Низкое наряжение заряда. Проблема с генератором или сдыхает АКБ?

[scor.p]

да простят меня модеры,но напряжение заряженой акб 13,9- 14,2 вольта если в бортсети меньше будет недозаряд,а по поводу зарядки от гены так если все в порядке то его никто не подзаряжает от сети,у меня четыре года стоял и я его один раз подзарядил, а так сколько проверял плотность все время 1,27    PS ето моё мнение как автоэлектрика,почитайте талмуд к любой машине . ссори если кого обидел

возьми паспорт от своего аккума и прочитай что в нём написано.

а будет что-то типа "при полностью заряженной батарее напряжение на клеммах должно быть 12.6 вольта, замер проводить минимум через 3 часа(точно не уверен в цифре) после снятия зарядного"

никакими 13 там и не пахнет. AR2R обрати внимание на эту инфу

Если почитать талмуды посильнее, то там будет написано что любая шоколадка имеет термокомпенсацию. Типа чем горячее, тем меньше напруга. Это сделано из-за физики аккума(только конечно я ржу с того где аккум, а где температура меряется). Поэтому когда заводишься в -20, то можно увидеть чудное значение 14.6-14.7, а в аццкую жару 13.5.

[free_V_V]

Для батареи TITAN euro silver. По паспорту 100% заряжен, когда на клеммах 13.7 В Когда покупал, перед установкой замерял, было ровно 13,7В В инструкции написано, что напряжение для полного заряда может доходить до 16,5В После установки в машину, сразу после остановленного двигателя 13,7В, потом плавно опускается до 12,8В Напряжение в бортовой сети 14,5В, проводка изменена. Ну и не ездил я еще, т.е. стартером крутил 5-6 раз, а заряжалась она максимум 15 минут.

[den111]

извиняюсь, что залез не в свою тему

  2141 пропала зарядка,менял "шоколадки" никаких изменений! на клемах 11.6 при любых оборотах.

кроме диодного моста и якоря куда еще смотреть?

очень не нравится мне что выход со щеток идет хз куда,а он не должен идти напрямую на генератор???

посоветуйте пожалуйста

[scor.p]

извиняюсь, что залез не в свою тему

  2141 пропала зарядка,менял "шоколадки" никаких изменений! на клемах 11.6 при любых оборотах.

кроме диодного моста и якоря куда еще смотреть?

очень не нравится мне что выход со щеток идет хз куда,а он не должен идти напрямую на генератор???

посоветуйте пожалуйста

попробуй подать на шоколадку + напрямую с аккума. и померяй напругу на клеммах генератора(в смысле  на корпусе и на плюсовом штыре гены) может просто гдет обрыв провода!

кстати 2141 с уфой или ваз?

[free_V_V]

очень не нравится мне что выход со щеток идет хз куда,а он не должен идти напрямую на генератор???

Не должен. Там обмотка возбуждения через интегральный стабилизатор. Потребляет ток, вроде около 0.3-0.5А. Если его не выключать, то будет разряд батареи. В принципе, когда поворачиваешь ключ в крайнее положение, перед запуском стартера(заводить не надо), на проводе, который идет на интегральній стабилизатор должно ,быть напряжение аккумулятора, это же напряжение подается на катушку зажигания. Главное не препутать вывод интегрального стабилизатора с выводом средней точки обмотки! Средняя точка обмотки только для проверки диодного моста или каких либо других экспериментов 

PS: провода в этой цепи не содержат предохранителей или реле (если не переделано кустарным методом), если напряжения нет, проблема скорее всего в разъемах блока реле, перегорел провод или смотреть блок реле внутри. Вроде ничего не забыл.

PPS: ну и конечно можно разрезать педалью сцепления жгут ( если он провис), который идет в двигательный отсек 

[den111]

  спасибо за советы, все проверил, как написали)) в проводке так накрутили, что ужсбл)))

проблема оказалась смешная...натянутый!! ремень генератора проскальзывал как будто он не натянут вообще....попало масло на шкив......протер все тряпкой с бензином.. рабооотаееет

[AR2R]

Ну что. Зарядил я аккум тогда, сейчас он опять ушел в недозаряд. Еще с утра заметил что вяло крутит, а потом буквально 5 минут музыки и не завелся вообще даже на горячую. Короче ну его к черту, надо новый брать, как и предполагалось. Главное, чтобы генератор был в порядке...

[SERGEYVFS]

сделай луче , поменяй акум и поставь гену с 2112 ваза, и забудеш что ето такое

[AR2R]

сделай луче , поменяй акум и поставь гену с 2112 ваза, и забудеш что ето такое

Так у меня и так гена с инжекторного ВАЗа. Но они ведь тоже ломаются

[SERGEYVFS]

если напряжение падает ниже 13.5 на холостых, ремонтируй гену.

[free_V_V]

сделай луче , поменяй акум и поставь гену с 2112 ваза, и забудеш что ето такое

Так у меня и так гена с инжекторного ВАЗа. Но они ведь тоже ломаются

Ничего вечного к сожалению нет. Новый аккум тоже может потерять емкость если его не заряжать нормально. Для проверки нужен прибор, стоит около 50 грн. цифровой. Хотя если физику в школе не учили, не знаю, сможете ли вы его отремонтировать сами. В общем я считаю нормой 14,5В, на 2-х москвичах, с разными двигателями и генераторами (ВАЗ и УЗАМ), напряжение на холостом ходу 14,5В.

Еще знаю случай когда подшипник на генераторе разваливался. Болтается шкив и тогда заряд то есть, то пропадает.

Если аккумулятор дохлый, то даже такое напряжение ему не поможет. Первое что бы я смотрел, это на электролит в аккумуляторе, если мутный - то вероятно ему уже не помочь.

Сколько часов аккумулятор заряжался от сети и каким током? После зарядного какое напряжение было на аккумуляторе перед установкой в машину? Сколько времени после заряда нормально заводился двигатель (или сколько раз удалось нормально его крутить)?

[AR2R]

Ничего вечного к сожалению нет. Новый аккум тоже может потерять емкость если его не заряжать нормально.

Этого я и опасаюсь.

Для проверки нужен прибор, стоит около 50 грн. цифровой. Хотя если физику в школе не учили, не знаю, сможете ли вы его отремонтировать сами.

Физику учил и не только в школе. В электротехнике и электронике можно сказать что шарю (вся проводка моего Москвича разработана и собрана мною с нуля), только вот генераторы ремонтировать никогда не приходилось. То есть я в крусе что там трехфазный генератор переменного тока, два выпрямителя, регулятор управляющий возбуждением. Но конкретных методик диагностики и ремонта не знаю... И не разбирал никогда даже...

Теперь в связи с некоторыми проблемами:

http://moskvich.net/index.php/topic,7614.msg263937.html#msg263937

Будет возможность снять гену с машины и разобрать. Что посоветуете? Куда смотреть? Или снять и отдать спецам? Тогда не подскажите ли спецов в Донецке?

В общем я считаю нормой 14,5В, на 2-х москвичах, с разными двигателями и генераторами (ВАЗ и УЗАМ), напряжение на холостом ходу 14,5В.

Та вот и у меня так было раньше. С этим же генератором и с этим же аккумом. Разве что нагрузки с тех пор возрасли, но такая же картина и без нагрузок.

Еще знаю случай когда подшипник на генераторе разваливался. Болтается шкив и тогда заряд то есть, то пропадает.

Проверю.

Если аккумулятор дохлый, то даже такое напряжение ему не поможет. Первое что бы я смотрел, это на электролит в аккумуляторе, если мутный - то вероятно ему уже не помочь.

Ну он необслуживаемый поэтому черт его знает что у него там внутри какого цвета. Есть поплавок который показывает плотность электролита, он показывает что аккум разряжен даже после зарядки от сети.

Сколько часов аккумулятор заряжался от сети и каким током? После зарядного какое напряжение было на аккумуляторе перед установкой в машину? Сколько времени после заряда нормально заводился двигатель (или сколько раз удалось нормально его крутить)?

Заряжался на полностью автоматическом устройстве от Powercom (это не зарядное для автомобиля, а блок бесперебойного питания расчитанный под автомобильные аккумы). На нем нет амперметра, но насколько я понял оно контролирует напряжение сперва дает в районе 15V, по мере падения тока заряда уменьшает до где-то 13. Заряжался часов 16. После этого ездил 2 недели каждый день в том числе и в мороз - заводился нормально. Последние два дня все хуже и хуже пока вовсе не сдох.

[scor.p]

Да заряди ты его полностью, и включи ближний свет. Посмотри сколько просветит.

Да и если ездить по городу(светофоры и всё такое) с большой нагрузкой типа фар, печки и прочего, то аккум будет неспешно уходить в разряд.

Померяй сколько гена даёт сразу после заводки на холодную.

Потом сколько покажет после прогрева.

Включи свет и померяй сколько будет на холостом.

Потом включи всё и померяй сколько будет на ХХ и сколько на оборотах например 2000.

Кстати меряй пожалуйста чем-нить более-менее точным, типа китайского мультиметра. Цена у него в районе 25грн.

Ато мы ещё долго будем переливать из пустого в порожнее....

зы. нормальные стационарные зарядные всегда дают напругу в районе 14, не дают подниматься ей выше 14.5 и по достижении 14.5 по мере заряда уменьшают ток заряда.

если твоё зарядное давало 13, то это как-бы чуток не то что нужно аккуму. может поэтому он ёмкость и не набрал.

[Abbat]

Простите, что встряю в разговор. Не хочу создавать отдельную тему.

У меня вообще прикол: машина простояла 1,5 недели в гараже, сел заводить - нифига! АКБ сел!!! Как такое может быть? Сигнализации нет, часов нет, ничё нет такого, чтобы его разрядить! АКБ и года нет. 

У кого какие мысли по этому поводу?

[leon]

Abbat проверить надо ток утечки, в разрыв между массой и минусом АКБ подключи прибор и смотри че покажет, и отключать массу надо когда оставляешь машину на долго.

[evgen564]

Простите, что встряю в разговор. Не хочу создавать отдельную тему.

У меня вообще прикол: машина простояла 1,5 недели в гараже, сел заводить - нифига! АКБ сел!!! Как такое может быть? Сигнализации нет, часов нет, ничё нет такого, чтобы его разрядить! АКБ и года нет.

У кого какие мысли по этому поводу?

Можно померить ток саморазряда,вымыть аккум(снаружи щелочным чем нибудь),проверить электролит,плотность,провести тренировку батареи(несколько циклов заряд-разряд)

Ну что. Зарядил я аккум тогда, сейчас он опять ушел в недозаряд. Еще с утра заметил что вяло крутит, а потом буквально 5 минут музыки и не завелся вообще даже на горячую. Короче ну его к черту, надо новый брать, как и предполагалось. Главное, чтобы генератор был в порядке...

Если ты его заряжал бесперебойником-то учти,что в ИБП ёмкость аккума-7 а/ч и ток он(ибп) даёт именно для заряда 7-и амперной батарее,а у тебя минимум 55 А/ч.Аккумы заряжаются током,а не напряжением и он должен быть равен 10% от ёмкости батареи.Т.е. батарея у тебя не могла за 16 часов взять заряд номинальный.Кипение электролита было?(хотя как ты его увидишь в необслуживаемой батарее?)

[AR2R]

Да заряди ты его полностью, и включи ближний свет. Посмотри сколько просветит.

Ну вот сейчас когда машина всеравно не на ходу можно эксперементировать, так что проверю

Да и если ездить по городу(светофоры и всё такое) с большой нагрузкой типа фар, печки и прочего, то аккум будет неспешно уходить в разряд.

Согласен, но в глухие пробки последнее время не попадал. Напротив, даже по трассе ездил несколько раз.

Померяй сколько гена даёт сразу после заводки на холодную.

Потом сколько покажет после прогрева.

Включи свет и померяй сколько будет на холостом.

Потом включи всё и померяй сколько будет на ХХ и сколько на оборотах например 2000.

Сразу после старта на подсосе мерял на 1500 оборотах. Без нагрузки 13.7, с макмсимальной нагрузкой (свет, печка с электропомпой, подогрев зеркал, подогрев сидений, то есть 40-50 A) 13.5.

Кстати меряй пожалуйста чем-нить более-менее точным, типа китайского мультиметра. Цена у него в районе 25грн.

Мультиметром и мерял, чем же еще мерять? От нефиг делать поглядываю на вольтметр на конденсаторе, но для точных замеров использую мультиметр прямо на клеммы аккума.

зы. нормальные стационарные зарядные всегда дают напругу в районе 14, не дают подниматься ей выше 14.5 и по достижении 14.5 по мере заряда уменьшают ток заряда.

если твоё зарядное давало 13, то это как-бы чуток не то что нужно аккуму. может поэтому он ёмкость и не набрал.

13 оно дает когда батарея полностью заряжена переодически повышая для компенсации саморазряда. А во время заряда держит 14.5. Ток соотсветсвенно должен уменьшаться при этом, но амперметра нет чтобы прямо за ним следить.

Если  ты его заряжал бесперебойником-то учти,что в ИБП ёмкость аккума-7 а/ч и  ток он(ибп) даёт именно для заряда 7-и амперной батарее,а у тебя  минимум 55 А/ч.Аккумы заряжаются током,а не напряжением и он должен быть  равен 10% от ёмкости батареи.Т.е. батарея у тебя не могла за 16 часов  взять заряд номинальный.Кипение электролита было?(хотя как ты его  увидишь в необслуживаемой батарее?)

  Я же уточнил - безперебойник расчитанный под автомобильные батареи  емкостью до 160Ач. Понятно что обычный под 7Ач такую дуру не зарядит.

  http://www.powercom.ua/products/ich/

[scor.p]

Сразу после старта на подсосе мерял на 1500 оборотах. Без нагрузки 13.7, с макмсимальной нагрузкой (свет, печка с электропомпой, подогрев зеркал, подогрев сидений, то есть 40-50 A) 13.5.

Маловато... В морозы при старте до 14.5-14.7 должно доходить.

На клеммах гены не мерял? (выход + и корпус гены) Хотя без нагрузки оно особо разнится  с аккумом не должно...

[AR2R]

Сразу после старта на подсосе мерял на 1500 оборотах. Без нагрузки 13.7, с макмсимальной нагрузкой (свет, печка с электропомпой, подогрев зеркал, подогрев сидений, то есть 40-50 A) 13.5.

Маловато... В морозы при старте до 14.5-14.7 должно доходить.

На клеммах гены не мерял? (выход + и корпус гены) Хотя без нагрузки оно особо разнится  с аккумом не должно...

Мерял - падение на проводах в пределах 0.1-0.2V под нагрузкой, что ИМХО весьма неплохо.

[free_V_V]

Питание прибора не должно быть выше 12В, иначе диоды можно пробить.

Перед тем как что-то снимать следует проверить проводку и подключение. Взять лампочку на 15Вт 12В, один конец на массу, второй на провод, который идет в интегральный стабилизатор. Повернуть ключ в замке, но не заводить. Лампа должна светиться и посмотреть напряжение на лампе. Напряжение на лампе и на аккумуляторе должны быть одинаковы, просадка в 0.5-0,7вольта  вроде как раз будет давать разницу между 14,5 и 13,7. Если есть просадка, то возможно окисление контактов. Если меняли проводку, то сечение провода могли не учесть.

Проверить утечку между аккумулятором и генератором. Если пробиты диоды, при заглушенном двигателе ток будет через них постоянно разряжать аккумулятор на стоянке. Вначале снова взять лампу 12В и включить между клеммой и аккумулятором (двигатель не заводить). Если лампа светится, то утечка гарантирована. Если нет, можно пробовать прибором замерить ток утечки. Сразу прибором лезть не стоит, можно сжечь прибор.

Как я уже писал, есть средняя точка обмоток, выведена на генераторе. Отключив провода, можно относительно средней точки проверить диоды (переключить цифровой прибор в режим проверки диодов). Там должно быть примерно одинаковое значение для положительных и отрицательных диодов. Внутри диоды запрессованы в "подковы" по 3 штуки. Это 3-х фазный диодный мост. Меняется вся подкова целиком.

На поверхности двумя винтами прикручена крышка интегрального стабилизатора. Если ее снять, то под ней микросхема интегрального стабилизатора. Обязательно должна быть привинчена на все винты (вроде как два, был случай сгоревшего стабилизатора, привинченного одним винтом). Крепление за один винт недопустимо. Место установки должно быть чистым.

Вроде там еще должны быть щетки. Если подвисают или стерлись, нужно менять.

Вообще где то на форуме была инфа про ремонт генераторов, там есть рисунки.

Кстати тазовские генераторы тоже имеют свои схемы подключения и они разные, а поскольку у вас не родной генератор, то возможны варианты. Я пишу про стандартные генераторы москвича, причем 41-го 

[scor.p]

Перед тем как что-то снимать следует проверить проводку и подключение. Взять лампочку на 15Вт 12В, один конец на массу, второй на провод, который идет в интегральный стабилизатор. Повернуть ключ в замке, но не заводить. Лампа должна светиться и посмотреть напряжение на лампе. Напряжение на лампе и на аккумуляторе должны быть одинаковы, просадка в 0.5-0,7вольта  вроде как раз будет давать разницу между 14,5 и 13,7. Если есть просадка, то возможно окисление контактов. Если меняли проводку, то сечение провода могли не учесть.

Кстати тазовские генераторы тоже имеют свои схемы подключения и они разные, а поскольку у вас не родной генератор, то возможны варианты. Я пишу про стандартные генераторы москвича, причем 41-го 

Из пустого в порожнее? У этого гены запитка идёт через лампочку, и он с самовозбуждением. Так что непокатит такой способ....

[free_V_V]

Перед тем как что-то снимать следует проверить проводку и подключение. Взять лампочку на 15Вт 12В, один конец на массу, второй на провод, который идет в интегральный стабилизатор. Повернуть ключ в замке, но не заводить. Лампа должна светиться и посмотреть напряжение на лампе. Напряжение на лампе и на аккумуляторе должны быть одинаковы, просадка в 0.5-0,7вольта  вроде как раз будет давать разницу между 14,5 и 13,7. Если есть просадка, то возможно окисление контактов. Если меняли проводку, то сечение провода могли не учесть.

Кстати тазовские генераторы тоже имеют свои схемы подключения и они разные, а поскольку у вас не родной генератор, то возможны варианты. Я пишу про стандартные генераторы москвича, причем 41-го 

Из пустого в порожнее? У этого гены запитка идёт через лампочку, и он с самовозбуждением. Так что непокатит такой способ....

Лампочка имеет нить накаливания. Машина имеет свойство вибрировать на неровностях. Из за вибрации нить накаливания может скручиваться и менять свои параметры. В некоторых случаях нить может устраивать короткое замыкание. Лампочка 15Вт нужна для первичной проверки. При 12 вольтах через нее потечет ток около 1.25А. Если лампочка накаливания замкнута разумеется 

[AR2R]

Есть новая информация. Подсунул заряженный аккум с другой машины - напряжения не поменялись. Потом замерил напругу между клемой генератора и его корпусом - 13.8-13.9, затем ткнул на клемму возбуждения - там 14.0-14.1. Возбуждение подключено через контрольную лампу и диод, то есть напруга там вполне может быть выше нежели в сети авто, но почему с одних и тех же обмоток выпрямитель самовозбуждения дает большую напругу нежели основной выпрямитель? Может быть проблем в "подковах"? По идее это без осцилографа не определить?

Может съездить к спецу по генераторам? Никто не подскажет такого в Донецке?

[scor.p]

Есть новая информация. Подсунул заряженный аккум с другой машины - напряжения не поменялись. Потом замерил напругу между клемой генератора и его корпусом - 13.8-13.9, затем ткнул на клемму возбуждения - там 14.0-14.1. Возбуждение подключено через контрольную лампу и диод, то есть напруга там вполне может быть выше нежели в сети авто, но почему с одних и тех же обмоток выпрямитель самовозбуждения дает большую напругу нежели основной выпрямитель? Может быть проблем в "подковах"? По идее это без осцилографа не определить?

Может съездить к спецу по генераторам? Никто не подскажет такого в Донецке?

Ну что за вредная привычка писать неполную инфу?

13.8-13.9 На холодную,горячую, ХХ, 2000оборотов?

Ато несколько сообщений назад в подобной ситуации больше 13.7 не получалось, а тут уже 13.9...

Кстати на клему возбуждения не смотри, она живёт своей жизнью!

[AR2R]

Ну что за вредная привычка писать неполную инфу?

13.8-13.9 На холодную,горячую, ХХ, 2000оборотов?

Ато несколько сообщений назад в подобной ситуации больше 13.7 не получалось, а тут уже 13.9...

На холодную, 1500 оборотов. 13.9 получилось с другим аккумулятором.