Bigynandruha

Замінив коротку тягу: З права те шо було, з ліва те шо встановив, шаріки взяв з довгої донорської тяги і гарненько все переклепав,довгу тягу залишив ту яка була люфта в ній майже нема, все змастив графіткою, гепання при включених двірниках пропало.

Замінив моторчик двірника на фордівський,донор ескорт 91 року. Оскільки моторчик дзеркальльний відносно до рідного довелось трохи порізати рамку моторчика і приварити площадку під тепловий запобіжник в інше місце: Конус вала у фордомоторчика 10мм у рідного 12мм, тому прийшлося відрізати кусочок кривошипа з конусною дірою і приварити кусочок анологічної деталі від Пежо у нього конус такий як у фордомоторчика. Провода до моторчика припаяв так буде надійніше. Щоб вал виступав на ту саму висоту шо рідний зрізав на 1.5 см три площадки на моточику. Шоб моторчик нормально став на своє робоче місце прийшлося відрізати одну ногу нижнього кріплення на кузові. Результат примірки на фото: Тепер дворники забагали як молоді Всі режими працюють. Якщо когось цікавить нашо на верхньому патрубку буржуйки трубка з ковпачком від камери, то він там для того щоб виганяти воздушну пробку при заправці системи охолодження антифризом

Котел мона з куска труби і трьох гайок приварених до неї зробити,головне управління свічками підігріву тосолу зробити. За котел 700грн жаба давить) Мені котел з неробочими свічками на халяву дістався. У моїм заслонки норм,літом дує холодним,але зимою мій дизель вже при 0 недогрівається ,при малій інтенсивності їзди і на холстом стоячи на місці при -5 в салоні дубар і температура двигла 60-70, пічка жарить лише коли навалюю або їду по трасі від 90 км/г, така особливість дизеля, треба його догрівати.

Думаю якщо генератор більше 100Ампер то можна на вході пічки встановить догрівач як на багатьох теперішніх авто тоді і газувати нетреба і мотор остужуватися до 75 градусів не буде, і пічка нормально жарити буде. І ще догрівач прискорює прогрів мотора це також великий плюс.

Так тоді получається шо помпа маслає і літом і зимою... Літом з додаткової помпи толку буде нуль.

Сигналки нема тому і костилі видумую) У мене в гольфі був криво підключений мафон, якщо мафон не виключив машин не закривався з пульта.... Я так один раз на калинівському в Чернівцях на 3 години машину незакритою лишив, сук без реєстратора лишився... А так той мафон шо в відео ще той кровосіся, 74 акум в нуль садив за 10 днів

Далі якщо навіть буде виключене жижигання АСС не виключиться бо катушка реле буде утримувати контакти в замкнутому стані. Катушка залишається заживлена через контакти реле 87 і 86 з'єднані між собою перемичкою а на 85 котакті реле маса через замкнуті контакти мікрика. АСС виключиться тільки коли ключ замка буде витягнутий з замка в положенні 3 (паркінг) Коли ключ буде витянутий з замка контакти мікрика розімкнуться і обезточиться катушка реле відповідно і контакти реле також розімкнуться. тут результат , добре видно алгоритм роботи. P.S давно хотів щоб магнітола включалася і виключалася як в VW.

Схематоз працює так: для того щоб на виході АСС появилося 12в треба вставити ключ в замок тоді замкнуться контакти мікрика і мінус буде на котакті 85 реле, далі повертаємо ключ замка в положення 1 "запалювання включено" на контакті 15/1 появиться +12в і струм піде через розв'язуючий діод D1 далі через контакт 86 катушку реле, контакт 85,далі через замкнуті контакти мікрика на масу коло замкнулося, контакти реле 30 і 87 замкнулися і з контакту 30 струм пішов через 87 на АСС бандура заграла).

Добавив в штатний угорський замок режим АСС по такій схемі: на фото видно 10а реле видерте з компового упса і мікрик з сталевим язичком видертий з дохлої кавоварки, Як видно на фото штатний замок має посадочне місце під мікрик. Як видно на фото мікрик підійшов ідеально, я тіки вкоротив язичок і надав йому правильну форму. Тепер коли ключ в замку контакти мікрика замкнуті, коли ключ витягнутий контакти розімкнуті.

Буде самоблок?)

А от це вже конкретна інфа, у мене точно є такі шайби.

Походу 3.7 це міф, бо питав я багатьох людей хто мав справу з 2141 дизель і всі як один говорили шо у них 4.1, і в моїм тож була 4.1. Тай заводський 1.8д без турбіни ледве витягує 4.1 на r14, в ньому всьго лише 60 коней і 110 момент як у 1.5 узам, видно на заводі проводили іспити і рішили з фордівським 1.8д ставити пару 4.1

Та сама ситуація) ніколи небачив 3.9, дуже хочу попробувати 3.9 бо 4.1 коротка, а під дизеляку треба таку коробку шоб на 5й передачі 3000 обертів = хочаб 130 км/ч, в ідеалі 140.

Можна детальніше? Розмір шайб, матеріал:сталь-бронза-пластик? Бо права піввісь ок, а ліва потіє.

На бусиках салон великий тому і 4 свічки.

Колись давно ще на першому своєму 2141 - 1.5 узом хотів так само зробити,мітка неспівпадала там на пів зуба,мабуть тому шо голова була шліфована. Незнаю наскільльки узам чутливий до цієї мітки,але турбодизель зі зміщенням цієї мітки на пів зуба в любу сторону виходить на буст пізніше. Вияснив експериментальним способом.

Підігрів охлаждайки позитивно впливає на ресурс самого двигла

Ідею з підігрівом підтримую,наприклад в гольфах дизельних підігрівач охлаждайки ставили з заводу виглядє він як фланець з трьома свічками накалу прикручений до ГБЦ і від цього фланця патрубок веде до пічки,тобто обігрівач нагріває антифриз який виходить з гбц на пічку в салоні. Управління обігрівом через два 40а реле,жере такий обігрів від 15 до 60 ампер,тому на дизелях мабуть і ставлять генератори на 120А і більше. Без такого обігріву при температурі нижче -5 дизель на скоростях до 90 взагалі ненагрівається вище 65 градусів. P.S на дизельних форд фокус 1 такий обігрів також є і виглядає він як трубка з трьома свічами накалу прикручена до кузова.

Фордовський 2.0 150лс! Круто! І колокол мабуть від дизельного чавунний?

Таке нині у нас життя завдяки нашим НЕбратам.

Ось так борюся з віяловими відключеннями електроенергії: Упс + зарядка для акума.

У мене гриміли оба супорта,міняв я пружинки і направляйки, наварював я скобу і рамку нічого непомагало але те шо рідні супорта гримлять то ще пів біди,набато страшніше коли вони щей по різному гальмують)))) У мене вони якраз і гальмували по різному,це було добре замітно на голольоді коли одне переднє колесо начинало барати скореше від іншого або на сухому асвальті при інтесивному гальмуванні завжди якесь одне переднє колесо у мене вже йшло юзом а інше ні. Я спочатку поміняв супорта(поршні в них ходили легко)-непомогло,потім поміняв головного і шланги- непомогло,потім я поміняв самі скоби з рамками все було підварене і зашліфоване - непомагало,міняв навіть диски місцями ))) На мою думку проблема була в самому залізяччі (скоби і рамки),бо коли допустим праве переднє колесо гальмує краще від лівого,то якшо перекинути скоби і рамки з правої сторони на ліву а з лівої на праву то вже ліве гальмувало краще від правого))) І ще колодки ті на які тиснуть поршні супортів завжди стиралися рівномірно а ті колодки на які тисне рамка (зовнішні) завжди стиралися менше і з перекосом. Волгосупорта це тиша в салоні при умові шо скоби і направляйки у них нові))) + Гальмують вони завжди рівномірно. Я ніразу непошкодував шо їх вколхозив.

Лучше навести порядок із заслонками і кран буде лишньою деталькою в системі. P.S у моїм генрі крана і небуло,все фуричить без крана нормально,літом дує холодний,зимою гарячий.

огооооооо! Мабуть буду переходити на дискові,тим паче шо задні супорта від гольфа 4 в запасі є.

Нажаль незна