МишаняTKM

вообще фото с книги по ремонту, конкретно это с форума ТКМ. или нужны именно проемы?

*

менять то косу следовало.... ну да купленное впрок пойдет. в бегунке помехоподавительный резистор. Должен быть целым иначе работать не будет. по пунктам 1. пока нет 2. подсоединить АЗ, включить зажигание должен появиться ВВ треск, - есть значит все работает, в том числе и коммутатор с катушкой. 3. наверное на форуме есть раздел литература... Хотя чего там - коммутатор, трамблер, возможно блок ЭПХХ (второй блок, но не коммутатор), соединяются штатной косой. 4. Зачем на понятно. Ссылка не работает. 5. Его нет. как и контактов. 6. Да, внешне именно так. 7. Нет, это реально спасительная вещь. Незаменимо и для диагностики и в дороге. 8. Блок ЭПХХ, позволяет экономить бензин при езде накатом. 9. Индивидуально. Прогнозировать со стороны сложно. Но я верю в вас. 10. Токовая эрозия. 11. Без паники. Мы в вас верим. Удачи!

вариантов три (по крайней мере что знаю). Все на холодном моторе. первый - подпор из хитроизогнутого прутка оловянно-свинцового припоя они часто встречаются в прутках около 10 мм. Проще конечно гнуть на какой-нибудь снятой ГБЦ, но и так можно. второй - берется нейлоновая длинная веревка, поршень подводится к ВМТ, веревка пихается пока лезет в цилиндр, кусок оставляется торчащим из свечного колодца. Доводят поршень к ВМТ, до ощутимого сопротивления. третий - подпор давлением. Годится если клапана живые. Изготавливается переходник компрессор - свечное отверстие, например, из старого компессометра или старой свечи зажигания. Через окна в картере сцепления, за венец маховика стопорится КВ. В цилиндр подается давление 5-6 кгс/см2. Во всех случаях показана безударное рассухаривание. Вот так.

можно.

Присоединяюсь; денег побольше, идей свежих, реализаций их успешных, здоровья чтоб на всё это и прочее хватало, ну и удачи конечно!

кстати распространенный метод, но иногда, на осях коромысел, например, если аккуратно осадить - работает, лучше чем было. Хотя конечно способ, при наличии станочного парка - варварский.

Спасибо, тоже с удовольствием воспринимаю ваш опыт О работе жалюзи сужу по М407, там трос был закисший, после отмачивания вроде и при рабочем фиксаторе, они в движении всё равно прикрывались, возможно из-за больших люфтов собственно в жалюзи. Потом на 412, где они были сняты, по старой памяти тоже поставил, было действительно удобно и цивильнее чем с картонкой. Но после того как с отцом по дороге загородом по невнимательности вскипятили мотор, зафиксировал открытыми. На 40х, где их небыло решал(ю) проблему зимнего прогрева съемной штатной крыльчаткой. Для возможности легкого съема/установки рассверлил два отверстия и соотв., крепил её на два болта с куз. шайбами, а два болта мертво держали шкив (убирая проблему совмещения отверстий при установке крыльчатки). Хоть и боялся что крыльчатка улетит (у меня уменьшенные шкивы стояли), но пока не отделялись (тьфу*3), правда они старые, четырех лопастные. А по жалюзи и тросу, ну конечно, на разборку, причем как показывает опыт даже закисший отмокает. Мы отмачивали так: на трос от конца к ручке натянули садовый шланг, проволокой перетянули у ручки, подвесили вертикально и залили туда БСК, через пару дней разработался и стал как новый. (БСК и шланг - дело было давно и на даче ) .

да, это здорово, но есть и минусы, - забыл зимой на трасе и привет мотору. В обычное время при не идеальном фиксаторе троса (т.е. очень часто) имеют склонность самостоятельно подзакрываться. Ну и как обычно пыль грязь для жалюзи, ржа для троса - радости эксплуатации не добавляют. ИМХО.

Как правило (за 100 % точность не ручаюсь), это все старые Москвичи с верхним термостатом, при переходе на нижний термостат жалюзи были упразнены. Т.е. модели М402, М407, М403, М408, М412. Сейчас делают электронные блоки управления жалюзи по датчику температуры на базе моторедуктора печки 2108 вроде.

а блок и колено ровные?

выкладывал на ТКМ, перепощу и тут: Даю справку АЗЛК 2140 [2140-117] Блок ПР103 (левый брызговик) № 1 - 10А - Мотор отопителя. Фонарь заднего хода. [для SL дополнительно, лампа разряда батареи и реле её включения] № 2 - 10А - Реле-прерыватель поворотов, лампы указателей поворотов, контрольная лампа указателя поворотов. Лампа ручного тормоза/сигнального устройства тормозной системы. Контрольно-измерительные приборы. Питание ЭПХХ. [для SL дополнительно, лампа ав. давления масла, реле обогрева заднего стекла]. № 3 - 10А - Сигнал. Реле сигнала. Подкапотная лампа. [для SL дополнительно, лампы фар, электронные часы]. Блок ПР101 (правый брызговик) № 1 - 20А - Прикуриватель. [для SL дополнительно, обогрев заднего стекла и его контрольная лампа]. № 2 - 10А - Мотор омывателя. [для SL дополнительно, реле сигнала и реле сигнала]. № 3 - 10А - Реле включения бл./дальнего света фар. Плафоны салонного света. Лампы стоп-сигнала. Лампы габаритов. Контрольные лампы фар и габаритов. Лампы подсветки шкал приборов, освещения багажника и номерного знака. где искать проволоку для этих предохранителей? У нас 10A это луженная медная проволока Ф=0,26 мм 20А -------------------//----------------- Ф=0,36 мм

блок предохранителей на левом брызговике был и на 402, 407, 403, 408, 412. На 2140 добавился блок и на правом брызговике. У люкса, чуть изменены защищаемые цепи. У позднего Ижа другие принципиально, - флажковые предохранители. Их до фига и они в салоне в ногах водителя. Питание обогрева на 2140 люкс - через реле.

эти штуки стояли не только на Люксах, но и на 2140. Блок ЭПХХ, пневмоклапан, концевик. Всё кроме блока ЭПХХ, продается в магазинах ВАЗ. По отводу - советую просверлить штатный штуцер и вставив опаять латунную трубочку. Те, что в токе не супер удачны - проставка с двумя уплотнениями. Ещё вариант, купить трубку отбора на экономер, он есть для 2141 и для ВАЗ вроде. - трубка с отводом, что ставится в разрыв шланга к ВУ.

это да, но с инструментом спокойнее, да и у многих камеры в покрышках. У меня вот, например, диски расшиты, что бы быть спокойным стоят камеры. И т.д.

так и я о том. Именно как доп источник энергии, за счет неё при выключенном вент-ре лампа подсветки и загорается. Он крутится сам за счет потока воздуха лампа горит. Известный факт.

"Ага... я то же об этом подумал... вот бы посмотреть крутится или нет... [img alt=)]http://moskvich.net/Smileys/kolobok/lol.gif[/img] [img alt=)]http://moskvich.net/Smileys/kolobok/lol.gif[/img] может мобилку там скотчем примотать и на запись включить." Поставь штатную лампочку на включение вент-ра. При движении она при раскручивании вент-ра будет гореть. А фартук снизу есть смысл усилить, тонковат он, или уже?

тему с сомнениями в избыточном зазоре легко проверить сл. образом: снять верхние пружины стяжные и посмотреть накачается/прокачается ли педаль. Прокачается/накачается, значит смотреть полный ход штока ГТЦ, РТЦ те самые кольца. Нет, - ещё чуть поразмышлять. До проверки убедиться, что сами поршни подвижны при нажатии педали тормоза, возможно ты их слишком свел.

ну-с мужики, а чего у вас говорят о жизни в РФ? Лучше/хуже?

под давлением сдвигаться будут оба. Если не сдвигается, значит эта колодка не тормозит. В былые времена, когда часто ковырял тормоза, пользовал полезную приспособу - от барабана была отрезана та часть, что с фланцем с отверстиями - получился обруч, одеваешь его на колодки помошник давит на педаль, ты визуально все прекрасно контролируешь что как работает. Резали на станке, но в те времена углошлиф машин то и не было особо, сегодня можно и болгаркой аккуратно (со средствами защиты!) отрезать. Рекомендую.

принцип работы следующий: кольцо это к которому привязан поршенек должно в цилиндре ходить плотно - сдвигаться давлением в системе при нажатии на педаль тормоза (жидкость давит на поршни, поршни смещаясь давят колодки к барабану и тянут за собой это кольцо что к ним прикреплено), и не сдвигаться обратно в цилиндр под действием стяжной пружины при отпускании педали. таким образом выбирается избыточный зазор между колодкой и барабаном, по сути он выбирается при первом же нажатии на педаль при прокаченной системе. Понятно что при малом зазоре между колодкой и барабаном и рабочий ход на педали будет небольшой, и обратно если зазор большой, то рабочего хода может и не хватить он весь потратится на выбор зазора, и не эффективное торможение не хватит. Соответственно, если стоит очень сильная стяжная пружина, или имеется слабый натяг колец в цилиндре, пружина продавливает поршень в цилиндр, зазор колодка барабан становится большим, рабочий ход на педали увеличивается. Это так мысли вслух о возможных причинах. Кстати, не зависимо от причины, не рекомендуется без необходимости забивать выбивать эти кольца т.к. это чревато продольными рисками на зеркале, что почти 100% течь. Чуть опоздал, на 20 секунд... но тоже самое написал Кстати, а поршни то в задних РТЦ у тебя ходят? Они не полностью сведены?

ненормально, но на самом деле не понятно что ты вынул и что забиваешь. Фото есть? должен выниматься поршень с резинкой, кольцо в РТЦ, а у тебя они в сборе что ли вылезают? Поршень с манжетой и кольцом? Перечитай еще раз что писал viktori13. Всё по делу.

свободный ход...

переходное кольцо (делают из трубы проволоки) + чуть подпилить упорные носки у колодок. На стоке такое я бы не рекомендовал, но у тебя уже совсем не сток.

устройства поддержания зазора в РТЦ работают? попробуй снять верхнюю пружину и посмотреть накачается педаль или нет. Возможно тупа не хватает хода. ВАЗ ГТЦ под РТЦ 19 мм у нас 2140 это 22, а 412 вообще 25, если ещё и ход дикий из-за нерабочего устр-ва поддержания зазора, то вполне может нехватать объема, особо если ещё и ход на педали задавлен. Если у тебя система ВАЗ, то уж ставь и РТЦ ВАЗ.