ddd3

Если весь щуп "молоко", тогда операция неизбежна. Если на кончике щупа маленько или на крышке заливной, забей и кури папироху.

Еще может быть разница в радиаторе. Некоторые машинки собираемые в Латинской Америке имели такие изменения. Например дизельные Фиаты. Его зимой у нас нагреть невозможно. Радиатор несколько больше, а значит площадь охлаждения соответственно.

Ну, это все понятно и для начинающего автомобилиста. Просто в теме этот вопрос не подымался, по маслу, как вариант поднятия давления хоть временно.

Ну, ща устраняю увеличенные зазоры, как бЭ. После сборки будем посмотреть.

ЗИЛ, мы о пробках передней крышки и масл. насоса. Про КВ понятно, но геморно. В смысле крутить откручивать, но нужно. Теперь Tinlaven i rulja парни, ВЫ не на тех. конференции. Масляный клин, индикаторные диаграммы, оставим на потом... отписываемся, что бы и другим было понятно. ПЫСЫ. К стати, че там по маслу 20В50?

А если лить 20В50? Я в Запорика такое лил. ПЫСЫ, По ставкам. Думаю побегает еще.

Ром, та я особо не парюсь /преклоняю голову перед москвичевскими и волговскими движками/, там зазор между валом и вкладышем на палец, а они помирать не собираются. Читал твои посты по движку с малым давлением. Просто по крышке и каналам стало интересно. А вдруг давление попрет. делаем ставки.... Согласен. Только по какому поводу? Будет давление или нет?

Еще раз вернемся к чистке каналов в передней крышке. То, что гемора полно, я понял. Как и то, что хорошо когда все чисто и помыто. Но вопрос таков. Как это реально влияет например на давление масла? Я к тому, что после разборки пару дней назад двигателя, для капиталки, КВ точить не надо. Промеряли на фирме где точат, их. РВ тоже без люфтов. Я грешил на КВ и РВ, но они получаются в норме. Но давление масла на горячую было слабое/лампочка горела/. Механическим до разборки мерял, но двигатель не был прогрет до рабочей температуры по-этому показывал около 1. То озабочен этим вопросом и насосом, как возможной причиной слабого давления в частности, а тут еще и заглушки "вылазят" как возможная причина, или я не прав?

Почемуто у меня прокатило:гена от 2110,шкив по минимуму и уже 4-е года эксплуатации,около60000км.пробега. А какое на нем передаточное? И диаметр шкива?

Ну, тут какбЭ не катит больше- меньше, цифирь надо считать, + учитывать изгибы ремня и тд.

Пацаны, прекращайте говорить на непонятном многим языке. Тема про шкив и его диаметр, а также пользе или вреде изменении его диаметра.

Ну, а чего их собирать если изначально не лезет? "Еле зашли" не катит, есть допуски и опыт сборки. Как же оно будет проворачиваться? Теперь по УФИмской поршневой. Я сегодня собирал двиг. все зашло как положено, без всяких косяков. От того вердикт. Не все в коробке то, что на ней пишут. И УФИмский товар, очень даже ничего, если Вам конечно туда болванок не положили, ток это надо сразу смотреть и протягивать через гильзы, а не собирать на чистовую.

Подключай жаровню и нечему будет шипеть.

Шо нормально? Нормальный заряд идет при 750 оборотах, свет не притухает и печка не изменяет обороты, а как при включени обогрева заднего стекла??? А при добавлении газа все востанавливается. Или думаешь тут собралась старшая ясельная группа и не знает о чем говорит.

Зимой такая фича бывает, от намерзания конденсата на стенках. Вот звук всасывания и меняется. Так, что у тебя не глюки, а вполне объяснимый эффект. У меня кстати тоже так, бывало. В смысле не глюки.

Так, а че зажимаешь без проворота? Я делаю так. Зажал центральный бугель коренной, провернул два-три оборота. Не зажимает по кругу, приступаю к следующему и тд. Потом по очереди с проворотом обязательным, шатунные. А так теперь все откручивать и вычислять, где и че "жмет".

Ага, спасибо. Примерно так и решил поступить.

Уважаемые коллеги, хочется получить ответ-совет. Капиталю двигатель. Есть в продаже комплект поршневой /в запечатанной коробке/ УФИмского производства, стоимость 500гр, без колец. И есть вариант переточки родных/СССР/ гильз под 82.5 с установкой новых поршней и колец "ПРИМА". Какой вариант более правильный. В смысле как лучше поступить. Купить ставить или точить.Спасибо.

От жигулей вродь навалом! Можно от 2108-09 взять.

Ну и я о том, же. Все нумеруется и перепутать только по пьяни можно.

Не-не. Темное масло не всегда повод для критики. В хорошем масле есть моющая присадка. И если оно потемнело через 1-2 тыщи, значит моет.

Внимательно изучи крышки на них есть метки, в виде цифр. Шатунные и коренные менять местами ни в коем случае нельзя! При сборке мотора в таком случае может заклинить КВ в постели коренных шеек и шатунов т.к. их обрабатывают в собранном виде. Москвичевский двиг не курочал, но вопрос... а шеи, что одинаковые/коренные-шатунные/ по размеру и форме, что их можно перепутать?

Нет, не так. Я хотел сказать, что замена раньше указанных сроков идет на пользу любому двигателю. К стати внизу сообщения дописал... цитата" ...Я этого придерживаюсь лет 15 уже. И не говорю о том, что если не поменяете при 7000, то к десяти двиг. выпадет в осадок, но все же. А фильтр и два раза можно менять, за этот пробег". А причина банальна. Не качественный товар. Зы. На нулевой фуре Мерс Аxor поменяли первый раз масло на 75 000, при рекомендации 35 000. И ничего. Бегает. Но я противник замены под обрез. Раньше-лучше.

Знаешь, решил этот миф о его незаменимости развеять. Нет, масло хорошее спору нет. Но рекомендации не более, никто не запрещает его менять. Но, че я перепрыгнул на другое. Не было в наличии нужного. Залил Мобил, почувствовал трабл, залил по рекомендации Комму и.... очень доволен.

Пацаны, не надо ерничать. Про какие 10 000 идет речь? В Европе, да согласен. У нас нет. Во первых, чем чаще тем лучше и не надо про то сколько это стоит денег. Во вторых качество топлива и масла. Ну и пробег 81 000, это как минимум половина ресурса нулевого движка. Да бы продлить ему жизнь замена при 7000 не помешает. Теперь по маслам. Из всех представленных на нашем рынке /Мобилы, Шелы, Кастролы/ и тд., после 7000 эксплуатации почти у всех потеря основных свойств и только некоторые из них, например английское Comma показала результат около 9-10 000. Чел. на Реношном форуме работает в этой сфере /не торгащ/ озвучил в личке лабораторные испытания. Конечно к этому можно отнестись с долей иронии, но я лично, это испытал-проверил на нульцевом Рено-Меган с пробегом на то время 15000 . Кому охота будет пофлудить-обсудить как именно, то без проблем. ИМХО, где рекомендуют через 10000, меняйте через 7000, где рекомендовано через 15000, меняйте при 10 000. Я этого придерживаюсь лет 15 уже. И не говорю о том, что если не поменяете при 7000, то к десяти двиг. выпадет в осадок, но все же. А фильтр и два раза можно менять, за этот пробег.