Детонация при большой нагрузке

[AR2R]

проверь насос как я написал.

поверь, там будет явно видно что он не докачивает.

А как ты написал? В смысле шланг в бутылку и газовать на запасе из камеры карба? Это понятно. А вот насчет явно видно... просто если бы он вообще не качал было бы явно видно, но он-то в городском режиме без проблем справляется.

трамблёр проверял расчертив шкив на обороты 1000-2000-3000-4000-5000.

и потом держа определённые обороты смотрел, соответствует метка на шкиве или нет.

Ага, так и планирую, уже графики распечатал

[AR2R]

Примерно разобрался в каталогах свечей. У меня стоят NGK BP7ES, калильное число по советским маркировкам - 20. Можно поставить BP8ES, она более холодная, у нее - 23. Как думаете, есть смысл?

[mr. PAVEL]

На лето может и есть смысл сменить на холодные, но смотри пока ничего не покупай, разберись по мелочам, а потом остальное. Деньги всегда успееш потратить

[leon]

у меня была похожая ситуация, на оборотах 3200-3500 при пробе к примеру обогнать или в горку добавляя педалькой газу начинал детонировать мотор. Хотя при спокойной езде такого не было. Пробовал разгон до 150 км/ч по спидометру все нормально было. Расход топлива был в норме ср. близко к 8.0л/100, как бы жаловаться грех. Но случилась поехать в Россию. На нашем бензине доехал до Ростова там заправил уже российского 92-го и все стуки пропали, разгон интенсивный вплоть до 140 км/ч, дальше не было смысла да и пост ГАИ впереди был, съездил на Кавказ замер ср.расхода 6.9л/100 вот вам и топливо. при этом ничего по мотору не делал просто заправил нормальным топливом а не бодяжным. Удачи в настройке и ровных дорог.

[mr. PAVEL]

Три раза так строчить, руки не болят?

[AR2R]

На лето может и есть смысл сменить на холодные, но смотри пока ничего не покупай, разберись по мелочам, а потом остальное. Деньги всегда успееш потратить

Да я думаю свечи сменить никогда не помешает, да и стоят они не миллион. Всеравно брать собирался, только теперь вот задумался такие же брать, или по-холоднее...

[mr. PAVEL]

Сильно холодные не очень хорошо. У нас есть зазор вроди бы по температуре свечей, с него не выходи

[AR2R]

Бензонасос не виноват. Качает 70 л/час на 4500 оборотов коленвала.

Трамплер, вроде тоже не виноват - нанес ряд меток на шкив для нескольких значений оборотов - все совпадают, а на оборотах больше 4000 даже чуть позже,чем должно быть. Впрочем, это совпадает с документацией - родной 412й трамплер имеет максимальное отклонение 13 градусов, а бесконтактный - всего 10.

Пока что не проверил термостат - завтра планирую...

Поменял свечи... и... старые выглядят весьма странно... сорри, пока нет фото - но на них какой-то рыхлый налет, и возможно следы перегрева... Если ничего друого не найду - наверно попробую свечи по-холоднее...

[GreenMile]

Налет какого цвета? Если бархатистый белый - это это сильно беджная смесь со всеми вытекающими, если там значительные отложение пофиг какого цвета - это масло.

[biletskij]

Пока что не проверил термостат - завтра планирую...

Перед тем как проверять термостат(Проверка может и не потребоваться вовсе)--замеряй температуру ОЖ. Измеряй на прогретом моторе. Сразу после остановки двигателя АККУРАТНО открути пробку радиатора и опусти термометр с пределом измерения не ниже 100 гр.(если стеклянный термометр, то с его прогревом -- а то лопнет). Заведи сразу мотор и 2-4 мин подержи обороты 2000-2500(иначе результат будет некорректен). Измеряй результат и , на понимание - показание на комбинации приборов. Дальше делай выводы(в зависимости от твоего термостата, верхний или нижний кстати?). А то сразу термостат проверять-он может и не причем.

[scoryc]

а как вам температура включения вентилятора 98 градусов? двс внутреннегосгорания-чем горячей тем лучшэ. кто знает-тот меня понял.просто охлаждайка при 100 ужэ кипит

[biletskij]

а как вам температура включения вентилятора 98 градусов? двс внутреннегосгорания-чем горячей тем лучшэ. кто знает-тот меня понял.просто охлаждайка при 100 ужэ кипит

У нас в стоке вентилятора нет. Бесспорно чем температура выше тем выше КПД ДВС. При 100 вода начинает кипеть(при нормальном давлении) - но не тосол. При 100 на выходе из головки,- в районе 4 цилиндра будет погорячее(при любой штатной системе охлаждения). А понять на слух детонацию -- везде она или в каких то цилиндрах нереально.

Из личного опыта. Года три назад, когда летом в Харькове жара под 40 какое то время была, ездил на своем 2140 и переживал что-бы не перегреться, пока не измерил температуру в радиаторе--около 90 гр. --успокоился(и поездки были около 100км за раз и с грузом)--- но детонация уже присутствовала в определенном диапазоне оборотов. Только на улице около 30 стало-- и детонация ушла как и не было.

Второй пример. Когда на Комби установил термостат на 88 гр. от Мицубиси ,-система зажигания и питания потребовала перенастройки.

После перенастройки и результат так сказать - жопомер почувствовал.

У нас не инжектор.

Хотя в букваре и пишут , что температура мотора 80-100 гр. это нормально. НО лично мое заключение-- при изменении температуры двигателя на 7-10 гр.(в нашем случае) от какой-то средней постоянной требует изменений в смесеобразовании и в итоге в процессе сгорания топливовоздушной смеси.

[AR2R]

Вот они чудо-свечи...

[biletskij]

Упс !!! Это беда,- однако. Здравствуй масло! Я так понял - тебе, ответ на твой вопрос ясен. Представляешь что в камере сгорания происходит.?

[leon]

При нормальной работе двигателя отложения на свече имеют коричневый цвет, что говорит о правильной работе свечи при низких и высоких оборотах, и указывает на нормально настроенные карбюратор/инжектор и зажигание.

Здесь присутствует отложение нагара. Бархатистый нагар черного цвета говорит о переобогащенной смеси (загрязнение воздушного фильтра, высокий уровень топлива в поплавковой камере, износ элементов топливодозирующей системы), может и позднем зажигании или слишком частых запусках без работы под нагрузкой.

Вот этот нагар после регулировки системы зажигания и питания может исчезнуть самостоятельно.

Иногда, чтобы быстрее выжечь нагар, осуществляют поездку на высоких оборотах длительное время.

Однако, если причина повышенного нагарообразования не устранена, это бесполезно: уже на следующий день нагара в цилиндрах будет ровно столько же.

В моем подношенном моторе был большой вынос масла через маслозаливную крышку, аналогичный нагар (топливо у нас пропан). И после замены крышки на другую, с проволочным фильтром, стало лучше, но все-же нагар имеется и масло на угар расходуется и надо готовиться к ремонту мотора (сделать замену колец), т.к. ГБЦ у нас в норме только с ремонта.

ИМХО тебе тоже надо искать причину попроси кого-нибудь проехать за тобой и внимательно смотреть на цвет выхлопа если при переключениях будет отдымливать синим то вынос масла через направляйки, а если дымит все время - то кольца поршневые. И если напор картерных газов из маслозаливной горловины тоже колечки.

[AR2R]

ИМХО тебе тоже надо искать причину попроси кого-нибудь проехать за тобой и внимательно смотреть на цвет выхлопа если при переключениях будет отдымливать синим то вынос масла через направляйки, а если дымит все время - то кольца поршневые. И если напор картерных газов из маслозаливной горловины тоже колечки.

Поршневую я только недавно заменил, и если это опять она - то мне может понадобится психиатр... А вот на направляйки клапанов я давно грешил... Когда-то ставил регистратор на заднее окно - дымит при переключениях. Да и вообще даже сразу после ремонта двигателя слегка дымило... да и масла жрет многовато... по-ходу зря тогда с головкой ничего не делал...

Честно говоря меня эти капиталки через каждый 10 тыщ уже вгоняют в депрессию...

[biletskij]

Ремонтируешся сам.? Или на СТО и т. п.?

[AR2R]

Ремонтируешся сам.? Или на СТО и т. п.?

По разному, в зависимости от наличия денег и времени. Последний ремонт делал сам.

http://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/hr-ar2r/journal/288230376153153590/#post

Там целая Санта-Барбара в прошлом году была...

[leon]

я ГБЦ отвозил в ремонт на В.М.С. сделали хорошо, но один недостаток дешево не получается полумерами ты сам себя в психоз загоняешь. ну понятно что не всегда есть деньги, готовиться надо долго.

[AR2R]

я ГБЦ отвозил в ремонт на В.М.С. сделали хорошо, но один недостаток дешево не получается полумерами ты сам себя в психоз загоняешь. ну понятно что не всегда есть деньги, готовиться надо долго.

Что такое В.М.С.? ГБЦ я врядли сам рискну корячить... По крайней мере не сейчас...

Вообще странно, расход масла сейчас не так уж велик - до замены поршневой было гораздо хуже.. Но такого жесткого эффекта на свечах небыло. Может это антифриз? Хотя это я тоже узнаю только сняв ГБЦ.

[biletskij]

Согласен с leon абсолютно. Сам первый раз мотор своего 2140 так сказать подшаманивал - понял что все это до одного места. Делать нужно практически все, причем обращать внимание в том числе и на навесное оборудование и кпп , и ... А дорого - не то слово. Но зато результат в итоге - тот который должен быть.

Сделай головку (ели есть возможность другую, вроде как запасной ), перекинь, замени масло(при этом перед заменой я бы колечки раскоксовал).

Вообще странно, расход масла сейчас не так уж велик - до замены поршневой было гораздо хуже.. Но такого жесткого эффекта на свечах небыло. Может это антифриз? Хотя это я тоже узнаю только сняв ГБЦ.

Не так велик - сколько? При антифризе в КС, другие чудеса и проблемы раньше вылезли бы, да и антифриз бы уходил-доливать приходилось бы. Кстати какое масло залито?

[scor.p]

когда покатаешься, пускай горячий мотор постоит минут 10-15. потом заведись.

если сзади пыхнет синим, значит направляйки.

а ваще отложения забавные. как будто на газу ездишь. попробуй сменить свечи, и на асишке позаправляться.

и как-нить вечерком нуна буит попробовать помучить тебе карб.

масло какое? и сколько жрёть на 1 тыщу км

ИМХО тебе тоже надо искать причину попроси кого-нибудь проехать за тобой и внимательно смотреть на цвет выхлопа если при переключениях будет отдымливать синим то вынос масла через направляйки, а если дымит все время - то кольца поршневые. И если напор картерных газов из маслозаливной горловины тоже колечки.

ну у меня пыхает, а масла не жрёт.

[AR2R]

когда покатаешься, пускай горячий мотор постоит минут 10-15. потом заведись.

если сзади пыхнет синим, значит направляйки.

Да мы с тобой это все уже обсуждали и провереяли, еще когда только двиг собрал я.

Именно такие симптомы. После кратковременной стоянки на горячем моторе при старте пыхало весьма неслабо.

масло какое? и сколько жрёть на 1 тыщу км

Полусинька 10w40. Примерно от 200 до 500 мл на тыщу.

Короче, голову надо делать.... Надо подумать кому эту работу поручить, как и когда, ну и сколько денег готовить

[scor.p]

Да мы с тобой это все уже обсуждали и провереяли, еще когда только двиг собрал я.

Полусинька 10w40. Примерно от 200 до 500 мл на тыщу.

Короче, голову надо делать.... Надо подумать кому эту работу поручить, как и когда, ну и сколько денег готовить

когда свежий двиг собираешь оно пыхтит по определению. поэтому и не стали тогда особо морочиться по этому поводу.

да и колечки на всяк выпадок подкинул-бы новые. и может быть вкладыши.

[Nimnul]

А сколько двигатель прошел после замены поршневой? Да, и поршня какие?