leon

там ее сложно открутить, у многих не получается

в кружке смотри или на противоположных концах, пропилы выполнены поперек прутка.

вот они уже получены со склада

Да еще пришла очередь покупать покрышки. Те что стоят все износились. Выбрал южнокорейскую фирму KUMHO, кто что знает? Модель покрышек SOLUS KH17 цена 399 грн.

Спс, за инфу но в принципе у меня остались две балки с нормальными сайлентами, может проще полностью ее заменить

Присоединяюсь к anatoly, но на всех пружинах вверху имеются метки о жесткости пропилы 2 - 3, осмотри внимательнее. А вот какие пружины с переменным витком

у мну такие стоят это типа стандарт, а те что разборные похоже на доработанные их часто переделывают так легче обслуживать в смысле перебирать с заменой как пальцев так и вкладышей, обои должны ходить хорошо при качественных пыльниках те которые смазываются самые долговечные при условии их регулярной смазки (шприцевания) в 5 т.км.

ни чего такого (красные - и полиэдр) я не ставил, стоят обычные черные, но уже закупил для замены новые сайлентблоки усиленные цельного типа как на святиках, планирую поставить, что до шаровых опор стоят Трек, пока без замечаний за исключением того что часто рвутся пыльники на них, так что советую тебе прикупить в запас еще 4 шт. что бы были.

Может и запоздалый совет, но есть мнение и подтверждение, что пора их заменить, так и сделай. Зимой из-за низких температур газа в упорах мало и они не держат, хотя весной-летом претензий к ним не было, менять однозначно, если не хочешь получить по спине тяжелой дверью по спине, а там как раз замком придется по позвоночнику удар.

Ребята изучайте матчасть, а то наломаете дров

mr. PAVEL, ты правильно указал количество мм (100мм) может там все же 10 мм, на такую высоту и поднимется подвеска, многие поднимают подкладывая на опору резиновую, металлические прокладки тем самым компенсируют просадку пружины

если длинна шпилек не мешает то разницы нет, хоты в мануале рекомендуют поворачивать при разборе передней подвески шток аморта на 90 град.

почитал про передние ступичные подшипники, возник вопрос есть разновидность такие подшипники делятся на шариковые радиально-упорные и роликовые радиально-упорные, так вот вторые хвалят и очень сильно, так у кого какие?

с начала приведи в порядок всю систему охлаждения радиатор и двиг промыть дополнительно радиатор мыть с наружи от пуха мух и т.д. а потом смотреть чего еще делать все-же правильно работающий радиатор и термостат должны обеспечить нормальную температуру двигу. поставить конечно в помощь и элктродвиг для вентилятора и от кнопки когда в пробке торчишь еще лучше электропомпу в пару к нему.

конечно пару раз кувалдой можно стукнуть, но все же лучше иметь съемник

Механизм на полу прикручен в одном положении можно подвинуть только чуть вперед-назад, а вправо или влево нельзя, думаю возможно его (сам рычаг) нагреть и подогнуть. Все вкладыши и втулки рабочие без люфта, так его сделали наверно с небольшим отклонением от нормального положения.

Аналогично ломались коромысла после регулирования зазоров, при этом большого усилия ключиком на 14 и не прикладывалось и скорее там уже были усталостные трещины.

Я свой моторчик когда делал тоже не нашел толстых полу-колец и тогда я нашел баббит Б83 к старым полу-кольцам его наплавил и потом сточил до нужной толщины и поставил все работает и после моего ремонта мотор прошел 180 т.км, потом уже делали ремонт другие мастера. Методом клепки тоже ремонтировали правда ВАЗ классику, думаю, что его тоже можно использовать.

Вот что еще, мою китаецкую магнитолку отремонтировал мастер сказал что чего-то сгорело на входе по питанию. К ней я купил активную антенну, 65 грн. поставил ее в верхнем правом углу ветрового стекла, все подключено, работает антенна, когда включается и магнитолка, т.к. есть вывод на антенну.

Да при ремонте заднего бампера попутно проведено покрытие пола багажника антикоррозийным составом с обеих сторон, при этом отмечено что сварщик плохо провел сварочные работы. Есть необходимость такую работу доделать, т.к. в некоторых местах остались участки насквозь пораженные коррозией. Обработаны колесные арки задних колес и установлены подкрылки.

Так же при осмотре передней подвески выявлено разницу в базе справа и слева на 13 мм. Переднее левое колесо прилегало ближе к задней части колесной арки в том и разница что правое переднее четко располагалось посредине колесной арки. Лечение отпущены на балке болты крепления и балку максимально сдвинуто вперед, так же проточил левый конец стабилизатора на 15 мм, сейчас все стало как надо. Но еще отметил и на задней подвеске смещение левого сайлент-блока относительно места его крепления на кузове. Думаю, что сайлент-блоку пришел капець, его надо заменить Х.з. какая сейчас цена на сайлент-блоки задней подвески?

Так же при поездках особенно в городе замечено плохое включение 2-й передачи при этом рычаг упирается в сидение водителя. Проведено его лечение, заменен напольный механизм, сейчас переключение стало четче, но положение рычага как-то не нравиться. Его расположение хотелось бы сместить в правую сторону т.к. все равно он стоит чутку со смещением влево, это нормально или у меня как то особенно?

В процессе снятия переднего бампера было замечено поломку корпуса датчика аварийного давления масла, стоял ММ111В. заменен на аналогичный из второго мотора, и замечен в неточности показаний лампочка прекращала гореть после 2 т. оборотов заменен на новый который зажигал лампу после останова двига и тушил сразу после пуска (куплен второй датчик в запас). Вообще есть желание проверить давление масла механическим манометром и замерить компрессию дабы знать реальные показания т.к. общий пробег двига после ремонта уже 169.5 т км. Поездки на море показали расход газа 9.1 л/100км по трассе (Мариупольская) двигался со скоростью 110-120 км перед поездкой сам провел регулировку редуктора, так и не смог его настроить на меньший расход газа (буду еще поджимать).

и еще на двери и багажника

еще они с проблемными местами крупно