fiks 1

Он регулирует в пределах поворота 180 град. т.е.влево 90 -это максимальный или минимальный вылет бендикса, середина, вправо 90 -это минимальный или максимальный вылет бендикса. Я , есессно, не помню шо куда. Винт не имеет ограничения во вращении, т.е, мжно крутить по кругу бесконечно, и это плохо. поэтому лучше снять стартер, вынуть эсцентрик , определить визуально середину ( горб экцентрика вверх или вниз) запомнить положение прорези винта, Определиться визуально:- при каком из крайних положений винта контакты замкнутся раньше бендикса, и в каком- позже. Если при регулировке проскочить в нижний сектор ( нижние 180 град), то регулировать будет, но наоборот

реле-єто всегда хорошо. но данном случае оно не поможет. если вт.реле цокает раз и уверенно, то просто не доходит замікающая медная тарелка до контактов во вт. реле, поэтому и не доходит она или потому, что не родное вт.реле ( не такой ход штока, или не хватает мощности этому реле вогнать шестерню бендикса в маховик полностью) или потому, что не отрегулирован ход винтом-эксцентриком на коромысле. т.е. бендикс уже уперся, а контактная группа еще не замкнулась. Я бы сначала регулировал эксцентрик. Его можно отрегулировать даже так, что стартер уже включился, а шестерня бендикса еще не влетела в маховик. Если не поможет- разобрал бы вт.реле и под болты - контакты подложил бы одинаковые шайбы, допустим, 2 мм толщиной. Еще: - если при замене вт.реле зачем-то вынималось коромысло, а потом неправильно установлено- то картина маслом

Всасыванием поднимается снизу. Вапще в гидравлике неважно, где именно в рабочей напорной высоте находится насос. А ,вот, в машине-важно! И просто потому, что бензин , невзирая на всякие насосные клапана, стекает вниз до уровня, соответствующего самому высокому уровню магистрали под днищем ( над задним мостом). На этом уровне насос всегда "залит" ( гидравлический термин ), и сразу качает. Все мои знакомые, насосавшись бензину по горло при первичной высокой установке ЭБН, кот. часто осушался, опустили насосы вниз

Обратка шо, без обр. клапана? Я шото его не вижу...

Непонятное качание-некачание ведь было у тебя и на пекаре, и на том, что стояло до него? А теперь и на ЭБН. Все симптомы указывают на расслоение в шланге бензопровода из багажника к магистрали. Умну было прошлым летом- весь моск выело. Резиновый тромб катается по шлангу туда- сюда и упирается в мет.трубки , то в одну, то в другую. Если шланг старый -просто замени его. Бензонасос, канешна, установили неправильно, дело и не только в нагреве, а в том, что он должен стоять вертикально -рас! и еще все ЭБН низкого давления нужно ставить внизу, как можно ближе к уровню магистрали.(днища машины)-два!. На москалике это можно сделать только, перекинув магистраль на левую сторону Насосу всеравно, шо прокачивать магистраль, шо просасывать

На моменте незаводки Я бы сначала проверил работу собственно насоса - отсоединить шланг от карба, направить в прозрачную бутылку, и включив зажигание, посмотреть, как насос качает. У соседа такой же вибрационный поставили, но он при нагреве не хочет работать, но это не значит, что Вашего насоса такая же проблема-нужно проверять. Еще: - где именно установили, есть ли обратный клапан, и где он стоит? Я, было, озаботился, и купил на Али такой бензонасос, но, пока он ехал ( карантин), восстановил легендарный Б7 и доволен как слон

байпасную линию с обратным клапаном на МБН

Что ж, D.Vader, версия полностью объяснила поведение моего узома

Вот как...а как же объяснить то у всех прямозубка?

Не, Проверял перед установкой продуванием в кастрюле - ни малейшего пузірька до 82,5 нагрева ( АвтоЄлектрика). Твердо убежден, что узам, получив косозубку вместо расчетной прямозубки, стал холоднее, я увидел єто сразу, я писал не раз, что менял в сильнейшую жару в поездке. В тех же туристических поездках сразу и однозначно отметил, что москаль, даже с родной помпой, меньше греется, чем ваз. В морозі косозубка сразу дала недогрев, и в салоне, и двигла вообще- нужно біло ставить увеличенніе топливніе жиклері на ХХ и главній. А летом - опять на обеднение. После установки жалюзи все нормализовалось

2140, нижний, мех.крыльчатка 4-ка, проблем нет в максимальную жару в тяжелых условиях, а вот жалюзи есть! т.к. появилось явление недогрева в осенне-зимнем периоде после установки косозубки.

Вапще не слышен в движении, когда исправна вся выхлопная, даже летом при открытых окнах. Когда проезжаешь близко к бетонному забору или по гаражам, то слышно в окно Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш.....

а жилы залудил предварительно? ...........

я тока написал умну есть

По идее он закрыт, и набегающего воздуха (+ крыльчатка), хватает что-б охлаждать блок без радиатора. Да, все правильно. И Жалюзи - это очень и очень полезный девайс. У меня вапще они закрыты до +5 на улице. Жалюзи, конечно не новые, разболтаны и очень неплотно прикрывают. На зиму буду ставить 2-х лопастную крыльчатку Так она и не дает эффекта. Я на ВАЗЕ ставил 6-ку Нивовскую - безрезультатно, тока вой появился. Конструкция штатной москале-вазовской крыльчатки специально разработана как противошумная.

Минь или синь-полусинь? Я, после того говна, шо было в москале при покупке, залил агринол 20в50, очень хорошо себя показало в самую жару с нагрузкой. Прошло 5 тыс, поменял потому, что начала подмигивать лампа, но дело оказалось не в масле, а в том, что фильтр ( нитяный) забился наполовину старым шмурдяком. Горячее масло сливалось вязко. Бумажный фильтр смяло бы и порвало тем шмурдяком, и ездил бы без моргания лампы....поменял так же на 20в50 синтек. Синтек у нас в городе все берут поголовно, при мне еще двое брали , один синь, другой полусинь. Считается непревзойденным по цене-качеству А диаметры у них разные? Я у соседа увидел 6-ку и она же меньше

Есть, а выбор за водителем, разумеется совкового авто. Лично мне нравится нижний уже тем, что вот просто нету дебатов про его проблемы. К тому же, будучи вазоводом, как-то привык, что проблем и не бывает, кроме одной - мех.разрушения, но она легко и сразу определяется.

Агде т ее возьмешь? Став новую косозубку, оно не дорого. Теперь по малому кругу: - мой давешний сосед, у которого в верхнем термосе малый круг не перекрывался, приклеил холодной сваркой к тарелке клапана малого круга еще одну тарелку клапана - со старого термоса ( компания москалистов нашла этот лайфхак в нете). В результате малый круг перекрывается и перекрывается рано. Сейчас в холодном виде зазор 3 мм, до того біл 9 мм

а шо за название?

Возможно и так, помпу он менял на косозубую в начале весны...Получается так, что насос хорошо работает при атм.давлении? Так я 4 года назад ставил такую же помпу без измерения зазоров, в полевых условиях, и сразу заметил снижение темп. на 5 град, как минимум ( жара 35-38, груженый до выворота рессор, 4,5 км в лесу по пескам ), и до сих пор все гут....Проверить свою крышку радиатора? а электровеника уже нет?

У соседа ваще дурацкий случай щас: - 412 с верхним термосом, перегревается, даже не в жару, включение печки не помогает, печка холодная.. Говорит, что в ходе движения открывает пробку радиатора и температура падает до нормальной, и печка начинает греть. Закрывает пробку- опять перегрев, открывает-нормально...Клапан впуска крышки радиатора? Пока не приходит на ум ничего другого. Соед сказал, что вынет термос и попробует без него пока. Недавно шлифовал голову, т.е., новая прокладка и тд. И ваще чел опытный в ремонте - москаль в его руках больше 900 тыс, но, вот загадка

https://www.olx.ua/obyavlenie/telefony-nokiya-filips-prestizhio-b-u-IDHTP4L.html https://www.olx.ua/obyavlenie/nokia-rm-969-IDIcOz2.html

А зачем потребовался еще один кронштейн?

Скорость соответствует оборотам, и разрежению, соответственно! - не несите чушь -соответственно! Еще один

Не надо пробывать на Фкус...С холодной трубы - это еще не симтом, это просто конденсат. С горячей трубы - уже не капает, т.к. она прогрелась и фсе испаряет, а вот если пробой прокладки, то из горячей трубы идет дымовая завеса, сизый пар, всем на улице очень весело при этом