CrAzYMaN

Несколько раз от разных людей слышал о том что силиконовские тесловские провода гуано редкосное(сопротивление выше нормы в несколько раз, в средине нитки покрыты какой то солью для проводимоти), хотя сам на таких ездию вроде ничего.

Сегодня звонил уточнял некоторые вопросы. К сожалению мне сообщили что данное стекло снято с производства и возможно купить только бесцветное и бесцветное с синей солнцезащитной полосой. Да и желающих как посмотрю особо нет. ЗАКРЫТО.

перейди по ссылке все станет понятно

по срокам я с ними не оговаривал, если будут желающие тогда переговорю более конкретно. привезут к себе на склад в киев(насколько я понял из разговора это импортеры) деньги бы собрал кто то из киевских и лично отвез бы к ним на офис при этом взял бы какие то квитанции и/или договора.

Мне пересылали заднее стекло с подогревом просто обмотанное целлофаном, доехало без проблем, правда оно не соответствовало описанию (клеммы оторваны, небольшой скол образовавшийся до отправки) Звони 0507253688, возможно оно есть на складе

1. триплекс 2. тонированное (БЕЗ КОЛХОЗА, соответствует ГОСТ) 3. новое 4. Атермальное (не потеет, не пропускает инфракрасное излучение и ультрафиолет, панель летом не будет нагреваться, уточню это все будет но нагрев панели будет значительно ниже, потеть будет но порог выпадания конденсата выше) 5. Именитый производитель Обычное у меня есть установлено на машине, и одно такое же лежит в гараже, мне такое и даром не надо. 3 раза перечитал, не понял что ты хочешь сказать. Если ты знаешь где купить зеленое стекло производства БОР скажи я готов поехать купить (в пределах украины)

В россии есть производитель КАЧЕСТВЕННЫХ автостекол, который производит в том числе и для москвичей, но сейчас на украину их не завозят, ссылка на сайт производителя в 1м посте, так вот они могут завести но при условии что ввесь ящик заберут сразу. Изменил 1й пост что бы было понятнее

Хочу купить лобовое стекло производства БОР, ЗЕЛЕНОЕ, звонил по конторам, одна из контор говорит что может привезти под заказ. Минимальный заказ 35 стекол. Ориентировочная цена 550 грн. Есть желающие? Сайт производителя - http://asahi.ru/production/?1159

1. Балансировка маховика 2. Балансировка Коленвала 3. Балансировка коленвала и маховика вместе 4. Вывешивание поршней и шатунов 5. Нанесение хона на цилиндры 6. Качественная сборка, выдерживание всех зазоров, и т.п., я думаю с этим пунктом все очевидно. 7. Необходимо обратить внимание на сеточку маслоприемника, уж очень маленькая у мотора 331.10 в сравнении с 412-м, 412х двигателей не касается. (с) leon Источник - http://moskvich.net/...81%D1%82%D0%B8/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Очевидное(возможно есть неточности, если кто увидит уточните): После сборки двигателя выбери производителя масла которое ты будешь лить в двигатель, бери что то проверенное, купи их минералки, залей, дай двигателю полностью прогреться, и поработать на холостых минут 30-40, лучше не газовать, после чего слей минералку, и залей полусинтетику. На 1000 км замени масло на синтетику хотя можно оставить и полусинтетику, это будет уже основное масло, которое ты будешь лить в двиг, также на 1000км. проверяются настройка клапанов, и моменты затяжек поддона, ГБЦ, и т.д. Дальше можно заменить на 5000, но в принципе в этом нет необходимости, и можно выкатывать до 10000 км, и менять согласно камасутре. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Тазофильтр ставить весьма желательно. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ТОТТИ - говорят говнище, может есть смысл поискать что то новое из старых запасов(СССР). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Замена чего либо на инопомоечное может привести к необходимости в доработках, такие доработки иногда достаточно дорогие или не целесообразные, поэтому в большинстве своем я бы отдал предпочтение стоковым запчастям со старых запасов СССР, при этом ВСЕГДА нужно проверять соответствует ли запчасть нормам, вес, размеры, зазоры и т.п., с изделиями из резины все сложно СССР не пойдет, оно скорее всего пересохло или скисло, а у новодела качество говеное.

нет не правильно, нужно что бы все было подключено, а на стартер шел провод через кнопку.

О_о

я очень долго боролся с такой проблемой. Укорачивал провод ДПКВ. Выставлял зазоры. Менял провода на другие. Оказался плохой контакт. Кстати у тебя кронштейн из магнитного материала? это тоже может влиять.

зазор в 1мм, перпендикулярность и паралельность зубьям проверь.

Во время спора в Интернете Ваш оппонент приводит неопровержимые доказательства своей точки зрения? Не отчаивайтесь. Дое...есь до орфографии.

Все ясно, можно закрывать.

Есть возможность приобрести КПП Ваз 2106, но её нужно дефектовать и перебрать, в принципе хозяин говорил что она работала, но подшипники и сальники под замену 100%(не то место где нужно экономить), также я хочу вкорячить туда 5ю передачу. Кто может проделать вышеперечисленное? Нужна гарантия что все будет включаться, не будет выть, и масло я буду менять, а не доливать. Сколько будет стоять такая работа?

Посмотрел на пост, и чесно говоря ничего не понял, если можно опиши с описанием, что и зачем, я обязательно добавлю. А можно более конкретно?

эмм, не увидел где Вова сказал что то противоречащее, "прозвиздонов вставить" можно и на гусенечном бульдозере.

Угу, забыл дописать что это ИМХО. Думал обосновать домыслы, но понял что заблуждаюсь, потому как на шатунные и коренные шейки действуют разные силы.

Иногда капризничаем, как правило никакой мистики. Но иногда бывает. Проявляется обычно потерей мощности, или внезапным приростом.

изменил информацию по облегчению согласно теме http://moskvich.net/topic/11048-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB/page__st__20

У идеально развешеного двигателя износ должен быть близкий к одинаковому, ну или как ты правильно заметил незначительно больший износ у шатунных шеек, получается облегчать колена 1.7, и 1.8 нельзя, а олегчение шатунов пойдет им только на пользу.

немного уточняет то что я написал.

Что касается балансировок: 1. Балансировка коленвала. 2. Балансировка маховика. 3. Балансировка корзины. 4. Балансировка коленвала и маховика вместе, без корзины. 5. Проверка балансировки коленвала, маховика и корзины в собраном виде, если обнаружен дисбаланс вернуться к п.1, и повторить балансировки сначала. Почему так: Сцепление вместе с корзиной как правило выйдут из строя раньше двигателя в целом, и балансировка всего вместе может привести к дисбалансу после замены корзины, даже если она будет идеально отбалансированной, вплоть до состояния сферического коня в вакууме. Возможно будет целесообразно балансировать так, но в таком виде есть вероятность что отбалансировать новую корзину под собраный двигатель будет невозможно, и это сведет на нет смысл изначальной балансировки: 1. Коленвал. 2. Маховик. 3. Коленвал и маховик вместе. 4. Корзина. 5. Коленвал, маховик и корзина вместе, НО коленвал и маховик ни при каких обстоятельствах не трогать, только корзину (снятие металла, установка грузиков) Что касается облегчения коленвала: Его можно либо рассчитать. Либо без расчетов но провести его правильно очень сложно, так как облегчение коленвала это балансировка всего кривошипно шатунного механизма, а именно при облегчении должны быть установлены поршня и шатуны, при этом замерять дисбаланс на корневых шейках(он в любом случае появится после облегчения шатунов, поршней и пальцев), а учитывая как это изготавливалось и проектировалось то такой дисбаланс может быть даже без облегчений. Неправильно облегченный коленвал приведет к выходу из строя как коленвала так и всего двигателя в целом, и как правило ремонту такой двигатель подлежать не будет, так как лопнувший пополам коленвал в лучшем случае проделает крайне неаккуратное отверстие в блоке. Все вышеописанное ИМХО, но буду рад если кто аргументированно докажет обратное.