ddd3

Та, да. Просто не всем это интересно, тем более из клуба я не собираюсь и месяца через два будет в гараже другой Москичек, то решил старое сообщение убрать.

...

Да дорого. Но, что бы не платить большие деньги почитай мою темку по вибрации кардана. А если такой вариант не устроит, то можно подкинуть другой кардан, если он нормальный. То есть с рабочей машины без вибраций.

Че мне их проверять, если я их преподаю в автошколе. Как я написал, так и есть. Когда будут изменения, тогда и будем по ним ездить. И это изменения не в ПДД, а админ. кодексе.

А зачем при знаке 40, ехать 40? Главное не больше 20км/ч чем на знаке. Это нарушение, но для него нету в админ.кодексе наказания, только устное предупреждение, а если больше 20км/ч, тогда штраф. А вообще я хотел сказать другое. При такой скорости двигатель конечно тянет на 4-й, только жизни движку и коробке это не прибавляет. + расход на 3-й передаче при 40-ка км/ч, будет меньше, чем на 4-й передаче. Это прекрасно понимают опытные водители и те, у кого на машинах/других марок/ имеются компьютеры показывающие мгновенный расход топлива. Именно тогда двигатель испытывает нагрузку и расход выше, а если дать 3-ю, он начинает работать-дышать без нагрузки.

Вроде так они называются и для их замены коробку надо разбирать. Я на твоем месте начал бы с простого и не требующего больших вложений. И самое главное, что тебе это все равно рано или поздно надо будет делать. Например колеса и баланс кардана, если не поможет тогда дальше и глубже. Дерзай.

Во-первых, что значит смотрел карданную передачу, все нормально?.. Внешне, Ты там ничего не увидишь. Только при его вращении, а это уже станок или как в моей теме про вибрацию кардана, почитай. Во-вторых, разбитые втулки удлинителя коробки, будут тоже причиной вибрации, а они судя по люфту и тому, что течет масло из коробки, мертвые. В-третьих, если вибрации предшествовала замена редуктора, то как писал выше Roller, может такое быть 100%. А перед всем этим, на нормальный шиномонтаж, дабы откинуть колеса-диски, их смотреть в первую очередь. Еще такой момент. Колесики могут быть отбалансированы, но иметь небольшую восьмерку в дисках, тоже будет колбасить. У меня так было на Форде. Балансировка по нулям на станке, а биение было, пока нормальный мастер не поигрался с кувалдой и моими дисками и потом контроль на станке.

Про диаметр я не писал, потому как, это само собой разумеется.

Можно подумать при большом пробеге их менять нельзя. Сидят там фраерки, задача которых втулять все и всем подряд. Иногда полезно поставить шарики другой фирмы, если они лучше, чем те, которые стоят. Главное, что бы шарики не имели сколов/я про б/у/. У меня старые шрусы, с середины 90-х лежат, вернее шарики и сепараторы. Так иногда ставлю их в замен теперешних, потому как качество иногда очень плохое. А те, тогда ходили и сейчас выручают.

Да, пожалуй так и надо, да бы не перетянуть.

Почитали. Спасибо. Не додумались сразу. По сминаемости, это как писал выше в жигулях. У нас втулка и прокладки. Но вобЧем разговор не об этом, а правильности затягивания гайки. Вернее сколько кг. Повторюсь. При затягивании 14.5-16кг, не смог провернуть рукой за фланец хвостовик. Вот и думаем. Он должен проворачиваться с небольшим усилием.

Распорная втулка она и играет роль преднатяга подшипников. При затяжке сминается и убираются люфты, по крайней мере в жигулях 100% так. И если ее перетянуть, она сплющится и тогда только ее замена. А момент затяжки как писал ЗИЛ, 25 кг, это убийство для редуктора. Мы говорим про 15 кг/это уже много/, а больше, нонсенс.

Начал свой мост пробовать на температуру. Сегодня тепло +25, проехал примерно 20 км, разгонял 90-100, в гараже пробовал. Горячий, но рукой держать можно без проблем. В твоей ситуации закрутил, потом отпустил, может гайка отворачиваться. Следи.

Может, если он гнутый. Но это сильно ощущалось бы при трогании. А свечи выше, светловаты, мне кажется. Как результат раннего зажигания или обедненной смеси. Дергаться будет.

Люфт между карданом и редуктором, не будет давать дерганий. Будет рыврк при включении задней, если перед этим была передняя передача и наоборот. А дергаться будет при раннем зажигании например, а нагар на свечах может быть неплохой. Фильтра и тд. Я так понял не между карданом и редукторм/ибо это окрученный кардан, а люфт в самом редукторе/.

Дружище, тебе не в эту тему. Свечи, провода, зажигание и тд.

Думаю, да. Так будет правильно. Греется от перетяжки, а соответственное долго не проживет. А вибра, могла уйти с установкой другого кардана.

Проблема-была вибрация.После затягивания гайки на мосту и замены кардана,вибрация ищезла,но обратил внимание на горячий-рукой удерживается-мост. :download: В этой ситуации только сравнение с другой машиной/температура моста/. Если у тебя реально температура выше, то отпусти гайку. А каким моментом затягивал? Или на глаз, до дури?

А какая у Тебя, проблема? Шумит-гудит, или как?

Это горячий, руку не удержать. А, что бы не было сомнений, тяни, до прокручивания рукой за фланец и не ошибешься. Шуметь будет если откручено, и по гайке чувствуется. Затянуть больше 5-6 кг, шум уже уйдет.

Редуктор, который стоит сейчас, грелся после затягивания по мануалу, после 3-4 км пути. Отпустил... 10км примерно проехал, теплый... вот так.

Редуктор тянется-регулируется при снятом корпусе. Тянем-проверяем, что бы не перетянуть. Потом ставим на место. По крайней мере так я делал редуктор жигулятора. А тянуть гайку не зная какой там натяг, это убийство редуктора. Как по мне. Еще раз повторяю. Затянул гайку больше 12кг. Результат - перетянут редуктор. А если он греется, это факт, что он перетянут.

Про 12 кг, речь не идет в мануалах. Это из личного опыта. Тянул 15-16кг, получился зажатым редуктор.

Еще можно при этом нарезать левую резьбу, иногда при нарезке обломок выкручивается.

Че сомнительно. Гайка тянется на стоящем мосту, а не подвешенном. Затяните 12кг и все будет ОК. Главное гайку стопорнуть.