Tinlaven

Блестить, как у кота... глаза А гараж - просто мечта!

Спасибо! Как всегда исчерпывающий ответ. Мне припомнились рассказы наших раллистов в советские времена. Они ж ганялись на больших скоростях и в пустынях на штатной системе охлаждения даже без электровентилятора. Значит для полторашного мотора ее вполне хватает даже на больших нагрузках на двигатель. Мне как то удалось не перегреть ни разу двигатель даже в сильную жару. В больших пробках иногда повышаю педалью обороты двигателя что бы вентилятор активнее продувал радиатор (у меня он штатны, 4-х лопастный).

наверное количество сот теплообменника побольше будет...

Здравствуйте! Читаю последние посты и задумался... Электрокарлсон не справляется? Возник еще вопрос: в -41-ом Москвиче радиатор по обьему больше 412-го и 40-го? Или у него площадь теплообмена выше? Особенно для двигателей увеличенного обьема относительно 331.10...

Какой у Шкоды скучный дизайн в сравнении с Москвичем

Народ ну вы тут такое понаписывали! )))))))))))) Самое страшное от воды - накипь и корозия стальных и чугунных елемнтов системы охлаждения! вы видели когда-нибуть разьеденную водой алюминиевую посуду???? И какая смазка помпы? Там же герметичные подшипники ) Гликолиевые смеси агрессивны к цветным сплавам, поетому в ТОСОЛ добавляют специальные присадки, снижающие его "агрессивность" к алюминиевому сплаву. А каверны на привалочной плоскости ГБЦ из-за кавитации ОЖ. Всем успехов!

Всем привет! КПП лучше все-таки перебрать. Если есть мануал, то перебирается довольно таки несложно. Конструкция КПП простая. Из оправок - трубка или стержень для выбивания оси промежуточного вала (диаметром меньше диаметра трубки на 0,1 - 0,2 мм) и пруток для демонтажа оси вилок. При выборе запчастей (если шестерни и муфти синхронизаторов без дефектов) особое внимание уделять на ось промежуточного вала, подшипники, сухари и бронзовые блокирующие кольца синхронизаторов. Последние дорогие и размеры "гуляют" как хотят. Хорошие из б/у коробок мне ни разу не попадались: внутрення насечка истерта в ноль. Шестерни, валы и муфты синхронизаторов лучше подобрать из б/у... В своей КПП пришлось поменять местами блокирующие кольца 1 и 4, 2 и 3 передач. Включение низших передач - без хруста, для третьей при переходе из четвортой иногда нужна легкая перегазовка. ПЫ.СЫ. Но это все для тех, кто не поленится самостоятельно перебирать КПП. Всем удачи!

у меня ж получилось дважды так подвеску разбирал. а не выстреливают пружины потому, что в нижнем рычаге есть специальная выштамповка-углубление для последнего полвитка пружины... вот за нее и дкржиться нижний конец витка при опускании рычага... но навязывать не буду, просто поделился своим опытом. а автор темы уж пускай сам решает, как ему лучше. При необходимости более детальной информации - обращайтесь

главное в масле не цена, а вязкость и сохранение свойств в определенном диапазоне температур

Может и для 408, и для 403... НО, идеология конструктивных решений, базировка деталей не менялась, менялись размеры шестерен с учетом возросших крутящих моментов и оборотов двигателя, а также количество передач и синхронизаторов, на поздних коробках чуть-чуть менялись геометрические параметры конусов ступиц шестерен и блокирующих колес синхронизаторов. А все остальное - без изменений.

Всем привет! Вой штатной КПП, как уже говорил выше Чайка, есть из-за роликов подшипника промежуточного вала (они без сепаратора), а так же из-за крупномодульности зубьев шестерен. В результате, прочность шестерен большая, но при работе они издают повышеный шум, а наличие роликового иголчастого подшипника позволило сделат КПП компактнее, но шумность осталась Но вой допустим только при нагрузке. В нейтральном положении и на прямой передачи воя быть не должно.

Ребята, не знаю какое у вас впечатление сложилось, но здется мне, что это нержавейка. (Но это мое ИМХО, могу ошибаться). Зделан очень даже качественно. У меня вся выхлопная из нержи, налет на поверхности такой же - коричневый. Но когда прогревается, то бубнеть начинает сильнее, особенно большой глушитель. Низкий рокот даже в салон слышен. Большой плюс - долговечность. Но минусы есть тоже, и существенные. Во-первых, если это титановый сплав, то он хрупок. Удар камнем от колеса и трещина, которую не так просто потом заварить. Во-вторых, сложность ремонта. Ишумность все таки у него выше, нежели штатного глушителя. Цена - собестоимость машины, так как изготовить так классно из титана такой узел совсем непросто. А отдавать по цене лома - кощунство.

не выстрелила но надо быть осторожным. у мене получилось без сьемника пружин

Для замены сайлент-блоков необходимо снять верхние и нижние рычаги. Если без приспособлений, то: 1. Снять переднее колесо. 2. Заблокировать перемещение авто подпорками под колеса. 3. Поставить опору под нижний рычаг подвески. 4. Отсоединить шаровый шарнир от верхнего рычага. 5. Отсоединить верхний рычаг и заменить в нем сайлент-блоки. Желательно иметь приспособление для их монтажа в проушины рычага (для разрезных сайлентов). Я стягивал сайленты винтовыми хомутами (по 2 шт. на один сайлент), запрессовывал трубой подходящего диаметра. Для облегчения прессовки все обыльно смазывалось жидким мылом (не маслом). Установить рычаг на место, но не затягивать окончательно ось рычага. Прикрутить шаровый шарнир к рычагу. 6. Отсоединить нижнюю шаровую опору от нижнего рычага, снять аммортизатор (подпорку надо ставить не на край рычага). поднять домкратом автомобиль максимально высоко, чтобы высвободить край пружины. Я под домкрат подставлял брусок или кирпич, чтобы поднимать высоко. Убрать подпорку. Снять пружину (выймется легко) и нижний рычаг. Заменить на нем сайлент-блоки и установить на место рычаг. Ось не затягивать до конца. 7. Установить пружину в верхнюю чашку, нижний конц установить в выемку на рычаге. Тут нужен помощник для придержания пружины. Ломиком или трубкой длинной около 0,5 метра АККУРАТНО приподнять нижний рычаг и у становить подпорку. Опустить медленно автомобыиль у прикрепить шаровую опору. Опустить автомобиль настолько, чтобы рычаги заняли горизонтальное положение. затянуть крепления осей рычагов. 8. Установить амортизатор, колесо. Другая сторона - аналогично. Если будут конкретные вопросы - задавайте!

Проверить бы пружинки центробежного регулятора зажигания

Всем привет! Освежу немножко эту тему. Покупал сегодня на авторынке задние РТЦ. Продавец говорил, что Мелитопольский АГАТ. От Феноксов отговаривал, имел в наличии только один. Надписей на цилиндрах нет, обозначений тоже. Внешний вид неплохой, пыльники неплохого качества. Разобрал, что бы на внутренности глянуть. Один пришлось вернуть продавцу из-за глубоких колцевых царапин на стенке цилиндра на глубине 10 - 12 мм от торцов. Видно колечки разрезные так "акуратно" монтировали... А второй произвел хорошее впечатление. Манжеты без изьянов, рабочая поверхность цилиндра отполирована и отхонингована. Установка и прокачка покажет их в работе. Цена у нас - 40 грн.

Читал весь пост с переменными эмоциями. Слава богу, что все обошлось беж человеческих жертв. Машина - это клочок железа, еще себе приобретете. А что ж сьало причиной вьезда хонды в ваш левй бок? не справился с управлением? занесло?

я вот хотел по-быстрому в первом посте... не вышло а шланг старый, может лучшего качества, нежели новодел, вот ему и ничего не случилось...

я когда то развальцовывал шариками от подшыпников. начинал с меньшего диаметра и заканчивал большим. ударял маленьким молотком слабыми ударами по шарику. муторно, но можно. диаметр развальцованого края трубки доводил до размера прижимного наконечника штуцера.

так ото ж..тепер возьму себе за правило выдерживать резинки в рабочих жидкостях, сальники - в масле, дабы потом не упражняться разборочно-сборочных работах

Виктор, тут ситуация не в дешевизне, а в качестве и РТИ, и ТЖ. Я так до конца и не разобрался, что было хуже: тормозня жидкость или РТИ. К сожалению, на Москвич в гидросистемы трудно подобрать РТИ хорошего качества. Наведу пример из недавней эпопеи. Писал в первом посте, что потек РЦС. Купил новый. Работала система недолго. Разобрал его и ГЦС. В главном резинки разбухли, в РЦС - нет (при новой ТЖ). Заменил все резинки по кругу для профилактики, а вынутую новую из РЦС бросил в ТЖ для проверки воздействия жидкости на резину. Новые резинки поработали в приводе 3 - 4 дня и разбухли опять. Причем все. Опять разбирал, опять заменил резинки в ГЦС из нового ремкомплекта, но другого производителя. И тут вспомнил про манжет из РЦС, замоченный в ТЖ, которую залил при замене РЦС (новую). А манжет то не разбухший оказался! Его то я опять вернул на место в РЦС вместо разбухшого из ремкомплекта (напомню, РЦС у меня АГАТ мелитопольский). Но теперь заменил и ТЖ с промывкой системы. И вроде заработало. Но так и не понятно, что было причиной разбухания манжет: то ли ТЖ, то ли качество резины. ПЫ.СЫ. За 13 лет владения Москвичом впервы с таким сталкиваюсь. При первом ремонте сцепления несколько лет назад все было значитьелно проще: заменил, залил, прокачал и поехал

на холодном двигателе КВ можно вращать не рукояткой, а за лопасти вентилятора системы охлаждения (но при принудительном ременном приводе вентилятора). я так часто делаю при установке НУОЗ по метках на шкиве КВ. Тугое вращение наблюдается только при набегание кулачков РВ на пяту коромысла. И это не есть показателем компресси, поскольку КВ вращается медленно. Компрессию проверяют не вращая КВ кривым ключом, а только стартером

Спасибо! Надеюсь на счастливое окончание этой эпопеи с довольно таки простым узлом автомобиля. А то мои соседи уже привыкли видеть меня под машиной у подьезда (гаража нет)

Вчера проверял усилие на педали сцепление после суточного простоя после переборки привода. Педаль мягкая, возврат быстрый, не ведет, не буксует. Пока работает.

:good: