"Белый крокодил" АЗЛК 21412

[Blues]

Ну а гаражиком обзавестись надо)

[MADCAT]

Надо, надо. Вон еще поварка впереди. Вот только ближайший кооператив гаражный в 40 минутах езды на маршрутке...

[Rasp]

Ага, мне на сто, за переборку подвески с моими всеми деталями заломили 600!грн фотпку, я лучше сам такие деньги переберу а на остаток пива попью 

Обалдеть, с меня 200 грн просили, но как-то доверия к людям не возникло, а другие не хотели браться. Пришлось самим все раскидать, запилить пружины и вкорячить на место, правда мне друг помогал и у нас был подъемник 

З.Ы. Я как-то 2 часа при -8 (с нашим климатом - это конкретный дубак) менял радиатор на стоянке, снег идет, ветер воет... ) Запомнилось на всю жизнь наверное.

[leon]

Все фотки кликабедьные-я специально поменьше выкладываю, бо инет не у всех анлим...

Отчет будет обязательно  А вот ты писал что не резал торпеду под родной воздуховод, а как ты делал?

Та тож не я  делал , это в инете чего-то нашел. Если хочешь могу еше вложить описание установки торпеды. Чего ты решил со стойкой возиться, если люфтить перестало или меняешь патрон.

[MADCAT]

Та тож не я  делал , это в инете чего-то нашел. Если хочешь могу еше вложить описание установки торпеды. Чего ты решил со стойкой возиться, если люфтить перестало или меняешь патрон.

Описание давай, думаю пригодится Со стойкой-да, надо надо аморт поменять (мои походу заклинившие), надо опоры поменять, сайленты и резинки стаба....

Блин, вот с амортами я так и не определился....

[leon]

Описание попробую залить с фотками, только там идется про установку топеды Мазда 626.

Про амортизаторы. Я в свое время помучался со стоковыми и установил бюджетный вариант патроны Монро газ-масло, кум торговал запчастями подогнал, за 8лет полет нормальный прошли 100т км. еще живые.  Далее на зад установил газ-масло Плаза тоже не плохо работают Машина получилась немного жестковатая на мелких неровностях, но табуретка, а на трассе идет даже очень четко.

Описание монтажа торпеды не моё взято в сети да простит меня автор.

    Установка торпеды от Mazda-626 в Москвич-2141    90% шума и грохота в салоне производит приборная панель (далее— «торпеда»).    Итак выбор: по ширине нам подходят  панели от Opel Vectra,  Mazda-626, Volvo-940. С наименьшими переделками, становится опелевская панель. Больше всего понравилась торпеда  от мазды626 до 95 г.в. (если кому нравится более новая — можно смело покупать, тоже влезет).

[/color]    Покупать  необходимо всю переднюю панель  в сборе, со всеми воздуховодами, кнопками,  заглушками и т.д. — подключаться будет  все, и работать, соответственно — тоже.  На разборках средняя цена на все это удовольствие [/color]$100 [/color](вместе с рабочей  приборной доской).

[/color]    Для начала выкидываем из салона все,  чтобы не мешало (задний диван можно оставить): снимаем передние кресла, снимаем руль осторожно, гайку до конца не отворачиваем — можно  в лоб получить, если пружина на месте,  снимаем подрулевой переключатель, замок  зажигания и разбираем торпеду с центральным тоннелем.  Все разъемы желательно промаркировать.

[/color]Рисуем на задней кромке торпеды новый профиль (в качестве  лекала используем старый воздуховод  лобового стекла) и обрезаем болгаркой  как показано на рис2:

[/color]Теперь рулевую колонку желательно открутить  и опустить на пол,  чтобы не мешала и начинать примеряться. Вообще в этом действе после и перед каждой мелочью надо примерять панель  к будущему месту. Чем больше Вы ее будете  ставить/снимать, тем лучше все получится. Обрезанную кромку вставляем  под резинку лобового стекла,  низ панели «бороду» упираем  в центральный тоннель и двигаем как можно дальше к моторному отсеку.  С первой примерки становится видно что где мешает и как это все будет  крепиться. Берем карандашик — рисуем,  берем болгарку — пилим.

  [/color] Консоль  крепления рулевой колонки я немного опустил, подложив  под винты шайбы  10 мм.  Затем кусок консоли  еще и выпилил, чтобы спокойно встала приборка см рис 3

Торпеда в этом месте тоже лишается некоторого количества металла, пилить не бойтесь —  жесткости там хватит за глаза, только не забывайте перед этим  7 раз отмеритьрис 4

[/color]

[leon]

Далее рис 5

Крепиться торпеда,  как уже видно из рисунков, будет  в 5 точках: для 3х верхних из полосок стали вырезаем и выгибаем  кронштейны, 2 нижних —  штатные москвичевские уши, их надо  только разогнуть(как и ответные  части в торпеде. Внизу  бороды разгибаем штатные  уши вниз и вставляем между ними  подходящей длины шпильку с гайками:  этой шпилькой она упрется в центральный  тоннель и никуда уже не денется рис 6

    Между шпилькой и низом бороды  как раз войдет воздуховод.  Кстати, в ходе примерок надо  бы еще прикручивать рулевую колонку на место —  мы ведь оставляем родную, а она у нас довольно  короткая. Подгоняем все это хозяйство пока самим не понравится.  Как только все подошло —  вынимаем торпеду и откладываем в сторону.  Теперь можно намазать пол чем хотелось (нужна виброизоляция и пока сохнет, заняться воздуховодами.  Тут нам нужен не заменимейший помощник —  фен.

    Коль  уж мы отрезали приличный  кусок от торпеды, то родные ветродуи  туда уже не встанут — выпирать будут.  Будем резать в ущерб функциональности (жалко , а что делать…). Родные  ветродуи от мазды снабжены трехпозиционными переключателями: «горячий,холодный, выключено». Обрезаем  их так, что остается «холодный»  и «выключено», причем переключатели будут  функционировать. на рис 7 правый ветродуй как было, на рис 8 как стало. аналогично и с левой стороны сделать.

[leon]

Далее на рис9 левый ветродуй

    Лишние дыры заклеиваем кусками пластика  на герметике или заплавляем феном —  кому как нравится.

[/color]    От старой торпеды нам понадобится центральный  распределитель воздуха (тот что к печке  прикручивается). Для него делаем из полоски  стали кронштейн и крепим на центральную верхнюю шпильку кузова (там где крепилась  старая торпеда, сорри, фото не сделал).  Прицеливаем нашу торпеду снова, уже поверх москвичевского распределителя воздуха и смотрим в каких  местах распределитель мешает  сесть на место торпеде.  Эти места греем феном и приминаем (утапливаем ) пока торпеда не сядет на место.

[/color]    Осталось  совсем немного. Вынимаем  все что мы настроили и поверх нашей виброизоляции клеим шумоизоляцию (использовал 8мм листы пенополипропиллена — пенку). Пока это дело сохнет  собираем торпеду в кучу, ставим все ветродуи,  заклеиваем изнутри наглухо маленькие  боковые сопла, которые на боковые  окна дуют (не смог я их подключить, да и не нужны они),  не ставим пока только  приборку и блок ручек управления  воздухом, бардачек и левую нижнюю  часть пока тоже оставим  в покое. Дожидаемся пока все высохнет,  стелем ковры и начинаем собирать.

[/color]    Сначала  собираем воздуховод центрального  тоннеля (родной, внешнюю  облицовку снять, только  воздуховод). Затем прикручиваем  к печке и верхней шпильке распределитель  воздуха. Теперь, предварительно вынув  шпильку из бороды ставим торпеду  на место. Шпильку просовываем под воздуховодом и закручиваем,  затягиваем….. Все должно встать  с натягом и стоять как влитое, не шелохнувшись.

[/color]    Прикручиваем на место рулевую колонку.  Тут тоже можно поиграться с шайбами:  выше, ниже… по вкусу. Замок  ставим вплотную к торпеде (должно еще влезть все остальное, а места  мало). Ставим подрулевой переключатель и руль. Используя старые и новые гофры, герметик и фен пристыковываем наши  ветродуи к москвичевскому распределителю  воздуха. Имейте в виду: справа  еще будет бардачек — гофра не должна  ему мешать, ее надо поднять повыше.  Центральные ветродуи войдут в дыру распределителя сами собой, останется только заклеить дыру вокруг резиной от старой камеры на герметике.  К лобовому стеклу можно смастерить  подвод воздуха из той-же резины,  а можно и не делать — и так дует хорошо. Прикручиваем бардачок  и левую крышку,  предварительно установив туда динамики.  Если динамиков еще нет, имейте в виду  при покупке: 13-сантиметровые маловаты будут,  там кажись 14. У меня уже были  13-см [/color]Infinity [/color], пришлось мастерить жестяные  уголочки. Еще одна мелочь для любителей  нормального звука: делать какие-либо  объемы, демпфировать… и т.д. места  абсолютно нет, поэтому нужны  динамики, которые будут звучать  без ящика. Подбирать по добротности, резонансной частоте и т.д.  бессмысленно — надо слушать.  В любом случае там можно  ставить только средне-высокочастотное звено,  бас должен быть в багажнике.

[/color]    Вроде встало все на место.  Не откажем себе в удовольствии  прокатиться по знакомым кочкам.  Ну как? То-то!

[/color]    Теперь берем в руки блочок управления заслонками, понимаем  как все просто, только тросики  короткие. Надо прикупить зубильный  тросс подсоса как раз на все про все хватит. Режем тросс на куски и подключаем заслонки, проверяем  как все двигается (тут небольшая засада — по маздовским картинкам  все наоборот выходит, да бог с ним,  какая разница?). Настало время  провода подключать. Вентилятор у нас трехпозиционный,  на маздовском переключателе 1-ю позицию  пропускаем, подключаем к 2,3,4. (Придется тестером разъем прозвонить, не помню  я контакты по номерам).  С кнопками я поступил довольно лениво (видно на фото), вырезал  из пластика вставку в бороду  и врезал штатные кнопки туда.  Но это скорее не от лени — кнопок в торпеде не было.  Если кнопки есть — можно  морочиться с их подключением.

[/color]    Остается покрасивее обрезать родную облицовку рулевой колонки и центральной  консоли и привернуть все это на место. Тут надо  проявить дизайнерские качества.  У меня получилось так:рис 10 -12

[/color]

[MADCAT]

Ага, спасибо, а маркировку этих амортов ты не помнишь?

[leon]

Окончание

    Отдельная песня —  приборка. Сразу сорри —  когда делал фотоаппарата  не было, расскажу на пальцах. Итак,  все приборы имеют просвечивающиеся шкалы —  грех не воспользоваться. Разбираем приборку полностью, вынимаем приборы. По размерам шкал тахометра  и спидометра (по наружному диаметру,  там 11 см.) вырезаем кольца шириной  5 мм.  из фольгированного стеклотекстолита. Размечаем на них места  под будущие светодиоды (планируем под каждую цифру по светодиоду). Дальше  на фольге, кому  как удобно сотворим дорожки (можно травить, можно резать канавки, можно вообще  вырезать кольца из готовых макетных  плат 11х11 см, там уже и дырочки  металлизированные есть — проводками потом  все можно распаять). Готовим светодиоды:  берем ультра яркие — 5 штук красных, остальные синие. На малые приборы у нас уйдет  по 2 синих и по одному красному,  на большие — по светодиоду на каждую цифру (под красные  цифры на тахометре — красные диоды).  Стачиваем на точиле головки (линзы ) диодов (чтобы светили равномерным рассеянным светом) и паяем. Последовательно  в каждым диодом — резистор  500-600 Ом (везде одинаковые!!!) и все это хозяйство —  в параллель. Кольца с напаянными диодами крепим под большими приборами  на днище приборки  и подгибаем диоды так, чтобы  каждый смотрел на свою цифру.  Под малые приборы использовал небольшие кусочки стеклотекстолита,  так же привернутые мелкими  шурупчиками. Подаем на это дело  12 вольт, любуемся, окончательно подгибаем  диоды, чтобы шкалы освещались  равномерно. Шкалы приборов имеют  зеленоватый оттенок, вкупе с синими  диодами получается красивый цвет  морской волны. Светодиоды паять  осторожно, не перегревать, лучше держать  пинцетом за паяемый вывод — теплоотвод получается.

рис 13    Печатную плату приборки,  ту что поменьше, отрезал  вместе со шлейфом и выкинул. Приборы  и лампочки подключал проводами. Дорожки  на основной плате перерезал скальпелем.  Вокруг контактов тахометра обрезайте  все к чертовой бабушке, я одну дорожку  не заметил — 2 дня с бубном вокруг тахометра прыгал,  не мог заставить работать. Малые  приборы — термоэлектрические, биметаллическая пластина, двигающая стрелку, обмотана спиралькой из проволоки, которая  нагревается. В указателе  температуры две пластины, одна из них термопредохранитель —  вырезать и выкинуть. Все лампочки и приборы  подключаем по схеме москвичевской приборки.  Последовательно с указателем топлива ставим  резистор 51 Ом, последовательно с указателем  температуры 27 Ом (в случае  с аудюшным датчиком  температуры — 47 Ом.). Указатель топлива  работает наоборот (при полном  баке показывает 0), можно  привыкнуть, а можно  перевернуть датчик в баке. Подключение  тахометра: верхний вывод — вход,  подключается к  к лемме « ~ „ на катушке зажигания,  средний — на массу, нижний — « +12В“ (в принципе оно все протянуто  к старому тахометру). Все лампочки в приборке заменил ультра яркими  светодиодами по цветам.  Остался неподключенным спидометр. У мазды он механический, но:  во первых  — показывать  будет неправильно (на сотне показывает 180), во-вторых — трос  пропущенный в штатное отверстие  перегородки быстро сломается (т .к.  будет идти на изгиб, маздовский спидометр оказывается левее старого сантиметров на 5), а другую дыру сверлить  там просто негде. Хотел  послушаться совета и собрался  уж было сделать редуктор на шестернях,  как вдруг все это стало не актуально в связи с заменой двигателя  и коробки на агрегат  от Ауди, но это уже совсем другая история. рис 15,16

   

У автора времени ушла неделя:  по 3 часа по вечерам  после работы и 2 выходных полностью.

[leon]

Ага, спасибо, а маркировку этих амортов ты не помнишь?

Передних не помню а задних см фото

[MADCAT]

Ясно. Я думаю ставить плазу по кругу...

[leon]

Ясно. Я думаю ставить плазу по кругу...

Что-ж выбор оч достойный. Цена вопроса на сегодня для общего интереса?

[MADCAT]

Гадание по фоткам на одесском автоклубе вынесло вердикт-спереди уже стоит плаза   значит надо будет сначала эти аморты пытаться прокачать, авось да заработают, тогда сэкономлю себе часть денег... Поэтому же и нету буфера отбоя.

Вот тлько гайка крепления аморта цобако откручиваться не хочет

Что-ж выбор оч достойный. Цена вопроса на сегодня для общего интереса?

Хороший вопрос...я сам еще не знаю

[MADCAT]

Сегодня наконец открутил гайку аморта. Все-таки метровый удлинитель на ключ творит чудеса, хотя когда откручивал, думал что или ключ нафик сломаю или батю в потолок катапультирую (он на стойке стоял чтоб она не крутилась) ))  В стойке обнаружилась совсем не заклиненая плаза стандарт....почему у меня тогда перед дубовый хз...может из-за пружин с 2 рисками?

Народ, кто знает как снять тормозной диск? Шпильки открутил, но слазить он не хочет...

[Rasp]

И из-за низкопрофильной резины может быть - я когда поставил 185Х70 вместо 185Х60 сразу перестало трухать.

Так это закручивай болт подлиннее в одно из отверстий крепления суппорта, поворачивай диск на четверть оборота за раз и выдавливай этим болтом.

[MADCAT]

Резина спереди стоит 185/65 кажись....вот только не помню до скольких атмосфер мы ее накачали.

Так это закручивай болт подлиннее в одно из отверстий крепления суппорта, поворачивай диск на четверть оборота за раз и выдавливай этим болтом.

Пасибки, попробую

[Rasp]

Резина спереди стоит 185/65 кажись....вот только не помню до скольких атмосфер мы ее накачали.

Машина тяжелая. Для себя уяснил, что ниже 70-ки лучше не ставить, это не Жигули

[MADCAT]

Такой вариант не подходит, в отверствии для суппорта резьбы нет. Еще идеи?   мне вобщемто не столько диск тормозной снять надо, сколько снять ступицу, бо подшипник я решил поменять.

Машина тяжелая. Для себя уяснил, что ниже 70-ки лучше не ставить, это не Жигули

Не, я наверно неправильно выразился но дело не в резине. Получается так-я всем весом наваливаюсь на крыло, а машина даже не колыхается. Ктото более тяжелый если прижмет-качнется...и все. А другие 41е я могу за крыло качнуть.

[Rasp]

Такой вариант не подходит, в отверствии для суппорта резьбы нет. Еще идеи?

Так а гаечку? Она в распор станет и крути ее или болт.

[MADCAT]

А, точно

А более изящного способа снять ступицу нет?

[leon]

Для съема тормозного диска со ступицы необходимо смочить ВД-40 подождать немного от ступицы диск должен отоити. А вот снять ступицу из кулака поворотного можно так, вставить болтики 3-шт длинной 70 мм в отверстия большой кувалдой удерживая поворотный кулак за ступицу на весу нанести резкий удар и так несколько раз, пока подшипник сойдет со ступицы. на фото показан съемник, но за не именеем попробуй мой совет на рис видно куда вставлены болтики(стержни) и их желательно подобрать твердые.

А для чего разбирать этот узел?

[MADCAT]

Я подшипник решил все-таки поменять, дома их 3 штуки есть, лучше поменяю сейчас, пока стойка снята

тоесть это мне надо вот в эти 3 отверстия поставить шпильки и бить по ним (фотка кликабельная )

а зачем тогда тормозной диск снимать?

[leon]

Если нет такого съмника, то можно попробовать сделать хотя-бы такую приспособу из 3-х стержней и опорной пластины приварив их к ней а потом бить, упираться стержни будутна внутренюю обойму подшипника, потом можно снять и сам подшипник из поворотного кулака, подобрать кусок трубы чтоб он опирался на внутреннюю обойму подшипника у выбить его.  меня так получилось менять один раз потом был куплен съемник, я немного занимался ремонтами.

[MADCAT]

засада блин

Ни тормозной барабан, ни ступицу, ни соответственно подшипник снять не удается...согнул хучу туеву шпилек, но ничего даже не шелохнулось