Shushik

Грохот, скрип, гул, не управляемость, дискомфорт и пр. привели к неизбежному — полный ремонт подвески переда и зада. Выбор подшипников или китай или 600грн.+ Выбор остановил на SKL т.к. ранее пользовался этой фирмой, правда не в таких ответственных местах как ступицы. SKL — некогда словацкая фирма, сейчас для них делают. На подшипнике гравировка "Made for Slovakia" (сделано для Словакии) на коробке "Made under SKL license" (Сделано по лицензии SKL) Задние купил Detali.zp.ua Передние купил Veles-A По универсальному каталогу передние 256908, задние 256907. Каждый запаян в полиэтилен Ну и как же его не вскрыть… Вскрытие показало — пациент умер от вскрытия По два пыльника с каждой стороны, причём внутренний более мягкий и плотный. Кромки сальников заходят в проточки в обоимах. Количество смазки хорошее. Сепаратор пластиковый, но толстый. Внутренние поверхности там где ходят шарики — отполированы до зеркала. Вообщем любо дорого смотреть. НО! и ещё раз НО! В двух подшипниках смазка была нанесена только на один ряд шариков, причём двойная порция, а второй ряд сухой. Может она и растеклась равномерно, но когда?! Ещё до вскрытия я решил, что в дешевый подшипник дорогую смазку не положат, по этому я заранее подготовился её менять. Одна для улучшения скольжения Вторая Защитная, на случай попадания воды Консультант рекомендовал её смешать 1:1 (покупаю только в фирменном магазине) Но я думаю она сама смешается Процесс замены стандартный тиски, проставки, съёмники, ну и молоток (куда же без него) Хорошо, что инженера АЗЛК сделали по три отверстия под внутренней обоймой подшипника, снимается без болгарки и зубила. Ну и обследовал старые подшипники производства 23ГПЗ Надеюсь смазка спасёт и продолжит срок службы 256908 — х2 = 470грн. (понравилась доставка jastin от Prom — бесплатно доставка и наложенный платёж) 256907 — х2 = 309грн. Смазки — х2 = 174грн. Цена вопроса: 953 грн Пробег: 163 832 км

Тросик старый. но ходит хорошо. Я подпираю педаль в верх для того что бы он прослаб. Но у меня есть особенность, я на маховике сделал проточку под лапы корзины, точнее увеличил штатную с 0,8мм до 1,3мм. может это ещё даёт. Т.к. при сборке положение лепестков корзины было слегка "нажато".

В процессе капиталки движка осталось много лишних запчастей. Среди них была резинка, которая показалась мне колхозом от предыдущих владельцев и я не придавал ей особого внимание. Валяется на столе. Во время очередного перекура крутил её в руках и… на ней просматривался номер! затёртый еле видный, но всё же я его прочитал — 2141-1602286. Опа. В каталог на поиски и… Здрасте, вот она собственной персоной. Может из-за её отсутствия я не могу нормально сцепу настроить.Ну раз уж завод поставил её туда и она есть на руках почему бы не поставить. Два ключа на 19 и 17 и вперёд. Вот так она стоит. На своём месте.Как я понял она нужна что бы конец троса не гулял при регулировке. Т.к. без неё трос скользил в стороны по площадке.НО, она не спасла меня. Сцепа как не выключалась полностью при упоре в пол, так и осталась. Регулировка лапки на КПП не помогала. Что бы выключить сцепу, площадку педали сцепления нужно поднимать выше педали тормоза где-то на 3см. А это очень не удобно, нужно сильно ногу задирать. Начал осматривать педальный узел в поисках регулировки самой педали, а точнее угол между рычагом с площадкой и рычагом с тросиком и… Как говориться "если что-то не получается читай Read Me". Такая регулировка есть, с завода. Правда находится она в жопе, но когда это нас останавливало?! Отпустил болт. Разогнул отвёрткой и провернул ось педали, опустив её. Выставив в уровень с педалью тормоза пробую — нет, не выключается сцепление. Сидя в седле осматриваю педали и понимаю, что мой резиновый коврик съехал в перед под педали. Убираю его и о чудо, у педали сцепы появляется дополнительный ход и сцепа выключается.Времени убил на это часа три, а нужно было всего лишь поправить коврик.С другой стороны. Лапку на КПП опустил вниз, поставив её горизонтально, но нужно будет опустить её ниже, что бы середина хода была в горизонте.И я бы удлинил тягу педали, что бы уменьшить ход самой педали.

Т.е. я ошибался когда думал, что базовый (заводской) размер 165/80 R14?

По книге 165/80 вот и ищу лучший вариант Остановлюсь на 185/70 R14 Ещё бы найти родные колпаки с серебристой эмблемой

У меня на зиму будут родные диски 14" Есть только такие https://shiny-diski.com.ua/barum-polaris-3-165-80-r14-85t

что бы не плодить темы, спрошу тут. 185 для зимы не широкая? может лучше 175 или вообще 165 как в стоке

Свой блок сгнил, разболтался, вообщем требовал замены + пальчиковые предохранители. Полазив по драйву и наткнувшись на Илью с Днепра на форуме взял у него блок предохранителей от ВАЗ 2114 2114-3722.010-363.3722 Блок пришел с косой разъёма Х11 (та которая для печки, дворников и омывателей) её я ставить не хотел, но пыльник у неё правильный. Слева пыльник 2114, справа наш 2141 Распиновка 2114 Сравнение На 2114 отсутствует один разъём, но у нас он не используется, даже колодки нет Релушки внутри, слева 2141, справа 2114 Плату вскрыл спец. лаком для гидроизоляцииУстановил без проблем. Крепления совпали, резинка под блок от 2141, все колодки подошли, распиновка наша осталась. НО! есть одно важное НО! Не совпадает схема эл. вентилятора радиатора. А именно на вентилятор постоянно подаётся "+". Даже с выключенным зажиганием. Решается элементарно с помощью одного реле. Реле поставил возле возле вентилятора, а точнее примотал его к шлангу расширительно бачка СО. "+" идущий на вентилятор завёл на контактную группу реле и на обмотку управления реле. Выход с контактной группы завёл на вентилятор, а на второй контакт управления реле подключил датчик температуры в радиаторе. "-" датчика и вентилятора остались штатные. Теперь если датчик сработал вентилятор продолжает вращаться даже если выключить зажигание, пока датчик не отключиться. Попутно провёл ревизию всей проводки. Удалил лишний колхоз, убрал скрутки и т.д. после этого осталась целая куча мусора. Блок сигнализации. Ну и под конец у меня не сработал моторчик омывателя. Дело оказалось не в проводке а в самом моторчике. Вылечил заменой моторчика

Пружины наши остаются, а вот подушки над ними нужно менять. Вот интересуюсь с ВАЗ перед подойдут или брать то что есть для 41го?

Как я понял, передние пружины от ВАЗ классика подходят к нам на зад. А прокладка пружин (резина над пружиной и под пружиной) на наши пружины тоже подходят? А то у меня с сзади резина рассыпалась. Я про эти https://detali.zp.ua/catalog/54998-prokladka_pruzhiny_perednej_2101_brt_komplekt_2sht_chashki/?c=8162

а тут? не нехош? https://www.caster.com.ua/product/2140-412

Всем привет. Начало уже положено. Плохо что нет ПУ на зад, втулки амортов, втулки поперечной тяги, втулки стаба (тот который в балке стоит) и сайлентблоков в рычаги

Задам здесь. Есть полиуритан в заднею подвеску.(втулки амортов, втулки растяжки)? Или от чего подходят? Сайленты задней балки ещё живые. а вот всё остальное...

Выбивается целиком корпус? остаётся только тяга с ухом?

может что то новое появилось? Ещё вопрос интересует, на некоторых вкладышах есть проточка штока в самом начале. Для чего она делается и какой диаметр и глубина проточки?

Новостей нету по вкладышам?

Привет. У меня стоят эти наконечники. Это волго-наконечники? Если да, то что с ними (как ремонтировать)? И как их проверить на ремонто пригодность?

Привет, как трек опоры себя показали?

Всем привет. Буду менять пружины в круг, т.к. просели и прослабли. Есть в продаже https://moskvichavtozapchast.com.ua/podveska/zadnyaja-podveska/pruzhiny-zadney-podveski-moskvich-2141-orel-s-peremennym-shagom-vitka или https://moskvichavtozapchast.com.ua/podveska/zadnyaja-podveska/pruzhiny-zadney-podveski-moskvich-2141-osv-s-peremennym-shagom-vitka разница в цене приличная, но что такое ОСВ я не знаю. кто что думает? а лучше знает?

задние к нам подходят? Мы в 2012 году ставили KYB по кругу но они скорей всего мёртвые. Я присмотрел шумку капота, она там заводская. Гидрокоректор фар он рабочий. Приборка там обычна от 3110, и это ещё колхоз

Народ, пускаю батину 31105 под болгарку, что с неё я могу взять для 2141?

Приора у нас свистнула сцепление а мы у неё наружные ручки двери. Черпал вдохновение евроручки "Рысь" на 2141. подробности установки Купил тут Разметил с помощью пластилина но, первый блин комом, промахнулся с отверстиями за одно зачистил и закрасил рычаги не удлинял, но пришлось подложить дистанционные шайбы Но пришлось извратиться с тягой. Замок тяги взял на лотке с клипсами, для образца взял нашу, в итоге 1 шт. в одном лотке (там сказали ХЗ отчего), и 3 замка во втором (там сказали что они от мерса) и установленные Вид снаружи. Брал ручки под покраску, покрасил и вскрыл лаком, но нужно будет переделать остальные двери разметил без ошибки. Так же под всеми ручками была ржавчина Пропил под тягу сначала рассверлил затем надфилем придал нужную форму У задних замков доварил тягу на замке Остальные фото потерялись. Все тяги гнуться по месту и настраивается длинна. От длины зависит ход ручки до открытия. Эстетически мне больше нравится чем родные. Плюс эти не гремят.

День добрый. Двери есть?

указано от 3,2 до 4 кГс

Вот и проехал первую тысячу после капиталки. Пора обтянуть головку, натянуть цепь, проверить зазор клапанов и т.д. Внешний осмотр: потёки масла из под заливной горловины и из под прокладки крышки клапанов. Повышенное давление в картере, надеюсь это ещё кольца не притёрлись. Со свечами всё норм: сухие, без копоти и нагара, имеют кирпичный цвет Под клапанной крышкой: нет эмульсии (пены), вообщем как будто вчера накрыл Все чугунные детали стали матового насыщенного серого цвета Зазор в клапанах увеличился на десятку с 0,15 до 0,25 Сделал протяжку гаек ГБЦ: на ключе выставил средний момент 9,5 кГс (по книге от 9 до 10 кГс). Со стороны впускного коллектора ни одна гайка не подтянулась, а со стороны выпуска максимальная подтяжка гайки где-то 35 градусов. Это можно объяснить тем, что когда собирал мотор: установил головку — обтянул 9,5 кГс; на след. день — ещё раз обтянул 9,5 кГс (при этом все гайки подтянулись — за сутки уселся паронит); и после горячей притирки (1,5 часа на холостых при разных оборотах) — ещё раз обтянул моментом 9,5 кГс (гайки тоже подтянулись) После настроил клапана и подтянул цепь. Перед настройкой клапанов достал одну шайбу. Выработка ногтем не чувствуется, но круговой след есть — значит всё вращается! Цепь не растянулась, метки не ушли, но цепь я ставил с лёгким б/у (около 3к км пробега) Так же выявил возможную причину повышенного давления в картере. Шланг внутри расслоился. Почистил свечи, проверил зазор и в крутил. Кстати, многих передёргивает, когда слышат от меня, что я свечи, колёсные болты и т.д. затягиваю динамой После проделанной процедуры уменьшился шум двигателя и немного добавилось резвости движка.