Перейти до вмісту

ddd3

Москвичеводи
  • Публікації

    459
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Усі публікації користувача ddd3

  1. Во, правильно. Не выходят они из строя из-за этого/чистка имеется в виду/. Я как раз из тех, бывалых. А чистить можно и деревянной палочкой. Только когда стоит в очереди 5-6 машин и я буду чистить палочкой, то долго им придется стоять. А пескоструй, это ровно 4 сек. и свечи как новые. Сори за флуд.
  2. Вообчем про щетку не я придумал, это цитата одного из сайтов. А еще постоянно пескострую свечи и ничего. Живут и здравствуют по 20 и более тыщ. А это не щетка, а покруче. Кто не приемлет такие способы, ради бога, чистите зубочистками. Только приведите пример выхода из строя свечи из-за чистки ее проволочной щеткой.
  3. Я привык к лекциям. Каждый день их в автошколе читаю.
  4. Вот как раз почитайте в подтверждение моих слов. Лет 25 таким способом пользуюсь. [table][tr][td] [/td][/tr][/table] Как чистить свечи Для очистки свечей нельзя применять острые металлические предметы вроде отвертки или шила, так как ими легко повредить или поцарапать изолятор. На поцарапанном же конусе изолятора ускоряется и усиливается нагарообразование, а нагар шунтирует электроды, свеча перестает работать. Подходящий инструмент для очистки свечей – щетка из тонкой стальной проволоки. Лучше же всего свечи очищать химическим способом, который заключается в следующем. Свечи обезжиривают промывкой в бензине и просушивают, после чего их погружают в горячий 20%-ный водный раствор ацетата аммония (другое название – уксуснокислый аммоний) и выдерживают в нем в течение 25–30 мин. при температуре не ниже 900С (можно при слабом кипении раствора). После этого свечи прочищают жесткой волосяной или капроновой щеткой, хорошо промывают горячей водой и просушивают. Эту работу следует проводить на открытом воздухе, так как из горячего раствора выделяются пары уксусной кислоты.
  5. Щеткой по металлу низзя, лучше зубочисткой и растворителем, или зубной щеткой. Нельзя почему? И зубочисткой что можно почистить?
  6. Повторюсь еще раз, пальцы и звонкий звук-стук в цилиндрах общего не имеют. Разве в двигателях 30-х 40-х годов. Дело в следующем. При нормальной работе происходит организованное, плавкое сгорание каждого заряда рабочей смеси, поступающего в цилиндр в такте впуска, а не пресловутый "взрыв". Искра между электродами свечи создает очаг горения, от которого с определенной скоростью распространяется фронт пламени. Эта скорость по разным оценкам в двигателях разного типа может составлять 40-50 м/с, правда, иногда указывают чуть меньшую или большую величину. Существенно то, что это - далеко не взрыв. Исследования скорости протекания взрывных процессов (например, при детонации) дают величины, измеряемые километрами в секунду, то есть сопоставимые с космическими. Именно с учетом "медлительности" нормального процесса сгорания для достижения требуемых характеристик мотора приходится воспламенять рабочую смесь раньше, чем поршень полностью ее сожмет в камере сгорания, подойдя к верхней мертвой точке. Это - всем знакомое опережение зажигания. Для каждого двигателя свое, но обязательное. Итак, сгорание в цилиндре начинается до прихода поршня в ВМТ, а продолжается и затем завершается уже в конце рабочего хода. Когда же сгорание по каким-то причинам замедляется против нормы - времени рабочего хода не хватает и догорание происходит даже в выпускной системе. Тогда водитель слышит выстрелы в глушителе. Замедленно горит, например, смесь слишком богатого или бедного состава; примерно то же получается, когда используется бензин с неоправданно высоким октановым числом, не соответствующим степени сжатия. Любой опытный шофер знает, например, что эксплуатация "Волги" ГАЗ-21 на бензине АИ-93 чревата обгоранием выпускных клапанов. В отличие от нормального процесса детонация - это взрывообразное сгорание рабочей смеси, возникающее при некоторых неблагоприятных условиях или их сочетании. Если не заниматься излишне тонкими оценками, можно сказать, что это процесс в основном для двигателей вредный, разрушительный. Сильная и продолжительная детонация, не замеченная водителем, может вывести мотор из строя. Детонация разрушает двигатель двумя путями - механическим и тепловым. При ее появлении давление и температура в очаге резко, скачком нарастают до высоких, нерасчетных значений, перегружая детали. Прежде всего страдают поршни, кольца, перемычки между канавками, но и остальным деталяй двигателя крепко достается, так как нагрузки на них имеют ударный характер. Вообразите себе, что вы бьете по краю поршня молотком, нанося сотни, тысячи ударов! Одновременно детали испытывают воздействие сильных вибраций (тогда разрушение поршня или, например, кольца имеет явно усталостный характер). Нередко перемычка между канавками разламывается на несколько примерно равных кусков, что говорит о предварительно развившихся трещинах, начинавшихся одновременно из нескольких очагов разрушения. Для детонации характерны резкие "металлические" стуки, похожие на стук пальца при увеличенном зазоре во втулке шатуна, но никакого отношения к состоянию этих деталей не имеющие. Детонировать способен и совершенно новый, с малыми зазорами, и старый двигатель. Стуки же порождаются, в сущности, не механическими причинами. Поскольку скорость детонационного процесса превышает скорость звука, в сжатом заряде смеси процесс сопровождается ударными волнами, слышимыми даже сквозь металлические стенки. Нагрузки, превышающие расчетные, приводят к тому, что рвется масляная пленка между трущимися деталями. Вслед за этим начинаются задиры, вырывы материала, резко ускоряется просто износ деталей. Словом, не грех повторить: детонация - режим нерасчетный. Даже самый прочный двигатель долго противостоять ей не способен, а потому задача водителя - избегать её. Теперь - о тепловых нагрузках от детонации. В ее очаге продукты реакции приобретают высокую, несвойственную нормальному процессу сгорания температуру, и лишь при слабой дето-нации, когда эпизодически слышны отдельные удары, отвод тепла от деталей еще обеспечивается. Но, если мотор детонирует сильно, продолжительно, ес-ли слышны сплошные "очереди" сту-ков, система охлаждения с этой задачей не справляется. Перегретые детали, в свою очередь, способствуют детонации. И возникает что-то похожее на цепную реакцию. В этой ситуации выход один: сделать все возможное, чтобы исключить опасность. Изменить скорость, перейти на пониженную передачу, а может быть и остановиться на несколько минут. Известно, что в поршневом двигателе едва ли не трудней всего отвести избыток тепла от самого поршня, даже при нормальной работе. А при детонации так называемый прогар порш-ня - дело почти житейское, с этим сталкиваются многие, к сожалению! Если в днище, чаще всего ближе к краю, обнаруживается свищ с оплавленными краями, значит, здесь поработала такая температура, что охлаждения поршню недоставало. То, что такой свищ чаще располагается с краю днища, а то и в зоне колец, не случайно. В реальной жизни мы обычно ,имеем дело с детонацией не по всему объему камеры сгорания, а в местах, наиболее удаленных от электродов свечи. Обычно начальная фаза сгорания возле свечи протекает спокойно, однако образующиеся при этом газы с высокой температурой и давлением стремятся расшириться, соответственно дополнительно поджимая уже сжатую, но еще не вступившую в горение часть заряда. Если физико-химические показатели ее достигнут при этом неких критических величин, может начаться детонация - удаленная от свечи часть заряда смеси уже не горит, а именно взрывается. По этой причине прокладка между цилиндром и его головкой чаще страдает в месте, удаленном от свечи; этим же объясняются и многие повреждения клапанов (особенно выпускного) в четырехтактных двигателях. Нередко неприятности преследуют небрежного хозяина, например, установившего прокладку так, что она выступает внутрь камеры и, естественно, еще больше перегревается, или, не отрегулировавшего механизм газораспределения, из-за чего ' клапан не садится плотно в седло и опять-таки перегревается. Тут и без детонации положение не из лучших. Заметим еще следующее. Если дело дошло до прогара поршня, значит, водитель не заметил тяжелого случая детонации и остается лишь пожалеть его. Особенно это касается мотоциклистов; они буквально сидят на моторе, и странно, что кое-кто, увлекшись, не слышит тут воплей двигателя о помощи. Впрочем, и в салоне наших автомобилей детонация двигателя обычно слышна - только умей слышать. Ведь всем нам приходится ездить на далеко не лучшем по качеству топливе с наших АЗС, ежедневно и ежечасно сталкиваясь с проявлением детонации. Тем более надо уметь узнавать ее в лицо! Ее нужно уметь слышать еще и потому, что непродолжительная детонация не только допустима, но и является своеобразным инструментом для уточнения регулировки двигателя. Одним из показателей правильной регулировки зажигания является кратковременная детонация в самом начале разгона машины. Что значит "кратковременная"? Из собственного опыта скажем: это всего несколько легких ударов, менее секунды. Хороший двигатель быстро наращивает обороты - и детонация обязана прекратиться. Если же обороты растут, а стуки все еще продолжаются - значит опережение зажигания великовато. Напротив, если стуков нет вовсе, радоваться не надо - это говорит о недостаточном опережении и, значит, мощность, экономичность двигателя не выбраны до конца. Но вот другая типичная ситуация, в которой новичок порой старательно ломает машину. Скажем, начинается подъем, перед которым разогнать ее почему-либо не было возможности, и наш водитель пытается упрямо взять его на четвертой передаче, хотя на спидометре всего 60 км/ч. Зачем? - спросите. Оказывается, еще живучи представления, будто езда на высшей передаче всегда экономит топливо. Прибавив газ, водитель тут же слышит резкие стуки, но скорость не увеличивается, ведь для выбранной передачи подъем явно тяжел. А детонация резко снижает и без того недостаточную тут мощность. Как же быть? Казалось бы ясно: надо немедленно перейти на пониженную передачу. Но ясно, к сожалению, не всем. Вот и доставляет редакции почта непрекращающиеся жалобы на короткий век двигателя той или иной машины. Детонационному горению способствует ряд факторов. Оценивая возможность его возникновения, обычно на первое место ставят степень сжатия двигателя и детонационную стойкость топлива. Чем выше степень сжатия - тем более вероятна при прочих равных условиях детонация и тем выше требования .к детонационной стойкости топлива. Последняя характеризуется так называемым октановым числом, - чем оно выше, тем выше стойкость топлива к детонации. Но однозначной зависимости октанового числа от степени сжатия нет. Здесь большую роль играют и конструктивные факторы, влияющие на детонацию, - форма камеры сгорания, рабочий объем одного цилиндра, материал (его теплопроводность), число оборотов и т. д. Поэтому не следует удивляться тому, что иной раз для двух двигателей с близкими степенями сжатия заводы-изготовители рекомендуют применение бензинов с разным октановым числом. Мнение же некоторых горе-мотолюбителей, будто бензин АИ-93 "вообще мощнее" того же А-76, просто наивно. В отношении теплотворной способности различий мало, но один двигатель прекрасно работает на А-76, а другому нужен АИ-93. И возможно, правы те, кто предлагает во избежание всевозможных махинаций вокруг бензина ввести единую цену на все его сорта.
  7. Еще можно щеткой по металлу хорошо пройтись и растворителем промыть.
  8. Да, об этом и разговор был. Только лень было все это описывать. Кто знает тот согласился. Еще добавлю к сказанному по пальцам. Они /когда то в старых двигах/ имели двойной звон-стук из-за больших допусков. В верхней и нижней МТ, когда менялось направление движения поршень-палец.
  9. ddd3

    Двигатель глохнет .!

    +100. Один из верных способов, за одно и бензонасос продиагностируешь. Еще и заведи с этой бутылочкой и пусть поработает, пройдя временной порог при котором глохнет.
  10. И свечи отпескоструй или хотя бы хорошо прочисть. Черный нагар токопроводящий, а это не есть гуд.
  11. ddd3

    Двигатель глохнет .!

    Замени резиновый шланг от бака до топливной магистрали, все пройдет. Дуть бесполезно. У меня слоилась внутри.
  12. я думаю она так же не имеет отношения как и баранка к рулевому колесу, автор вроде бы вполне доступно выразился а сленговое выражение заскобил. Да пусть авТар как хочет так и выражается. Мой пост не к нему. А внести ясность в некоторые термины не помешает, хоть и сленговые.
  13. Да не стучат никогда никакие пальцы. Это есть детонация, и отношения к пальцам она не имеет.
  14. ddd3

    Течь масла из КПП

    А я, люблю это дело. Из чего то, сделать конфетку. При том если приходится потом продавать, то не о деньгах думаю, а о глазах/фарах/ которые на меня смотрят. И у самого слезы на глазах. Был бы Абрамовичем, то имел бы стадион ЗаЗиков, Москаликов, ГаЗиков.
  15. ddd3

    Течь масла из КПП

    Да, спасибо. По установке извлечению проблем нету. С Москаликом дела никогда не имел от того и некоторые вопросы возникают. Вот как по удлинителю в частности. Мануал скромно этот вопрос обошел, по крайней мере который у меня. Еще раз спасибо.
  16. ddd3

    Громкий стук в двигателе

    Я тоже использую стетоскоп, вернее пользовался когда занимался ремонтами. Если малый опыт прослушки то и стетоскоп не поможет, а при большой практике, то в большем количестве случаев, диагноз ставиться без подручных средств, а ухом. Подшипники навесного оборудования им хорошо диагностировать.
  17. ddd3

    Течь масла из КПП

    Ага. Принято. Спасибо.
  18. ddd3

    Дымок из трубы

    Компрессия меряется на прогретом до рабочей температуры двигателе, по крайней мере на теплом. Но не на холодном. Иногда на хорошем двигателе может показать компр. 5-6 так и на пплохом 10. Тут надо совокупность факторов учитывать.
  19. ddd3

    Течь масла из КПП

    Вибрации нет. Люфт не пробовал. Вот теперь по люфту буду знать. Сальник один стоит или там пара? И замена как обычно, так? Вилка вместе с карданом снимается, сальник извлекаем и усе? А втулки меняются при разборке коробки. Если не так, поправьте.
  20. По совету опытных товарищей а именно GreenMile, перелив при закрытой воздушной заслонке на прогреве устранен. Все работает нормал.
  21. У меня например, как не качай, 4-5 литров в баке остается. Проверено при снятии и промывке бака.
  22. ddd3

    Течь масла из КПП

    Прошу совета по след. вопросу. Течет маслецо с удлинителя коробки. Из под вилки кардана, если я правильно понял мануал. Хочу поменять сальник. Какие подводные камни при замене, какой сальник лучше ставить. Нормально ли сходит вилка с вторичного вала? И поможет ли замена сальника если есть люфт радиальный? Там вроде втулки стоят в конце, на которые упирается вторичный вал?
  23. литров 10 поидее должно быть ну может 15... Если есть возможность слить, слей. Будет чем мыть железки. Нет возможности, залей полный бак нормального и катай. Но, прикупи в запас ремкомлпект карба и шлангов, пару метров. :)
  24. Извиняюсь но вы случайно не напутали насчет фракций? Наскоко я знаю бадяжат тяжелые фракции которые из-за недостаточной температуры для сгорания в наших двигах несгорают и некая часть летит в трубу,а некая прорывается через поршневые кольца и разбавляет нам масло. Легкие фракции сгорят в двиге если не испарятся по пути к нему. Все правильно. Я имел ввиду, что они/легкие фракции/ улетят не попав в двигатель, хотя в бак залито топливо по счетчику. Их пока с Киева /нефтебаза вроде Пролисок, на кругу-развилке Борисполь-Бровары/ до Хмельницкого довезешь, то литров по 150 в каждой секции не хватает, а секции 3. Одна 10,5 т, вторая 16 и третья 11.7т. А че еще туда бадяжат, может и тяжелые, только им ведомо.Бадяжникам.
×
×
  • Створити...