Ретро 50-80

Давным давно в интернете был спор из-за этой фотографии, на ней Москвич 2140 с хромированным фонарем заднего хода. Вот это фото:- первое. Его сделал один человек с Drive2ru.у А вот фото нового фонаря. Было очень много споров по этому поводу, что это самоделка, покрашено самим автолюбителем хромкраской. И что в заводском исполнении таких фонарей не было! Спешу поделиться информацией. Дело в том что это фонарь заднего хода- одинаков как для Москвич 2140, так и для ВАЗ 2103. На нем он находится посередине под бампером. Для Москвич 2140 действительно не было хромированных фонарей заднего хода. А только чёрные. Но для самых ранних моделей ВАЗ 2103 поставлялись итальянские комплектующие. И действительно для ВАЗ 2103 такие фонари изготавливали. Он назывался Altissimo 3x. И он был хромированный. Иногда попался людям такой фонарь и они его, а точнее его хромированную окантовку ставили на Москвич 2140. А стекло уже ставили Освар или Автосвет. Вот отсюда и это фото и эти споры. Такой фонарь был! Но не для Москвича, а для ВАЗ 2103 ранних серий. Прилагаю фото на Москвиче. А потом прилагаю фото того фонаря что недавно был выложен в продажу. За большую сумму.

Радует, что среди мечтателей сказочников есть- АДЕКВАТНЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК. всё точно!!!

Ох ты же и ядовитый!!! Точно баба! Мышление стервозное, зацепить и побольней! Ну то понятно виртуалльно смелые все! Первую страницу не читал верно, крейсерская для 412-2140 штатного мотора это 75-85 км в час. Крейсерская скорость, это та скорость при которой может двигаться автомобиль с максимальной пользой, максимально длительное время. А именно экономность, так же щадящая работа двигателя, и тому подобное. То есть комфортный режим езды для данного двигателя. Что такое максимальная скорость- это все что можно из двигателя выжать. На какой то момент, минуту, грубо говоря. Чем меньше достигать уровня приближенного к максимальной скорости, тем дольше будет ресурс данного двигателя. Это знает каждый, даже тот кому 90 лет. Ясен пень, что кому 18, 19, стараются выдать из любой машины максимум со всеми вытекающими последствиями... Про "свап" я вообще не думал и не предугадывал. Если у тебя двигатель мощнее, коробка, тормоза - это уже тюнинг с элементами кастома. Если так то возможно. Но рискованно, да и зачем.

Интересное конечно приспособление спору нет, НО а где это можно вообще такую скорость держать то на Москвиче? И на каких дорогах? И с какими правилами ПДД? С такой узкой колёсной колеёй! И с таким техническим свойством "входить в повороты" И такой валкости после 110 -ти, И ещё если учесть что максималка Москвича 1500 куб. --140 на прямой... И то у нового движка по книге! Ребят не палите басни! То что у кого то брешет спидометр вследствие неправильно подобранного редуктора привода и установки КПП ВАЗ, это я ещё допускаю! Но всё остальное чепуха!

Резиновые крышки лючка ранней коробки ещё в наличии?

От жесткости рессор зависит, не кинет только если мягкие рессоры, то погасят удар. Если грузовые то шатнет не хило при 70-80 ти.

Если коренной согнулся в малой длине, то только замена. Знач там слабина. Листы рехтуют(бухтуют)после тяжелого груза плавно от центра к краям, но это другая история. Коренные разные выберайте тот что толще. как бы граненые края снизу по всей длине, это гост, те что тонкие не понятно где делались. Можно и ваш конечно выровнять и ездить, просто вы будете знать что он не особо крепкий.

А какая жескость пружин? Сколько вертикальных рисок и длина в расслабленном состоянии?

20w40 есть в продаже. По вязкости как МГ-12(летнее)

Если уж вы хотите делать все по фэн шую, то залейте веретённого масла, в некоторой литературе написано, пусть поработает несколько минут, потом слить, потом залить новое. А вообще разогреть градусов до 60 ти и слить, то что останется не влияет ни на что. Движок никто не промывает перед сменой масла. Можно и полусинтетики налить, если денег не жалко, неделю поездить, пока масло станет как сажа, слить его и залить то что вы хотите. Это вариант, но не дешевый. (заодно сетка маслоприёмника прочистится) Масла никакое с никаким не свернется.

Мы все ещё забыли про такую капризную штуку как амперметр.

Про изношенные графитные счетки это да, как вариант. А про реле я 112 знаю не понаслышке, сам с этим делом сталкивался, когда долбались с иж комби друга пятнадцать лет назад. Начиналось так же, постепенно, а потом бац 15 минут езды и всё.

http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/kak-proverit-rele-regulyatora-generatora.html Вот метод, но именно это реле не ремонтируется, а меняется. А лучше всего перейти на механическое, релейное. Оно вечное. Тип РР-362. Крупное такое, погуглите. Пока у вас стоит Я- 112, проблемы будут постоянными.

А реле регулятор РР-362 ИЛИ Я-112-а (шоколадка) ? Если второе то менять! это их болезнь( у всех поздних ижах после 84 го года) Если первое то зазор в контактах регулировать, но это нужно с прибором. Хотя на реле РР такого не встречал

Выставьте на олх, быстрее продадутся

А зачем что то подбирать если их полно на любой разборке! Крепких тех времен ещё,

Хорошо сказано!!!

Не ребят, не то этот наплыв именно возле шпильки прикручивания штанов, над ней М5,М4,М2 это то что я видел у меня запасной М4 вот и хотел узнать что это и зачем оно нужно? А стоит коллектор вообще без наплыва. И без обозначений. и ещё может кому интересно будет, я давно изучал тему уменьшения веса на последующих выпусках моделей. Поэтому различалось по весу все что только можно. Иногда легче иногда тяжелее. Но вот занялся изучением коллекторов и взвесил наверно штук 15 уже кантером. И каково было моё удивление у всех вес 5,5 кг. То есть одинаковый. Видать знали на заводах что будет легче и тоньше- прогорит.

А! Так это для выхода? Вот что это за наплыв?

Привет всем, может кто знает малоизвестную информацию о маркировке выпускных коллекторов Москвича. В кружке над выходом к "штанам" Бывает м2, м 4, м5. Кто знает что это за обозначение?

Даже бочонки иногда имею проблему. Перед покупкой в него нужно подуть в направлении стрелки. Воздух должен проходить не туго.

Это для Bion/ ! Дружище, дело не понижении или повышении. Дело в рабочей температуре - начало открытия термостата 80-82гр и полное 87гр. Вот это и есть рабочая температура. При правильной циркуляции стрелка прибора при любой жаре будет стоять на месте. У сорокового стрелка смотрит прямо вниз с едва заметным смещением вправо. Это смещение доходит заметно вправо до 87 гр, а потом идет обратно на 85 становится стрелка ровнее вниз, так как термостат держит 85 гр. При стоковом датчике и показаниях 90 гр - попрет из расширительного бачка. Это нормально и правильно, там так устроено, повышение давления и прет из бачка. В этом случае это ещё не перегрев. Это дает понять что воздушная пробка или близится перегрев, что пора глушить мотор. Рабочий же режим - это прежде всего правильные зазоры. А при 60-ти градусах придется немного подсос высовывать - уже расход. Мощности нет так как зазоры увеличенные будут. Это не правильно.

Забыл написать, у меня верхний термостат. Вполне все прекрасно, даже и не думал менять на нижний. Простота залог надежности.

Лично не ездил на УМЗ повышенного литража. Я имею ввиду 1,7 и 1,8. Но про полтора литра движок сказать могу одно. При исправном ГОСТовском термостате нет разницы верхний он либо нижний. При нижнем лишь легче воздух выгонять из системы. На своем опыте скажу что для полторашного движка с головой хватает обычной ФЭДовской помпы с традиционной крыльчаткой(прямыми лопостями). Никогда у меня не перегревался двигатель даже при 1000 км непрерывного пути(21 час езды) в августе при жаре от 27, до 37. Ни у моих знакомых единомышленников, кто следит за своей классикой УМЗ 2140 и 412 тоже проблем таких не было. Если ничего не мешает циркуляции, то не нужно ничего придумывать при стандартном движке. А статья конечно интересная для тех кто вышел за рамки стандартного

Для того чтобы зимой быстрее прогревался двигатель. Их можно закрывать перед движением.