fiks 1

Поробуйте, эксперименты всегда на пользу. Я был уверен, что позже, чем надо. Неоднократно писал, что переделав 2 камеру на мехпривод, как-то добился динамики, управлемой педалью. Щаз , определившись в своем нынешнем Вебере с 1 камерой, займусь 2-й - нужно обогатить немного, бо подхватывает не сразу, а через 1-2 секунды

и отрегулировать зазор между контактами прерывателя при помощи щупа уже не представляется возможным. В таких случаях ( а их поголовное большинство) удавалось отрегулировать зазор и себе и всем друзъям при помощи автотестера АТ -1м, кот определяет зазор на работающем двигателе ( ротор трамблера самоустанавливается на эксплуатационных оборотах)...а вот на ХХ работа КСЗ с раздолбаными втулками - не регулируется, это всем известно Я же писал

У моего соседа и товарисча Шевроле Эванда, мозги очень редко, но вы(Ё)бывались, один раз это привело к кратковременной пропаже искры, топливо нагнало в глушак, и он взорвался, поджёг немного днище. Мозги не умерли, работают, но "неприятный осадок остался"

Однозначно надо, а то как-то не по феншую получаетцо: - тормоз легкий, а сцепа тяжелая. Я втулил, отлично. Пружину и скобу ( коромысло ) нужно брать на вазоразборке, в продаже их нет. Поздняя вазоклассика уже шла без стервопружин. Но инсталляция непростая. Нужно ось педали сцепы отодвинуть от кузова на 5 см примерно. Я к родному кронштейну приваривал щеки, в которых новая дырка для оси , к телу педали приваривал выше оси, и с наклоном к моторному отсеку, некий крюк из двух пластин, между которыми ролик, за который зацепляетцца скоба коромысла. Положение крюка не угадал сразу, переваривал....раз или два. Т.е., сначала прихватывать нужно точечно, и примеряцца, поймать смысл работы стервопружины, потом варить наглухо. Если бы не было у мну св.аппаратика-инсталляция вышла бы в пол-стоимисти москалика. Ну, и потом укоротил немного саму педаль, и изменил угол её кривизны , т.к. отодвигание её оси в салон повлекло за собой изменение наклона собственно педальки ( она стала более отвесной ) - неудобно нажимать. Шток ГЦС удлинял длинной гайкой, детально уже не помню...Ах, да - приварил длинную гайку М8 к вилке штока сцепления

Почему же у меня уже год работает не токмо с 1 качка, а ваще от небольшого нажатия, да еще при запараллеленых передних контурах, и на старых колодках? На двух качках я бы не ездил

Будет, и намного легче - вплоть до потери привычной информативности на ноге. Но потом появится другая информативность

и здесь на форуме есть много инфы по регулировке. А обычно в медленном умирании ВУТа виновата манжета под №11. а ваще лучще переходить на ВУТ вазодесятки

есть ли чача, и почем?

Может быть, это и лучше, проверяйте, ипытывайте У мну на Озоне ( ВАЗ ) так было, приходилось педалированием понемногу разгонять до включения 2 камеры, но это не моя езда. Дважды откусывал пружину в пневмоприводе, потом переставил её наоборот, и получил мехпривод 2 камеры как в Вебере

Ну и будет провал в затупление...возврат педали на пол-хода , и вытягивание в разгон педалированием ...ну что это такое

А если захоцца придавить тапку в пол и вырыть яму? А если захоцца придавить тапку в пол и сделать всех вонючек на 10% подъёме? Моё кредо щаз посматривает, после инсталляции сепара картерного шмурдяка, и, есессно, факта абсолютно сухой кастрюли, на Озон с мехприводом 2 камеры. При вышеописанных мерах АСХХ Озона будет всегда чистым, а это безупречный ХХ и прекрасный переходной режим. Это не пустые слова, я на Озоне отъездил 15 лет. Маленькая ошибочка была в том, что на москалике я сначала уперся в Вебер, а потом поставил сепар картерных шмурдякоФФ. Но и не жалею ни о чем , щаз стоит прекрасный сильный карб...Но и в пользу Озона вижу такой факт, что на него есть в продаже новые подошвы - о чём дальше говорить, всё понятно

Озон? Это его приколы Вебер кривой тож не гут, но его еще как-то можно загнать на повышенные холостые, и ездить.

Да, 1,5. Компрессию еще не удосужился измерить, тянет как трактор, масло не берет, с прошлой весны еще не доливал, проехал тыщи полторы.

Итак, испытано в поездке по " трасса-разбитая трасса-пересечёнка-зыбучие пески с корнями сосен поперёк колеи" Конфигурация такая: -жиклер хх 50, - гтж 120 ( с собой в дорогу брал 125 и 130 ) - гвж 170 Вебер 2106, просверлены третьи дырки в переходных системах и перв. и втор. камерах, уровень топлива вместо 6,5 мм настроен на 6 мм ( повышен ) При поездке в жару - все отлично, особенно порадовала тяга на низах. По зыбучим пескам, при моем скоростном редукторе, в прошлом году я постоянно переключался с 1 на 2 и наоборот, что сильно мне не нравилось. Теперь же, как заехал в село на 2 передаче, так и по лесу по пескам до остановки на пляже, не переключался . Назад, вчера утром, ехал по прохладе, и у мну не работает термос, Т меньше 80 град, конфигурация главных жиклеров дала дергание, не меняя конфиг в дороге, переставил крышку кастрюли на забор более теплого воздуха, плюс теплело понемногу за бортом, и я таки доехал. Теперь нужно пробывать гтж 125 ( 130 стоял сразу сначала, ехал шо дурной , но свечи были темноватые, и меня понесло в эксперименты

Но забыли написать на колесе " Резко не тормозить"

Ну, не база, а просто такое мнение...думаю, что это И, возможно, повысить уровень топлива на 0,5 мм

Все про стартер здесь было сказано затем, чтобы помочь Вам как-то сориентироваться ( при прочтении Ваших постов создалось впечатление, что Вам пока непонятно, что у Вас со стартером)...Расчеты ( особенно, по постоянному току) выкладывать не нужно. Надеюсь, что некая дискуссия не была бесполезной, и Вы будете запускать двигло легко и уверенно

Магнитный статор однозначно слабее электромагнитного. Редукционник придумали для экономии цвет металлов: - статор вапще без провода, и для скорейшей замены на новый, всвязи с повышенным износом. Волшебства в редукционнике нет, киловатты везде киловатты. В нем больше обороты якоря, это не гуд, износ коллектора в разы быстрее. Та еще и какого коллектора?! -Китайтцкого! Умну был модный корейский микромотор 30000 об.мин., сожрало коллектор за год, совецкие микромоторы 10000 об.мин., которые уже б/у, работают еще 5-10 лет. Вообще моторесурс обратно зависит от количества оборотов. Это видно из таблиц характеристик однотипных моторов с разными количествами оборотов

Приятный визг скоростной прокрутки двигла Прекрасно все понимая ( я электромеханик по 1-му образованию ) доверия к редукторному не ощутил, читал то, что пишут на форумах: - и про ремонтонепригодность, и про медленную прокрутку двигла. Двигло умну не новое, крутить его лучше быстро и уверенно. Потому, что он таки белорусский , 1,7 кВт, короткий вал якоря, который лежит в трех опорах. СТ 117 - это 1,3 кВт, длинный вал, который не ремонтопригоден. Вот все собираюсь прикупить на всяквыпадок запасной якорь к БАТЭ.

Редукторный , вапще-то, дешевле. На момент поиска мною стартера, редукторный можно было вымутить за 1250, а БАТЭ я еле-еле вымутил за 1800. Вымутить-это значит очень долго искать в Нете. Беседовать с барыгами реально невозможно: " Ты дурак, классических стартеров нету, ща тока редукторные" Нагрева практически нет, если пробывать ладонью сразу. Таких заводок по 10 сек можно произвести три-четыре, и стартеру ничо. Батарее - тоже ничо, если стартер исправен, и потребляет номинальный ток. Если в стартере хоть один К.З. виток- красивой заводки не будет: - и стартер будет хрюкать, и батарея быстро сядет

Возможно...Вот, для ориентира, как должен работать стартер в течение 10 сек. при новом ( 1 год уже) акуме

Сорри...На каблуках набойки из полиуретана - вечные, а там ведь трение об асфальт, никакая резина не выдерживает...ну, разве что резина с танкового катка ( армейский опыт )

Возможно межвитковое замыкание, при нём и крутит плохо, и греется выше нормы. Диагностировать точнее можно у автоэлектрика, который какбэ в курсе , или самостоятельно, замеряя ток потребления стартером во время заводки.

Ох-ххх!

Пока не закрыли: - книга 2140 2138 -ваще бонба, у мну есть