном состоянии, тогда исключаем подсос воздуха.

Начинаешь с экспресс-теста на лютый подсос воздуха, для этого снимаешь корпус воздушного фильтра, заводишь двигатель, даешь ему некоторое время поработать, полностью прогревать не обязательно - до более-менее устойчивой работы. Дальше ладонью или чем-то подходящим закрываешь карб сверзху, чтобы полностью перекрыть диффузоры. При этом двигатель должен сразу заглохнуть, если же он продолжает работать или еще некоторое время "трепыхается" и потом глохнет - скорее всего имеет место быть подсос воздуха. 100% гарантии способ не дает, но он простой и быстрый.

Если таки есть подозрение на подсос воздуха, то делаешь следующее:

а). проверяешь, нет ли подсоса воздуха через трамблер по шлангу вакуумного опередителя зажигания. Проверка элементарная, снимаешь трубку/шланг с карба и ртом всасываешь из нее воздух - в шланге должно держаться разрежение. 

б). Снимаешь с впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов и глушишь штуцер на коллекторе - надеваешь кусок шланга, заглушенный с другой стороны болтом, обжимаешь хомутами. На всякий случай шланг лучше взять заведомо целый. 

в). Берешь пульвелизатор обычный, (типа мистер мускул или что-то подобное) наливаешь в него мыльной воды, дальше на работающем двигателе пшикаешь мыльной водой на все места соединения, в первую очередь на подошву карба со всех сторон. В местах, где есть подсос воздуха в мыльной пене будут образовываться "окна". 

И только, если вышеперечисленные действия не привели к успеху, подсос воздуха не обнаружен и работа двигателя не поменялась, можно приступать к дальнейшим поискам и ковырянием с карбом. 

Спасибо большое!Как будет возможность попробую все эти способы чтобы быть уже увернным,что точно с карбом что то не так

[KSV]

5 часов назад, GreenMile сказал:

Так чего туда лезть сразу и что-то менять бездумно и без очевидной причины?

Прикольно, сам задал вопрос - сам ответил:

5 часов назад, GreenMile сказал:

Так сначала надо локализовать проблему

После того как двиг работает пару (десятков) лет, а затем доооолго постоит (что мы видим в автора), двиг почти невозможно завести ввиду того что: прокладки, резинки пересохли, вжались, ничего не работает и везде тянет воздух, далее: все забито мусором, откуда он берется - я не знаю, но это факт! возможно старый налет отслаивается с простоем, а затем бензом смывает и забивает все малые отверстия, возможно алюминий окисляется, а затем смывает, а возможно и все вместе.

Далее: если двиг более менее работает на холостых, а при попытке дать нагрузку (тронуться, ехать) он не развивает мощность и даже глохнет - это подача топлива, для ХХ бенза достаточно, а под нагрузкой нет (+ на ХХ работает одна система карба, а под нагрузкой другая!). Еще, как в карбе, так и в бензонасосе надо проверить (поменять) сеточки, а то тоже может дать похожие симптомы. И, после такого простоя карб надо просто снять, перебрать, сделать диагностику что-б затем спать (ездить) спокойно! А то не дай Бог что в дороге случится, а автор даже разобрать карб не сможет, а так опыт и знания будут. Да и брызгать на карб ничего не надо будет - если с зазорами все ОК и прокладки новые, то воздух просто некуда сосать будет.

И еще, при неисправной системе зажигания таких симптомов не будет, даже на двух цилиндрах москвич худо-бедно едет, а на одном автор его даже не заведет!

[GreenMile]

1 минуту назад, KSV сказал:

Прикольно, сам задал вопрос - сам ответил:

Локализация проблемы - это не бездумная замена всего подряд, что тут предлагали: иглы, жиклеров и так далее. Забили человеку голову непонятно чем и непонятно зачем. Тут не мозговой штурм на тему "а накидайте вариантов, что можно поменять в карбе, который пару лет простоял" 

Не двигаться с места он может не только по причине карба, а даже если виноват он, то надо для начала разобраться, что именно с ним не так, прежде чем начинать менять все подряд, авось поможет. Если человек не совсем в этом разбирается, так он вместо решения одной проблемы благодаря таким "добрым советам" наплодит еще пять новых. Не надо ничего перебирать просто так в надежде что он поедет. Ничего такого в том вебере нет, чтобы пересохло и не могло ехать совсем.  

Может, у него вообще при старте коробка смещается и клинит из-за оборванной траверсы, а вы карб уже по фотографии лечите. 

[Александр21]

2 минуты назад, GreenMile сказал:

Локализация проблемы - это не бездумная замена всего подряд, что тут предлагали: иглы, жиклеров и так далее. Забили человеку голову непонятно чем и непонятно зачем. Тут не мозговой штурм на тему "а накидайте вариантов, что можно поменять в карбе, который пару лет простоял" 

Не двигаться с места он может не только по причине карба, а даже если виноват он, то надо для начала разобраться, что именно с ним не так, прежде чем начинать менять все подряд, авось поможет. Если человек не совсем в этом разбирается, так он вместо решения одной проблемы благодаря таким "добрым советам" наплодит еще пять новых. Не надо ничего перебирать просто так в надежде что он поедет. Ничего такого в том вебере нет, чтобы пересохло и не могло ехать совсем.  

Может, у него вообще при старте коробка смещается и клинит из-за оборванной траверсы, а вы карб уже по фотографии лечите. 

У меня машина стоит под небольшим уклоном и если включать заднюю,то она вниз едет,а вот вверх не хочет совсем 

24 минуты назад, KSV сказал:

Прикольно, сам задал вопрос - сам ответил:

После того как двиг работает пару (десятков) лет, а затем доооолго постоит (что мы видим в автора), двиг почти невозможно завести ввиду того что: прокладки, резинки пересохли, вжались, ничего не работает и везде тянет воздух, далее: все забито мусором, откуда он берется - я не знаю, но это факт! возможно старый налет отслаивается с простоем, а затем бензом смывает и забивает все малые отверстия, возможно алюминий окисляется, а затем смывает, а возможно и все вместе.

Далее: если двиг более менее работает на холостых, а при попытке дать нагрузку (тронуться, ехать) он не развивает мощность и даже глохнет - это подача топлива, для ХХ бенза достаточно, а под нагрузкой нет (+ на ХХ работает одна система карба, а под нагрузкой другая!). Еще, как в карбе, так и в бензонасосе надо проверить (поменять) сеточки, а то тоже может дать похожие симптомы. И, после такого простоя карб надо просто снять, перебрать, сделать диагностику что-б затем спать (ездить) спокойно! А то не дай Бог что в дороге случится, а автор даже разобрать карб не сможет, а так опыт и знания будут. Да и брызгать на карб ничего не надо будет - если с зазорами все ОК и прокладки новые, то воздух просто некуда сосать будет.

И еще, при неисправной системе зажигания таких симптомов не будет, даже на двух цилиндрах москвич худо-бедно едет, а на одном автор его даже не заведет!

С заводом движка вообще проблем нету он заводится сразу без каких либо проблем.  У меня он стоит под небольшим уклоном и назад он едет,а вот вперед т.к уклон не едет и я все таки надеюсь это не коробка клинит,а карб плохо работает

[KSV]

42 минуты назад, GreenMile сказал:

у него вообще при старте коробка смещается и клинит из-за оборванной траверсы

А это как? КПП прикручено жостко к двигу, крыльчатка уперлась в радиатор? Кардан уперся в днище? Единственное что поменялось после того как отпала траверса - кардан начал работать под меньшим углом к КПП, а от этого КПП не клинит!

46 минут назад, GreenMile сказал:

Локализация проблемы - это не бездумная замена всего подряд,

Где написано - меняй все подряд? Я лично вообще еще с ВАЗа привык делать ТО раз в год, осенью, перед зимой, после массовых пробегов - снять карб, продуть, промыть, осмотреть, сменить прокладки, выкрутить свечи, проверить нагары, зазоры, осмотреть трамблер, проверить люфты, зазор контактов, проверить ВВ провода. И еще ни одного разу зимой в пути не крутил карб, трамблер, не менял свечи, возможно случайность? 

48 минут назад, Александр21 сказал:

С заводом движка вообще проблем нету он заводится сразу без каких либо проблем.

С отличной системой зажигания так и должно быть. Не забудь проверить сеточки в карбе и бензонасосе! Сейчас на твоем фото покажу где они.

[FG]

7 часов назад, Александр21 сказал:

Заводится и на газ тоже отзывается,но если полностью убрать подсос то начинает глохнуть и так даже на прогретом движке вероятнее всего это все таки карбюратор,но это конечно не точно 

Да здесь может просто надо выставить обороты на хх, покрутить винт регулировки холостого хода. У Вебера он находится снаружи возле оси первой заслонки и просто при его вкручивании он упирается в рычаг и приоткрывает заслонки. Но возможно надо ещё при этом покрутить  винт качества смеси. Он находится в нижней части карбюратора, стоит в углублении наискосок. Обычно он выкручен около двух оборотов. Вот он очень влияет на работу на холостом. Здесь нужно навыки или крутить его чтоб были максимальные обороты, так называемая горка, точка наибольших оборотов, затем уменьшить обороты до оптимальных винтом хх, что описан вначале. 

Сильно выкручиваться винт качества нестоит, может потеряться. Он держится в отверстия за счёт резинового колечка на нём. Здесь надо на чертеже, рисунке в нете его увидеть в разрезе и понять как устроен. 

[KSV]

Вот:

 

[Александр21]

6 минут назад, KSV сказал:

Вот:

У меня как раз в ремкомлекте фильтрик лежит,а я думал зачем он вообще я даже и не знал,что такое есть и уж тем более в бензонасосе,спасибо большое! Теперь знаю,что их тоже надо проверить

[KSV]

В 10.04.2020 в 20:59, Александр21 сказал:

вот такая картина с одной стороны. 

Внимательно осмотрел картину, чисто теоретически - ничего смертельного нет, вырезать квадрат метала 10х10 см, по средине два отверстия для болтов траверсы, со стороны салона в районе пассажирского сидения прикрепить к полу (в идеале вварить), на траверсе если есть возможность - срезать болты болгаркой, если доступа нет - пилкой по металу, ну и новыми болтами через резинки с мет втулками прикрутить. При наличии болгарки и сварки - час работы, только правильно рассчитать отверстия в ляпухе и правильно ее спозиционировать на полу.

[Александр21]

4 часа назад, KSV сказал:

Внимательно осмотрел картину, чисто теоретически - ничего смертельного нет, вырезать квадрат метала 10х10 см, по средине два отверстия для болтов траверсы, со стороны салона в районе пассажирского сидения прикрепить к полу (в идеале вварить), на траверсе если есть возможность - срезать болты болгаркой, если доступа нет - пилкой по металу, ну и новыми болтами через резинки с мет втулками прикрутить. При наличии болгарки и сварки - час работы, только правильно рассчитать отверстия в ляпухе и правильно ее спозиционировать на полу.

Там на фото только с одной стороны я завтра могу показать более близко всю эту картину,но сварки у меня естественно нету и пользоваться я ею тоже не умею:(
Есть только болгарка

И спасибо за помощь еще раз!Вы мне во всех темах помогаете!

[Александр21]

15 часов назад, KSV сказал:

Внимательно осмотрел картину, чисто теоретически - ничего смертельного нет, вырезать квадрат метала 10х10 см, по средине два отверстия для болтов траверсы, со стороны салона в районе пассажирского сидения прикрепить к полу (в идеале вварить), на траверсе если есть возможность - срезать болты болгаркой, если доступа нет - пилкой по металу, ну и новыми болтами через резинки с мет втулками прикрутить. При наличии болгарки и сварки - час работы, только правильно рассчитать отверстия в ляпухе и правильно ее спозиционировать на полу.

Вот более детальные фото 

[KSV]

Снимать траверсу и восстанавливать. Попутно посмотреть и поменять подушку.

[Александр21]

В 11.04.2020 в 21:46, KSV сказал:

Вот:

Я тут вспомнил один момент. Когда я только сделал сцепление на своем москвиче,то решил проехать на нем пару метров вперед. Я его завел и сразу без ожидания сдвинул и он абсолютно спокойно поехал. Я вот думаю может дело в бензине,ибо до того как поехать у меня кончился бензин и я не успел на нем проехать,но в трубках скорее всего осталось так вот я залил в бак новый и сразу проехал пару метров, а потом у него вот пропала тяга и ехать он перестал. Вот может дело было в бензине? Я лил и до этого и сейчас 80-й. Можно лить без переделок 92 или 95,ибо и здесь и везде пишут,что по манулау написано 93-95,но правда ли можно оить без переделок поршней такой бензин? Или это чревато прогаром клапанов?

[KSV]

2 часа назад, Александр21 сказал:

Вот может дело было в бензине?

Возможно. Попробуй еще проехать, и желательно не пару метров, а пару кило метров.

2 часа назад, Александр21 сказал:

Можно лить без переделок 92 или 95

Если даже дефорс, то 92 можно, клапана не прогорают, прогорают поршня! Клапана прогорают от не верной регулировки. Я езжу на 95, хотя какой двиг у меня - я не знаю (знаю, просто его капиталили до меня).

Узнать какой двиг: Между стартером и блоком, на блоке есть отлита площадка, на ней выбито: 412YYY*ХХХХХХХ*75, 412 - модель двига, YYY - его модификация (вот по ней и определяем какой бенз лить), ХХХХХХХ - номер двигателя (должен совпадать с тех паспортом! (у нас не обязательно)), ну и 75 - год выпуска двигателя. Но если менялись поршня (делали кап рем с заменой), или установили еще одну (две) прокладки буквы  YYY не имеют никакого значения!!!

[Александр21]

11 минуту назад, KSV сказал:

Возможно. Попробуй еще проехать, и желательно не пару метров, а пару кило метров.

Если даже дефорс, то 92 можно, клапана не прогорают, прогорают поршня! Клапана прогорают от не верной регулировки. Я езжу на 95, хотя какой двиг у меня - я не знаю (знаю, просто его капиталили до меня).

Узнать какой двиг: Между стартером и блоком, на блоке есть отлита площадка, на ней выбито: 412YYY*ХХХХХХХ*75, 412 - модель двига, YYY - его модификация (вот по ней и определяем какой бенз лить), ХХХХХХХ - номер двигателя (должен совпадать с тех паспортом! (у нас не обязательно)), ну и 75 - год выпуска двигателя. Но если менялись поршня (делали кап рем с заменой), или установили еще одну (две) прокладки буквы  YYY не имеют никакого значения!!!

Мне сказали,что его не переводили на 92. Я еще вот думаю я бензин заливал на котором он был из бутылки я на запас лил ну ему около полугода